Как изменить выдержку на canon
Перейти к содержимому

Как изменить выдержку на canon

  • автор:

Настройки, заданные в окне захвата

Из окна захвата можно настраивать функции меню съемки камеры.

  • Вид экрана и доступные для настройки функции зависят от подключенной камеры.
  • Сведения о доступных функциях см. в инструкции по эксплуатации подключенной камеры.
  • Недоступно для камер EOS M6 , M5 , M3 , M10 или M100 .

Настраиваемые функции

  • Стиль изображения ( )
  • Четкость ( )
  • Качество JPEG/качество HEIF ( )
  • Бесшумный спуск ( )
  • Сдвиг ББ (баланса белого) ( )
  • Режим затвора ( )
  • Настройки HDR PQ ( )
  • Подавление мерцания/подавление высокочастотного мерцания ( )

Щелкните [Режим удаленной съемки 1] или [Режим удаленной съемки 2]. Окно захвата

Регистрация стилей изображения

Можно задать стиль изображения в программе EU и зарегистрировать его в камере.

В пользовательских настройках в камере можно также зарегистрировать файлы стилей изображения, загруженные с веб-сайта Canon или созданные с помощью редактора PSE и сохраненные на компьютере.

Выбор стилей изображения и их регистрация в камере

  1. Щелкните [ Стиль изображения ].

  • Измененные таким образом настройки стиля изображения камеры не применяются к видеозаписям, записанных с использованием гамма-кривой Canon Log.
  • Регистрация стилей изображения может занять некоторое время.

Изменение стилей изображения и их регистрация в камере

Для стиля изображения можно задать требуемые значения параметров [ Резкость ], [ Контрастность ], [ Насыщенность ] и [ Цветовой тон ] и применить эти настройки к камере.

  • Настройка применяется к камере, и на экране вновь отображается [ Меню съемки ].
  • Поля списка [ Эффект фильтра ] и [ Тонирование ] отображаются, если выбран стиль изображения [ Монохромное ] ( ).
  • В зависимости от подключенной камеры можно также настроить параметры [ Четкость ] и [ Порог. знач. ] в разделе [ Резкость ].

Задание четкости

EOS-1D X Mark III R3 R5 R5 C R6 R6 Mark II R7 R8 R10 R50

С помощью этой функции можно изменить контрастность краев изображения.

  1. Щелкните [ Четкость ].

  • Выберите [ Четкость ] в [ Меню съемки ], затем задайте уровень с помощью ползунка. По завершении щелкните [ Вернуться ], чтобы закрыть диалоговое окно.

Задание качества изображений JPEG/HEIF

EOS-1D X Mark III 1D X Mark II 1D X 1D C R3

Можно задать качество изображения и применить его к камере.

  1. Щелкните [ Качество JPEG ]/[ Качество JPEG/HEIF ].

  • Для любого размера более высокие значения уменьшают коэффициент сжатия и обеспечивают более высокое качество изображения.

Коррекция баланса белого

Можно корректировать баланс белого.

  1. Щелкните [ Сдвиг ББ ].

  1. Сдвиг в сторону зеленого
  2. Сдвиг в сторону синего
  3. Сдвиг в сторону пурпурного
  4. Указывает величину компенсации
  5. Сдвиг в сторону янтарного
  • Чтобы отменить коррекцию баланса белого, восстановите исходное значение на шаге 2.

Настройка бесшумного спуска

EOS R3 R6 Mark II R7 R8 R10 R50 R/Ra

Можно задать бесшумный спуск в программе EU и применить его к камере. Сведения о бесшумном спуске, такие как условия, при которых доступна эта функция, см. в инструкции по эксплуатации подключенной камеры.

  1. Щелкните [ Бесшумный спуск ].

  • Чтобы отменить бесшумный спуск, выберите [ Запретить ].

Настройка режима затвора

EOS-1D X Mark III R3 R5 R5 C R6 R6 Mark II R7 R8 R10 R50

Можно задать режим затвора.

  • Настраиваемые функции зависят от подключенной камеры.
  • Сведения о мерах предосторожности и доступных функциях см. в инструкции по эксплуатации подключенной камеры.
  1. Щелкните [ Режим затвора ].

Настройки HDR PQ

EOS-1D X Mark III R3 R5 R5 C R6 R6 Mark II R7 R8 R10 R50

При съемке с настройками HDR PQ создаются изображения HDR, соответствующие спецификации PQ, определенной в стандартах ITU-R BT.2100 и SMPTE ST.2084.

HDR означает High Dynamic Range — широкий динамический диапазон.

PQ означает «Perceptual Quantization» (перцепционное квантование).

  • Снимки записываются как изображения HEIF или RAW.
  • Фактическое отображение зависит от характеристик монитора.
  • Некоторыми камерами поддерживается запись видео с настройками HDR PQ.
  • Настраиваемые функции зависят от подключенной камеры.
  • Сведения о мерах предосторожности и доступных функциях см. в инструкции по эксплуатации подключенной камеры.

Настройки HDR PQ

  1. Щелкните [ Настройки HDR PQ ].

Значок HDP PQ

Изображения, снятые с настройками HDR PQ, помечаются значком [] в окне просмотра ( ).

Отображение при удаленной съемке в режиме Live View

HDR PQ

  • В Windows 10 10-битное отображение HDR PQ используется в окне удаленной съемки в режиме Live View в средах, в которых для монитора задано отображение HDR (среды HDR).
  • При съемке фотографий в окне удаленной съемки в режиме Live View отображается значок [].
  • Если для монитора в Windows 10 не задано отображение HDR (среды SDR), отображение в окне удаленной съемки с визированием по экрану настраивается таким образом, чтобы походить на отображение в режиме HDR PQ в средах HDR. Обратите внимание, что цвета и градации будут несколько отличаться от отображения в средах HDR из-за более узкого диапазона.
  • В окне удаленной съемки с визированием по экрану отображаются значки [HDR PQ] и [Помощь/просмотр 1/Помощь/просмотр 2] или [Помощь/просмотр].
  • Щелкните значок [Переключение отображения помощи/просмотра], если он доступен в окне удаленной съемки с визированием по экрану, для переключения между текущим отображением и отображением помощи/просмотра, которое использовалось в камере в момент съемки. Любой параметр помощи/просмотра, на который вы переключаетесь, также применяется к настройкам камеры.
  • Отображение в окне удаленной съемки с визированием по экрану настраивается, чтобы походить на отображение HDR PQ в средах HDR. Обратите внимание, что цвета и градации будут несколько отличаться от отображения в средах HDR из-за более узкого диапазона.
  • В окне удаленной съемки с визированием по экрану отображаются значки [HDR PQ] и [Помощь/просмотр 1/Помощь/просмотр 2] или [Помощь/просмотр].
  • Щелкните значок [Переключение отображения помощи/просмотра], если он доступен в окне удаленной съемки с визированием по экрану, для переключения между текущим отображением и отображением помощи/просмотра, которое использовалось в камере в момент съемки. Любой параметр помощи/просмотра, на который вы переключаетесь, также применяется к настройкам камеры.
  • Windows/macOS
  • Правильность отображения изображений зависит от рабочих характеристик дисплея и графического процессора (видеоадаптера).

Подавление мерцания/подавление высокочастотного мерцания

EOS R3 R6 Mark II R7 R8 R10 R50

Подавление мерцания может ослабить эффект мерцания при съемке с мерцающим освещением.

Подавление высокочастотного мерцания позволяет снимать изображения с подходящими значениями выдержки затвора для высокочастотного мерцания, сводя к минимуму эффект такого мерцания на изображениях.

  • Сведения о мерах предосторожности и доступных функциях подавления мерцания и подавления высокочастотного мерцания см. в инструкции по эксплуатации подключенной камеры.
  1. Щелкните [ Подавл. мерцания. ].

Закрытие диалогового окна подавления мерцания

  • Подавление мерцания
    • Задайте для параметра [ Подавл. мерцания. ] значение [ Разрешено ], затем щелкните [ Обнаруж. Мерцания ]. Если обнаружено мерцание, отображается сообщение [ Обнаруж. мерцания Обнаружено ]. Если мерцание не обнаружено, отображается сообщение [ Обнаруж. мерцания Не обнаружено ].
    • Щелкните [] в правом верхнем углу для закрытия этого диалогового окна.
  • Подавление высокочастотного мерцания (EOS R3)
    • Задайте для параметра [ Подавл. высокочаст.мерцания ] значение [ Разрешено ], затем щелкните [ Автоматическое обнаружение ].
    • Щелкните [ OK ] на следующем экране, чтобы задать рекомендуемую выдержку затвора.

    • Если в окне режима Live View все равно видны полосы, щелкните [Кнопка настройки подавления мерцания, левая] или [Кнопка настройки подавления мерцания, правая], чтобы настроить выдержку затвора.
    • Щелкните [Закрытие диалогового окна подавления мерцания] в правом верхнем углу для закрытия этого диалогового окна.

Пункты настройки пользовательских функций

На вкладке [] можно настроить функции камеры в соответствии с предпочтениями пользователя. Все параметры со значениями, отличными от значения по умолчанию, отображаются синим цветом.

C.Fn1

Шаг изменения экспозиции

Устанавливается шаг в 1/2 ступени для выдержки затвора, величины диафрагмы, компенсации экспозиции, AEB, компенсации экспозиции вспышки и т. д.

  • 1/3: Шаг 1/3
  • 1/2: Шаг 1/2

    Если установлено значение [ Шаг 1/2 ], индикация выглядит следующим образом.

Шаг изменения чувств. ISO

Для ручной установки чувствительности ISO можно задать шаг в целую ступень.

  • 1/3: Шаг 1/3
  • 1/1: Шаг 1
  • Даже если задано значение [ Шаг 1 ], при автоматической установке чувствительности ISO (Авто ISO) используется шаг 1/3 ступени.

Скорость по замеру/Авто ISO

Можно задать состояние чувствительности ISO после завершения работы таймера замера экспозиции в тех случаях, когда для функции Авто ISO в режиме P / Tv / Av / M / B камера настраивала чувствительность ISO во время замера или во время работы таймера замера экспозиции.

  • : Восстан. Авто после замера
  • : Сохр. скорость после замера

Можно задать отключение брекетинга AE и брекетинга баланса белого, когда переключатель питания установлен в положение .

Можно изменить порядок съемки в режимах AEB и порядок брекетинга баланса белого.

  • 0−+: 0, -, +
  • −0+: -, 0, +
  • +0−: +, 0, —
AEB Брекетинг баланса белого
Направление B/A Направление M/G
0: Стандартная экспозиция 0: Стандартный ББ 0: Стандартный ББ
–: Недодержка –: Сдвиг в сторону синего –: Сдвиг в сторону пурпурного
+: Передержка +: Сдвиг в сторону янтарного +: Сдвиг в сторону зеленого

Кол-во кадров при брекетинге

Можно изменить количество кадров, снимаемых при брекетинге AE или брекетинге баланса белого.

Если для параметра [ Порядок брекетинга ] задано значение [ 0, -, + ], кадры с брекетингом снимаются в соответствии с таблицей ниже.

  • 3: 3 кадра
  • 2: 2 кадра
  • 5: 5 кадров
  • 7: 7 кадров
(с шагом 1 ступень)
1-й кадр 2-й кадр 3-й кадр 4-й кадр 5-й кадр 6-й кадр 7-й кадр
3: 3 кадра Стандартно (0) -1 +1
2: 2 кадра Стандартно (0) ±1
5: 5 кадров Стандартно (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 кадров Стандартно (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3
  • Если задана настройка [ 2 кадра ], можно выбрать сторону + или – при настройке диапазона AEB. При брекетинге баланса белого настройка второго кадра сдвигается в отрицательную сторону для направления B/A или M/G.

Если яркость объекта съемки изменяется и не удается получить стандартное значение в диапазоне автоэкспозиции, камера автоматически изменяет заданные вручную настройки для получения стандартной экспозиции. Значение [ Выдержка/Диафрагма ] применяется для режима Tv или Av . Значение [ Чувствительность ISO ] применяется для режима P , Tv или Av .

  • OFF: Откл.
  • Tv/Av: Выдержка/Диафрагма
  • ISO: Чувствительность ISO
  • Если не удается получить стандартную экспозицию, безопасный сдвиг переопределяет любые изменения параметров [ Диапаз.выбора ISO ] или [ Макс. выдержка ] относительно значений по умолчанию в меню [: Настр. чувствительности ISO ].
  • Минимальный и максимальный пределы безопасного сдвига по чувствительности ISO определяются параметром [ Авт. диапазон ] ( ). Однако если вручную задано значение чувствительности ISO вне диапазона [ Авт. диапазон ], безопасный сдвиг будет осуществляться до значения ISO, заданного вручную.
  • Требуемый безопасный сдвиг производится даже при использовании вспышки.

C.Fn2

Пост.эксп. при новой диафр.

Максимальная величина диафрагмы может уменьшаться (минимальное диафрагменное число может увеличиваться) в M режиме M (съемка с ручной установкой экспозиции) с установленной вручную чувствительностью ISO (за исключением случая, когда установлено значение Авто ISO), если вы (1) поменяли объектив, (2) установили экстендер или (3) используете зум-объектив с переменной максимальной величиной диафрагмы. Эта функция предотвращает соответствующую недодержку за счет автоматической настройки чувствительности ISO или выдержки затвора (величины Tv) для сохранения той же экспозиции, что и до выполнения действий (1), (2) или (3).

Если задано значение [ Чувств. ISO/выдержка ], чувствительность ISO настраивается автоматически в диапазоне выбора ISO. Если невозможно сохранить экспозицию за счет изменения чувствительности ISO, автоматически настраивается выдержка затвора (значение Tv).

  • OFF: Откл.
  • ISO: Чувствительность ISO
  • ISO/Tv: Чувств. ISO/выдержка
  • Tv: Выдержка
  • При использовании макрообъективов изменение эффективной величины диафрагмы из-за увеличения не учитывается.
  • Обеспечение той же экспозиции, что и до выполнения операций (1), (2) или (3), невозможно, если установлено значение [ Чувствительность ISO ] и экспозиция не может быть сохранена при значениях из параметра [ Диапаз.выбора ISO ].
  • Обеспечение той же экспозиции, что и до выполнения операций (1), (2) или (3), невозможно, если установлено значение [ Выдержка ] и экспозиция не может быть сохранена при значениях, заданных в параметре [: Диапазон выдержек ].
  • Выдержка затвора ограничивается значением 1/8000, когда для параметра [: Режим затвора ] задано значение [ Электронный ], а для параметра [ Пост.эксп. при новой диафр. ] задано значение [ Выдержка ] или [ Чувств. ISO/выдержка ].
  • Также учитывается изменение наибольшего диафрагменного числа (минимальной диафрагмы).
  • Исходная настройка экспозиции восстанавливается, если операция (1), (2) или (3) выполняется с заданным значением [ Чувствительность ISO ], [ Чувств. ISO/выдержка ] или [ Выдержка ] и чувствительность ISO, выдержка затвора или значение диафрагмы не настраивается перед возвратом камеры в исходное состояние, как до выполнения операции (1), (2) или (3).
  • Выдержка затвора может измениться для сохранения экспозиции, если чувствительность ISO увеличивается до расширенной чувствительности ISO, когда задано значение [ Чувствительность ISO ].

Реж.фикс.зам. AE после фок.

Для каждого режима замера экспозиции можно указать, требуется ли фиксировать экспозицию (Фиксация AE) после завершения фокусировки на объекты в режиме покадрового AF. Экспозиция остается фиксированной, пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой. Выберите режимы замера экспозиции для фиксации AE и установите флажки []. Выберите [ OK ] для регистрации настройки.

Можно задать диапазон выдержек затвора для каждого варианта [: Режим затвора ]. В режиме Fv , Tv или M можно вручную задавать выдержку затвора в указанном диапазоне. В режимах P и Av или в режиме Fv с выдержкой затвора [ AUTO ] выдержка затвора устанавливается автоматически в указанном диапазоне (кроме видеосъемки). Выберите [ OK ] для регистрации настройки.

  • Мех. затвор/Элект. 1-я шт.
    • Длинн. выдерж. : может задаваться в диапазоне от 30 с до 1/4000 с.
    • Кратч. выдерж. : может задаваться в диапазоне от 1/8000 с до 15 с.
    • Длинн. выдерж. : может задаваться в диапазоне от 30 с до 1/8000 с.
    • Кратч. выдерж. : может задаваться в диапазоне от 1/16000 с до 15 с.
    • Этот параметр не применяется для съемки с подавлением высокочастотного мерцания.

    Диапазон выбора диафрагмы

    Можно задать диапазон значения диафрагмы. В режиме Fv , Av , M или B можно вручную задавать значение диафрагмы в указанном диапазоне. В режимах P и Tv или в режиме Fv с диафрагмой [ AUTO ] значение диафрагмы устанавливается автоматически в указанном диапазоне. Выберите [ OK ] для регистрации настройки.

    • Макс.диафрагма Значение можно задать в диапазоне f/1.0–f/64.
    • Мин.диафрагма Значение можно задать в диапазоне f/91–f/1.4.
    • Доступный диапазон значений диафрагмы зависит от минимальной и максимальной величины диафрагмы объектива.

    C.Fn3

    Направ. для устан. Tv/Av

    Направление поворота диска при установке выдержки затвора и значения диафрагмы изменяется на обратное.

    Изменяет на обратное направление поворота дисков , и в режиме съемки M и только диска в остальных режимах съемки. Направление дисков и в режиме M соответствует направлению для задания компенсации экспозиции в режимах P , Tv и Av .

    • : Нормальное
    • : Реверсивное

    Направ. для устан. Tv/Av

    Направление поворота кольца управления объектива RF и адаптера для крепления при установке выдержки затвора и величины диафрагмы можно изменить на обратное.

    • : Нормальное
    • : Реверсивное

    Переключ. / при съемке

    Функции, назначенные главному диску управления и диску быстрого управления 2, можно изменить на обратные.

    Часто используемые функции можно назначить удобным для вас кнопкам камеры. Одной кнопке могут быть назначены различные функции для съемки фотографий и видеосъемки.

      Выберите пункт [: Назначить кнопки ].

    • Нажмите кнопку , чтобы ее назначить.
    • Можно настроить дополнительные параметры для функций, отмеченных значком [ Настройка ] в левом нижнем углу экрана, нажав кнопку .
    • Настройки [: Назначить кнопки ] не сбрасываются даже при выборе пункта [: Сброс всех польз.функц. (C.Fn) ]. Чтобы сбросить настройки, выберите пункт [: Сбросить пользов. настройки ].

    Функции, доступные для настройки

    ●: По умолчанию ○: Доступно для настройки
    : Отключение AF
    : Включение замера и AF
    : Выбор точки AF
    : Прямой выбор точки AF
    : Установить точку AF на центр
    : Запуск/остан. отсл. всей обл.AF
    : Перекл. на зарег. функ. AF * 1
    : Прямой выбор области AF * 1
    : Прямой выбор объекта для обнар. * 1
    : Покадровый AF Servo AF * 1
    : AF на обнаруженном объекте * 1
    : АФ с обнар. глаз * 1
    : Обнаружение глаз
    : Обнаруж. обл.
    : Режим фокусировки
    : Выделен.цветом
    : Помощь в фокусир.
    : AF с обн. объекта * 2
    : Режим драйва * 1

    1: Не может задаваться как функция, доступная при видеосъемке.

    2: Не может задаваться как функция, доступная при фотосъемке.

    ●: По умолчанию ○: Доступно для настройки
    : Начало замера
    : Фиксация AE
    : Фиксация AE (удерж.)
    ●* 4
    : Фиксация AE, Отключение AF
    : Фиксация AE (с нажатой кнопкой) * 1
    : Фиксация AE/Фиксация FE * 1
    ●* 3
    : Снятие блокировки AE
    : Комп.эксп.(удерж.кнопку, пов. )
    : Число ISO
    : Устан.чув.ISO(удер.кн.,пов.)
    : Вспышка * 1
    : Фиксация FE * 1

    1: Не может задаваться как функция, доступная при видеосъемке.

    3: По умолчанию при фотосъемке.

    4: По умолчанию при видеосъемке.

    ●: По умолчанию ○: Доступно для настройки
    : Качество изображения * 1
    : Уст. кач-ва изобр. в одно наж. * 1
    : Кач-во изобр. в одно наж.(удер) * 1
    : Кадриров./соотн. сторон * 1
    : Цифровой телеконвертер * 1
    : Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)
    : Баланс белого
    : Сдвиг ББ/Брек. * 1
    : Коррекция ББ * 2
    : Стиль изображения
    : Режим серии RAW * 1
    : Защита
    : Оценка
    : Настр.записи и карты/папки

    1: Не может задаваться как функция, доступная при видеосъемке.

    2: Не может задаваться как функция, доступная при фотосъемке.

    ●: По умолчанию ○: Доступно для настройки
    : Ложные цвета * 2
    : «Зебра» * 2
    : Запись видео
    : Приостановить Видео Servo AF * 2
    : Цифровое увеличение * 2
    : Предвар. запись * 2
    : Автосп. для видео * 2
    : В ожид.: низ.разр * 2

    2: Не может задаваться как функция, доступная при фотосъемке.

    ●: По умолчанию ○: Доступно для настройки
    : Настройки вспышки * 1
    : Быстрое управл. группой вспышек * 1
    : Настройки функций диска
    : Просмотр глубины резкости * 1
    ●* 3
    : Ручн. подавл. высокоч.мерц.(Tv)
    : Сброс выбран. элем. в режиме Fv * 1
    : Сброс Tv/Av//ISO в режиме Fv * 1
    : Экран быстрой настройки
    : Увеличить/уменьшить
    : Просмотр изображений
    : Увелич. изображ. при воспроизв.
    : Регистр./Вызов функции съёмки * 1
    : Вызов меню
    : Съемка при касан. * 1
    : Создать папку * 1
    : Ассист.имит. ОВИ * 1
    : Производ. экрана * 1
    : Установить макс.яркость экрана (врем.)
    : Откл. питания
    : Экран Выкл.
    : Функция бесшумного затвора * 1
    : Перекл. кольцо фокусир./управл.
    : Разблокировка нажатием кнопки
    : Пер.между видоиск./экр.
    : Подключение Wi-Fi/Bluetooth
    : Нет функции (отключен)
    ●* 4

    1: Не может задаваться как функция, доступная при видеосъемке.

    3: По умолчанию при фотосъемке.

    4: По умолчанию при видеосъемке.

    • []: Кнопка «Отключение AF» или «Функция объектива» на супертелеобъективах с функцией Image Stabilizer (Стабилизатор изображения).

    Назначить диски управления

    Часто используемые функции можно назначить дискам / / / .

      Выберите пункт [: Назначить диски управления ].

    • Нажмите кнопку , чтобы ее назначить.
    • Можно настроить дополнительные параметры для функций, отмеченных значком [ Настройка ] в левом нижнем углу экрана, нажав кнопку .
    • Настройки [: Назначить диски управления ] не сбрасываются даже при выборе пункта [: Сброс всех польз.функц. (C.Fn) ]. Чтобы сбросить настройки, выберите пункт [: Сбросить пользов. настройки ].
    • Установка настройки [: Переключ. / при съемке ] в режим [ Вкл. ] также изменяет функции, которые можно назначить.

    Функции, доступные для дисков

    ●: По умолчанию ○: Доступно для настройки
    Функция
    Прямой выбор точки AF
    Выбор области AF
    Выбор области AF (при удержании кнопки замера)
    Изменить выдержку
    Изменить значение диафрагмы
    Компенсация экспозиции
    Установить чувствительность ISO
    Изменить выдержку (при удержании кнопки замера)
    Изменить значение диафрагмы (при удержании кнопки замера)
    Компенсация экспозиции (при удержании кнопки замера)
    Число ISO (при удержании кнопки замера)
    Компенс. экспоз. вспышки/мощн. (при удержании кнопки замера)
    Установка выдержки в режиме M
    Установка диафрагмы в режиме M
    Выбор баланса белого
    Выбор цветовой температуры
    Стиль изображения
    Выбор баланса белого (при удержании кнопки замера)
    Выбор цветовой температуры (при удержании кнопки замера)
    Стиль изображения (при удержании кнопки замера)
    Нет функции (отключен)
    • : Кольцо управления на объективах RF и адаптерах для крепления.

    Сбросить пользов. настройки

      Выберите пункт [: Сбросить пользов. настройки ].

    • Для параметров [ Назначить кнопки ] и [ Назначить диски управления ] восстанавливаются значения по умолчанию.

    C.Fn4

    Добавл. информ. о кадриров.

    При добавлении информации о кадрировании отображаются вертикальные линии соотношения сторон, указанного для съемки, чтобы можно было компоновать кадры так, как при съемке среднеформатной или крупноформатной камерой (6×6 см, 4×5 дюймов и т. д.).

    Во время съемки вместо записи на карту кадрированных изображений камера добавляет в изображения информацию о соотношении сторон для кадрирования в программе Digital Photo Professional (ПО EOS).

    Можно импортировать изображения в программу Digital Photo Professional на компьютере и легко кадрировать их в соответствии с соотношением сторон, заданном при съемке.

    • OFF: Откл.
    • 6:6: Соотношение сторон 6×6
    • 3:4: Соотношение сторон 3×4
    • 4:5: Соотношение сторон 4×5
    • 6:7: Соотношение сторон 6×7
    • 5:6: Соотношение сторон 10×12
    • 5:7: Соотношение сторон 5×7
    • Информация о кадрировании добавляется только в том случае, если для параметра [: Кадриров./соотн. сторон ] задано значение [ Полный кадр ].
    • При обработке в камере изображений RAW с информацией о кадрировании изображений JPEG или HEIF не сохраняются с кадрированным размером ( ). В этом случае при обработке изображения RAW создаются изображения JPEG или HEIF с информацией о кадрировании.
    • На экране отображаются вертикальные линии, обозначающие указанное соотношение сторон.

    Задает аудиосжатие для видеосъемки. Вариант [ Откл. ] обеспечивает более высокое качество звука, чем при сжатии, но размер файлов получается больше.

    • При редактировании файлов видеозаписей, записанных со значением [ Откл. ], и последующем их сохранении со сжатием звук также сжимается.
    • Звук сжимается даже при выбранной настройке [ Откл. ], если для параметра [ Парам. видеозап. ] задано значение (NTSC) или (PAL).

    Опция удаления по умолчанию

    Можно задать, какой вариант выбирается по умолчанию в меню удаления ( ), которое открывается при нажатии кнопки во время обычного просмотра изображения или просмотра сразу после съемки.

    Если задать значение, отличное от [ Отмена ], можно быстро удалять изображения, просто нажимая кнопку .

    • : Выбрано [Отмена]
    • : Выбрано [Удаление]
    • : Выбрано [Стереть]
    • : Выбрано [Стереть не ]
    • Если выбрано значение, отличное от [ Отмена ], будьте внимательны, чтобы случайно не удалить изображения.

    Спуск затвора без объектива

    Можно указать, возможна ли съемка фотографий или видеофильмов, когда не установлен объектив.

    Задв. объектив при откл.

    Можно задать, будут ли автоматически складываться объективы STM с приводом (например, RF35mm F1.8 Macro IS STM) при установке переключателя питания камеры в положение .

    • Независимо от значения этой настройки, при автоматическом выключении питания объектив не складывается.
    • Перед снятием объектива убедитесь, что он сложен.
    • Если задано значение [ Вкл. ], эта функция работает независимо от положения переключателя режима фокусировки объектива (AF или MF).

    Добавлять информацию IPTC

    Зарегистрировав в камере информацию IPTC (International Press Telecommunications Council, международный совет по прессе и телекоммуникациям) из программы EOS Utility (ПО EOS), можно записывать (добавлять) эту информацию в фотографии JPEG/HEIF/RAW во время съемки. Это удобно для управления файлами и других задач, в которых используется информация IPTC.

    Инструкции по регистрации информации IPTC в камере и сведения о регистрируемой информации см. в документе «EOS Utility Инструкция по эксплуатации».

    • При видеосъемке информация IPTC не добавляется.
    • Во время просмотра можно проверить, была ли добавлена информация IPTC.
    • Для проверки информации IPTC в изображениях можно использовать программу Digital Photo Professional (ПО EOS).
    • Зарегистрированная в камере информация IPTC не стирается при выборе пункта [: Сброс всех польз.функц. (C.Fn) ] ( ), но настройка изменяется на [ Откл. ].

    C.Fn5

    Сброс всех польз.функц. (C.Fn)

    При выборе пункта [: Сброс всех польз.функц. (C.Fn) ] сбрасываются все настройки пользовательских функций, кроме [ Назначить кнопки ] и [ Назначить диски управления ].

    • Чтобы сбросить настройки, заданные в меню [: Назначить кнопки ] и [: Назначить диски управления ], выберите [: Сбросить пользов. настройки ].

    Как настроить выдержку на canon

    Выдержка на фотоаппарате, что это и как её настраивать

    5.0 Оценок: 2 (Ваша: )

    Выдержка является одним из главных параметров для создания качественного снимка. Скорость затвора дает полный контроль над экспозицией, позволяя изображениям быть яркими или темными, размытыми или резкими. Если перед началом съемки не установить правильные параметры, кадр будет испорчен, и придется разбираться, как исправить смазанное фото. В этой статье мы рассмотрим, на что влияет выдержка и каковы ее оптимальные настройки для создания качественных фотографий.

    Как выдержка влияет на снимок

    Камера делает фото, открывая кусок цифрового датчик под источник света. Затвор представляет из себя некую преграду, которая не пропускает освещение, когда фотоаппарат бездействует. Нажатие спуска в верхней части фотокамеры открывает затвор и создает изображение. Когда он закрывается, фотоаппарата останавливает запись.

    Влияние выдержки на снимок

    Влияние выдержки на фотографию

    Если говорить простыми словами, что такое выдержка в фотоаппарате — то, как долго затвор остается открытым, пропуская на цифровой датчик освещение. Короткая выдержка определяется высокой скоростью затвора, при этом в объектив попадает мало света. Длинная пропускает больше освещения и отличается более медленным спуском.

    Понимание этих параметров необходимо, чтобы создать качественное фото и получить полный контроль над процессом съемок. Если затвор оставить открытым в течение длительного времени, объектив пропустит много света, и изображение получится слишком светлым. Если скорость затвора чрезмерно быстрая, попадет мало света, и фото получится затемненным.

    Также выдержка отвечает за то, насколько резким получится снимок. Если вы фотографируете движущийся объект, вам необходимо настроить скорость, которая позволит «заморозить» предмет в момент действия. Если вы фотографируете объекты в действии при скорости 1/8, скорее всего, на фотографии они окажутся размытыми.

    Влияние выдержки на резкость

    Влияние выдержки на резкость снимка

    Почему не стоит пользоваться авторежимом

    Казалось бы, самый очевидный выход – установить автоматическую выдержку в фотоаппарате. Однако профессиональные фотографы не советуют применять этот метод. Съемка движущихся предметов на авторежиме не даст вам ничего, кроме размытой картинки, ведь камера не может подобрать оптимальные настройки для всех условий съемок.

    Чтобы получить качественную картинку, необходимо чтобы затвор камеры открывался и закрывался на очень высокой скорости. Это означает, что вам нужно снимать с настройкой 1/250 секунды и быстрее — в некоторых случаях даже до 1/2000 секунды. Только в этом случае вы сможете получить качественное изображение движущегося на большой скорости объекта.

    Медленная скорость затвора - смазанное фото, быстрая скорость затвора - чёткое фото

    Влияние скорости затвора на чёткость фото

    С другой стороны, если вы хотите снимать мягкие, мечтательные фотографии морских пейзажей и водопадов или ночные линии световых трасс, нужно уменьшить выдержку. Режим AUTO не позволяет оставить затвор открытым достаточно долго, чтобы запечатлеть такой тип движения. Для этого нужно уменьшить показатели до 1/30 секунды или даже меньше.

    Движение автомобилей на ночной дороге

    Линии движения автомобилей на ночной дороге

    Как правильно настроить выдержку

    При установке параметров принимайте во внимание желаемый эффект на фотографии. Вам нужен статичный кадр или вы хотите добавить движения? Давайте рассмотрим, как правильно установить выдержку в зависимости от необходимого эффекта и модели вашей фотокамеры.

    Рекомендуемые настройки

    Как сделать фото с выдержкой, чтобы многочасовая работа не пошла насмарку? Все зависит от темпа съемок, общей задумки, того, как быстро движется фотографируемый объект и каковы условия освещения. Специально для этого мы создали таблицу с рекомендуемыми параметрами для вашей фотокамеры. Выберите нужный эффект и приступайте к настройке.

    Таблица применения выдержки для разных условий съёмки

    Бывает, что изображение получается слишком ярким даже при правильных настройках. Попробуйте применить нейтральные ND-фильтры. Они сокращают входящий свет, позволяют создавать снимки с размытыми водопадами, сглаживают океанские волны. Это полезно, если нужно создать фотографию на длинной выдержке в яркий день и показать движение облаков.

    Настраиваем выдержку на трех моделях фотокамер

    Рассмотрим, как настроить выдержку на трех самых популярных моделях фотоаппарата: Canon, Sony и Nikon. Новичкам лучше попробовать силы на режиме приоритета выдержки. Это полуавтоматический режим, который позволяет контролировать скорость затвора, а камера сама регулирует остальные параметры. Так вы поймете, каким образом разная скорость влияет на качество фотографии и общую экспозицию.

    Настраиваем Canon Rebel t6

    Чтобы установить фотоаппарат в ручной режим, поверните циферблат в положение «M». На экране дисплея отобразится значок с дробями — они показывают выдержку. Рядом с кнопкой спуска находится колесико. Поворачивая его, вы меняете значение скорости затвора.

    Настройки выдержки на фотоаппарате Canon

    Настройка выдержки на Canon Rebel t6

    Теперь рассмотрим, как настроить режим приоритета. Canon использует значения времени для обозначения выдержки. Так происходит потому, что скорость здесь изменяется с шагом в одну секунду. Этот промежуток означает отрезок времени между закрытием и открытием затвора. Чтобы установить полуавтоматический режим, поверните диск с «М» на «Tv».

    Настройка режима приоритета на фотоаппарате Canon

    Настройка режима приоритета на фотоаппарате Canon Rebel t6

    Настраиваем Nikon D3400

    Чтобы переключиться из AUTO в ручной режим на Nikon, поверните диск выбора режимов в положение «M». Затем зажмите спуск, чтобы открыть информационный экран на задней панели фотокамеры. Скорость затвора указывается в кружке в левой части экрана. Иногда этот экран автоматически отключается, поэтому нажмите кнопку, чтобы снова включить его.

    Поверните регулятор, расположенный на задней панели фотоаппарата. Поворот вправо увеличивает выдержку, а влево уменьшает ее.

    Настройка выдержки Nikon

    Настройка выдержки Nikon D3400

    Чтобы переключиться в режим приоритета выдержки, поверните диск в верхней части камеры в положение «S». Отрегулируйте параметры, поворачивая то же колесико.

    Настройка режима приоритета на фотоаппарате Nikon

    Настройка режима приоритета на фотоаппарате Nikon D3400

    Настраиваем Sony A6500

    Поверните переключатель режимов камеры в положение «M». На дисплее отобразятся подсвеченные оранжевым светом показания. Поворот регулятора влево уменьшает данные, а вправо увеличивает. Диск изменения скорости находится на задней панели.

    Настройка выдержки Sony

    Настройка выдержки Sony A6500

    Чтобы настроить режим приоритета выдержки, установите переключатель в положение «S». В данном случае значения диафрагмы и ISO будут установлены в автоматическом режиме, а параметры скорости можно будет настроить вручную.

    Настройка режима приоритета на фотоаппарате Sony

    Настройка режима приоритета на фотоаппарате Sony A6500

    Неправильная настройка и креативное фото

    Впрочем, неправильная выдержка и эффект размытия не всегда портят фото. Иногда размытость помогает создать эффект движения и отснять интересный кадр. К примеру, при съемке гонок, если выставлена высокая скорость затвора, машина «схвачена» в движении. При этом кажется, что фотограф заснял ее стоящей на месте. Размытость движущегося объекта может исправить эффект неподвижности.

    Изменения настроек диафрагмы

    Интересный результат изменения настроек диафрагмы

    Низкую скорость затвора можно применить для создании эффекта резкого объекта на размытом фоне. Скорость затвора в этом случае намного медленнее, чем при обычной съемке, около 1/3 или 1/6. Такой метод называется панорамированием. Это сложная для освоения методика, которая требует расширенных знаний того, как работает выдержка. Однако с ее помощью вы сможете создавать действительно интересные и креативные кадры.

    Резкий объект на размытом фоне

    При определённых настройках можно получить резкий объект на размытом фоне

    Теперь, когда вы разобрались, что такое выдержка в камере, остается главное: практика. Это лучший способ закрепить теоретические знания и подняться с уровня новичка до профессионала. Постоянно улучшайте навыки, экспериментируйте и не останавливайтесь на достигнутом. Помните, идеальный результат можно получить, нужно лишь совместить знания основ фотографии, правильно подобранную аппаратуру и софт для постобработки фото.

    Почти любую неудачную фотографию можно спасти!
    Выберите Домашнюю Фотостудию и создавайте качественные фото
    даже из снимков на смартфоне!

    Выдержка фотоаппарата

    Выдержка фотоаппарата является одним из трех столпов фотографии , две других диафрагма и ISO . Выдержка отвечает за две конкретные вещи : изменение яркости вашей фотографии и замораживание действия или размытие движения для создания драматических эффектов . Эта статья об одной из основ фотографии, в которой я объясню все , что вам нужно знать о выдержке фотоаппарата, на очень простом языке .

    пример длинной выдержки

    Скорость затвора на этой фотографии: 1/30

    Что такое затвор камеры?

    Затвор является занавесом перед датчиком камеры, который остается закрытым до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку спуска. Когда камера срабатывает, затвор открывается и полностью раскрывает датчик камеры для света, который прошел через объектив. После того как датчик соберет свет, затвор автоматически закрывается, останавливая тем самым дальнейшее попадание света. Кнопку спуска камеры, также называют “затвор” или “кнопка затвора”, потому что она подает сигнал для открытия и закрытия затвора.

    Что такое выдержка?

    Выдержка это продолжительность времени в течение которого открыт затвор, для попадания света на датчик камеры. По сути, это то как долго камера делает одну фотографию. Когда вы используете длинную выдержку, вы в конечном итоге подвергаете датчик воздействию света в течение значительного периода времени, что отражается в виде определенных эффектов на фотографиях.

    Первый наиболее явный эффект длинной выдержки это размытие в движении . Если выдержка фотоаппарата длинная, движущиеся объекты в вашей фотографии будет выглядеть размытыми по направлению движения. Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, для передачи ощущения скорости и эффекта движения колес.

    пример длинной выдержки

    пример длинной выдержки

    Длинная выдержка также используются для фотографирования Млечного Пути или других объектов в ночное время или в условиях плохой освещенности, со штативом. Также пейзажные фотографы могут намеренно использовать долгие выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное совершенно резким.

    Выдержка 5 секунд

    Выдержка 5 секунд (длинная выдержка)

    С другой стороны, скорость затвора может также использоваться, чтобы сделать как раз наоборот – заморозить движение. Если вы используете короткую выдержку, вы можете исключить движение даже быстро движущихся объектов, как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Также благодаря короткой выдержке во время съемки брызг на воде, каждая капля будет висеть в воздухе совершенно резко и неподвижно, что не подвластно нашим глазам.

    Выдержка: 1/1600 секунд (короткая выдержка)

    Выдержка: 1/1600 секунд (короткая выдержка)

    Все вышеперечисленное достигается за счет правильной работы с выдержкой. Таким образом, короткая выдержка замораживает действие, а длинная создаёт эффект движения, когда вы фотографируете движущиеся объекты.

    Как измеряется выдержка

    Выдержка измеряется в долях секунды. Например, значение выдержки 1/4 означает, что затвор будет открыт в течение четверти секунды, а значение 1/250 означает одну двести пятидесятых секунды.

    Большинство любительских зеркальных и беззеркальных камер могут снимать с выдержкой до 1/4000 секунды, в то время как профессиональные камеры снимают с выдержкой 1/8000 секунды и быстрее. Самая длительная выдержка на большинстве зеркалок или беззеркалок, как правило, 30 секунд. Вы можете использовать более длинную выдержку при использовании пульта управления или спускового тросика, если это необходимо.

    Как выдержка влияет на экспозицию

    Другой, не менее важный аспект на который влияет длительность выдержки, это экспозиция, то есть яркость изображения. Если вы используете длинную выдержку, то на матрицу фотоаппарата попадает много света и фотография получается достаточно яркой. И соответственно, чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, и изображение получается темнее.

    Влияние выдержки на экспозицию

    Влияние выдержки на экспозицию

    Однако, скорость затвора не единственный параметр, который влияет на экспозицию изображения. Есть также диафрагма и ISO. Таким образом, у вас есть некоторая гибкость, когда например необходима короткая выдержка, и для правильной экспозиции вы можете регулировать светочувствительность и диафрагму.

    Скорость затвора очень важна для получения правильно экспонированных фотографий. В солнечный день можно использовать короткие выдержки, для того чтобы фотографии не получились недоэкспонированными. В темноте наоборот нужна длинная выдержка, но тут уже может потребоваться штатив, чтобы избежать дрожания рук. Для многих фотографов, основная причина регулировки выдержки – это уверенность в том, что фотографии получатся правильной яркости. Тем не менее проблемы движения и смаза также очень важны, и не следует про них забывать.

    Короткая или длинная выдержка

    Короткая выдержка, как правило, используется для заморозки движения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 или быстрее. Но для фотографирования средне движущихся объектов, вы можете спокойно снимать на 1/200, 1/100 секунды, или даже больше, не боясь шевелёнки и смаза изображения.

    Выдержка: 1/2000

    Выдержка: 1/2000 (довольно быстрая)

    Длинные выдержки, как правило, больше 1 секунды и в данном случае, для получения резкого изображения необходимо использовать штатив. Старайтесь использовать длинные выдержки, только в условиях плохой освещенности или же для специальной съемки движения. В остальных случаях использование длинной выдержки не будет оправдано.

    Выдержки от 1/100 секунды до 1 секунды тоже считаются относительно медленными. Не всегда получится снять четкое изображение с рук. Кроме того, это сильно зависит от вашего объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200mm F/2.8, имеют определенную стабилизацию изображения («снижение вибрации»), которые могут помочь фотографам снимать на длинных выдержках с рук. Но не все линзы имеют подобную стабилизацию изображения, поэтому тут уже важно как вы держите камеру и само фокусное расстояние объектива.

    Как установить нужное значение выдержки

    В большинстве камер есть режим “Auto“, благодаря которому выдержка, как и другие параметры выбираются автоматически в зависимости от условий съемки. Тем не менее вы можете установить выдержку вручную, если это необходимо:

    1. Установив камеру в режиме « Приоритет выдержки» (S), вы выбираете выдержку, а камера автоматически подбирает диафрагму.
    2. Установив камеру в «ручной режим» (M – Manual), вы выбираете выдержку и диафрагму вручную.

    В обоих этих режимах, параметр ISO вы можете выбирать сами или автоматически.

    В большинстве случаев, рекомендую позволить камере выбрать правильную выдержку для вас. Тем не менее, следить, чтобы быть не размытия движения на фотографии (или заморозки движения, если вы хотите показать движение). Лично я в 95% случаев, снимаю в режиме «Приоритет диафрагмы», что позволяет камере подбирать выдержку автоматически.

    Где находится значение выдержки в фотоаппарате

    Если не знаете, где в вашей камере находится выдержка, посмотрите на изображение ниже (обведено кружочком):

    Nikon D90 Верхняя панель - выдержка

    Nikon D90 Верхняя панель – выдержка

    Если у вашего фотоаппарата нет верхнего LCD экрана, как у многих зеркалок начального уровня, выдержку можно посмотреть через видоискатель, она будет снизу. Если же у вас беззеркальная камера, то выдержка указана на главном экране.

    На большинстве камер выдержка отображается как целое число, а не как часть секунды. Когда выдержка длиннее или равна 1 секунде, вы увидите что-то вроде 1” или 5”.

    Если вы все еще не можете найти выдержку, установите камеру в режим “Приоритет диафрагмы” и убедитесь, что “AUTO ISO” выключено. Затем поочередно фокусируйтесь то на светлых, то на темных областях. Число, которое будет автоматически меняться, будет вашей выдержкой.

    Урок 6. Режим приоритета выдержки (режим TV в Canon). Как настроить выдержку. Правильная выдержка.

    Управляя выдержкой, фотограф не только исключает негативные последствия в виде «шевеленки» (дрожания фотоаппарата при длительной выдержке) или «смаза» (динамичные объекты на фотографии при длинной выдержке), но и может использовать для реализации творческих замыслов.

    Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а к резким фотографиям — через выдержку! Теперь мы знаем из предыдущего урока, что время выдержки должно быть тем короче, чем стремительнее движение в кадре, если, конечно, у фотографа нет своей творческой задумки!

    » Режим выдержки»

    Как и в случае управления диафрагмой, у фотографа есть возможность задавать значение нужной выдержки и получать правильную экспозицию использую возможности фотоаппарата. На любой зеркальной камере есть полуавтоматический режим съемки, который называется «Приоритет выдержки». В Canon он обозначается на диске выбора режима съемки буквами TV. Фотограф устанавливает нужное значение выдержки, а автоматика фотокамеры определяет количество света на объекте съемки и в зависимости от количества этого света корректирует значение диафрагмы. Некоторые называют режим TV — режим выдержки!

    Настройка выдержки (как настроить выдержку)

    Давайте проведем эксперимент с двумя объектами, имеющими разное освещение, установив выдержку 1/200 в режиме «приоритета выдержки». Как видите на фотографиях, значение выдержки не меняется, но меняется диафрагменное число. Установив такое значение выдержки мы точно уверены, что вне зависимости от изменяющихся условий освещенности фотография не будет имеет смазанных фотографий.

    Как выставить правильную выдержку

    Значения 1/100 или 1/200 в этой статье взяты случайно. Тем не менее, правильное значение выдержки, при котором гарантировано не будет «шевеленки» зависит от фокусного расстояния объектива! Чем длиннофокуснее (имеет большое приближение) ваш объектив, тем короче должна быть выдержка. Старайтесь всегда соблюдать следующее правило: умножьте значение фокусного расстояния на 1,5 и поместите в знаменатель выдержки. К примеру, если используется портретный объектив 50мм, значит значение выдержки должно быть не длиннее 1/(50*1,5)=1/75. А если используется объектив 200мм. – выдержку лучше установить на 1/300. Используя это правило получить «шевеленку » на фотографии затруднительно!

    Длинная выдержка

    Обратные ситуации, когда большая выдержка нужна и задается фотографом, встречаются не редко. В первую очередь это ночная съемка и «игра» со светом. Все зависит от задач, которые поставлены. Например, при съемке молнии или салюта требуется длинная выдержка: задавайте ей значение от 0,5 до нескольких секунд! Максимальная выдержка, которую можно установить в режиме приоритета выдержки обычно не длиннее 30 секунд.

    Каждый видел фотографии ночных автострад: длинные полосы красного и белого света и ни одного контура машин. Это происходит потому, что за выдержку 5-10 секунд машина успевает переместиться на 100, 200, а может 1000 метров. Фотоаппарат успевает зафиксировать самый яркий элемент – это фары и задние габаритные огни, а от корпуса поступает слишком мало света в каждом положении автомобиля на фотографии. При этом статичные объекты (дорога, деревья, знаки и столбы) получаются видимыми.

    Подведем итоги:

    Зная, как выставлять выдержку, фотограф, в первую очередь, избежит технических ошибок в сложных условиях съемки. Во-вторых, такие знания помогут реализовать творческие замыслы и получить интересные и необычные фотографии.

    Мы изучили вопрос формирования экспозиции путем управления выдержкой и диафрагмой. Теперь смоделируем ситуацию: необходимо снять движущийся объект (т.е. выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было смаза) в сумраке (в условиях недостаточной освещенности). При установленной выдержке 1/80 автоматика устанавливает максимальную диафрагму 2.8, но снимок все равно получается темным, поскольку не хватает света… Освежите полученные знания, заглянув Фото словарь фотографа и подумайте, как решить такую задачку, прежде чем приступить к изучению следующего урока: Урок 7. Что такое чувствительность (sensation) ISO в фотоаппарате.

    Nikon, Canon и другие фотоаппараты. Какие настройки использовать при съемке

    Большинство моих фотографий, размещенных в отчетах о путешествиях или в фотоуроках, содержат основную информацию из EXIF (Exchangeable Image File Format – данные о параметрах съемки, авторстве, программе обработки снимка и прочее): значения выдержки, поправки экспозиции, диафрагмы, ISO и фокусного расстояния объектива. Публикую я эти параметры по просьбе начинающих фотолюбителей, которые надеются узнать таким образом, с какими настройками лучше фотографировать те или иные сюжеты. Думаю, что более эффективный путь – раз и навсегда разобраться, какие параметры следует регулировать при фотосъемке, на что они влияют и как помогают получать качественное изображение.

    Честно говоря, я считаю, что научиться выбирать правильные параметры съемки намного легче, прочитав учебник фотографии, инструкцию к фотоаппарату и испробовав на практике полученные знания, чем учиться по разрозненным статьям в Интернете. Советы, представленные в сегодняшнем фотоуроке – лишь обзорный экскурс по тем областям, в которых фотограф должен разбираться, чтобы получить четкую, сочную, приятно выглядящую картинку. Даже основы включают очень большой объем информации, поэтому, чтобы не потеряться в дебрях сегодняшнего фотоурока, давайте посмотрим его содержание.

    Содержание урока
    1. Что такое ISO, выдержка и диафрагма. Влияние настроек этих параметров на экспозицию.
      • Почему фотки могут быть мыльными из-за длинной выдержки.
      • Какие преимущества дает фотографу светосильная оптика.
    2. Как выбрать лучший режим съемки (PASM).
    3. Примеры настроек для фотографирования различных сюжетов.
      • Портрет с резким фоном.
      • Портрет с размытым фоном.
      • Параметры для фотосъемки пейзажа днем.
      • Пейзаж ночью.
      • Настраиваем камеру для съемки свадьбы.
      • Как настроить камеру для группового портрета.
      • Параметры для съемки концерта или утренника.
    4. Дополнительные настройки цифрового фотоаппарата.
      • Выбор качества изображения при съемке в JPEG.
      • Всегда нужно настраивать баланс белого при фотосъемке в JPEG.
      • Покадровая и непрерывная съемка.
      • Настройка автофокуса.
      • Режим замера экспозиции. Экспокоррекция. Гистограмма. Активный D-Lighting.
      • Зачем нужен брекетинг экспозиции.
      • Настройки яркости, сочности, контрастности при съемке в JPEG.
      • Настройки работы вспышки.
    5. Как работает функция “Auto ISO”.
    6. Как научиться снимать качественные фотографии. Дело не только в настройках.
    7. Заключение.
    1. Основные настройки любой цифровой камеры: выдержка, ISO и диафрагма

    Что собой представляет цифровой фотоаппарат (не важно, это зеркалка, беззеркалка, мыльница или даже смартфон)? Укрупнено – это корпус, в котором находится светочувствительный элемент (еще используются термины: матрица или сенсор, светочувствительный датчик), на который падает свет, проходящий через объектив.

    В обычном состоянии сенсор закрывается от воздействия света затвором, состоящим из шторок. Когда мы нажимаем кнопку «Спуск», шторки расходятся на заданное время, в течение которого световые волны воздействуют на матрицу, а затем, снова закрываются. Внутри объектива установлены линзы, позволяющие приблизить картинку и сфокусироваться (навести резкость) на объекте съемки, и диафрагма (перегородка из нескольких лепестков), позволяющая расширить или сузить диаметр светового потока, проходящего через объектив.

    Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше настроить фотоаппарат, необходимо знать принципы его функционирования. На правильную экспозицию фотографии влияет время открытия затвора, светочувствительность матрицы и диаметр отверстия диафрагмы.

    Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше настроить фотоаппарат, необходимо знать принципы его функционирования. На правильную экспозицию фотографии влияет время открытия затвора, светочувствительность матрицы и диаметр отверстия диафрагмы.

    Одним из основных параметров съемки является правильная экспозиция фотографии. Очень обобщенно можно сказать, что это — то количество света, которое успевает попасть на матрицу между открытием и закрытием затвора. Когда экспозиция выбрана правильно, снимок выглядит нормально, когда света мало поступило, изображение будет темным, а если много – слишком светлым.

    Фото 2. Учимся настраивать цифровой фотоаппарат. Примеры снимка с нормальной, недостаточной и избыточной экспозицией. Снято на Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.

    Фото 2. Учимся настраивать цифровой фотоаппарат. Примеры снимка с нормальной, недостаточной и избыточной экспозицией. Снято на Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.

    Фотографы измеряют экспозицию в ступенях, которые сейчас принято обозначать аббревиатурой EV (Exposure Value). Изменение на одну ступень в плюс означает, что на сенсор фотоаппарата попало в два раза света больше, а в минус — соответственно, в два раза меньше. Поменять величину экспозиции на 1 EV можно одним из трех способов: изменить выдержку на 1 ступень, светочувствительность на 1 ступень или диафрагму тоже на 1 ступень (дифрагменное число изменится в 1,4 раза).

    Давайте зафиксируем определения, о которых мы будем сегодня говорить.

    Выдержка – период времени между открытием и закрытием шторок затвора. Синоним, который я так же часто использую в уроках фотографии – «время экспонирования».

    Светочувствительность – параметр, описывающий степень восприятия матрицей цифрового фотоаппарата, падающего на неё света. Измеряется он в единицах ISO (International Standard Organization). Стандартное значение ИСО изменяется в геометрической прогрессии со знаменателем 2, то есть, с каждой ступенью параметр увеличивается в 2 раза: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д.

    Диафрагма — перегородка внутри объектива, состоящая из нескольких лепестков. В фотографии существует также понятие относительного отверстия объектива (оптическая мера светопропускания объектива); геометрическое отверстие – отношение диаметров входного зрачка объектива (утрированно, отверстие, создаваемое диафрагмой) к заднему фокусному расстоянию. Если диаметр входного зрачка принять равным единице, то геометрическое отверстие можно выразить формулой:

    Знаменатель «k» фотографы называют «диафрагменным числом». Значение этого числа диафрагмы мы и встречаем в уроках фотографии для новичков. В переводах англоязычных учебников еще встречается синоним «апертура» (apertura) и «f-stop».

    Рисунок 3. Разбираемся с настройками фотоаппаратов. Что такое диафрагма (апертура, диафрагменное число, f-stop) в фотографии. Линейка стандартных значений диафрагменных чисел, отличающихся друг от друга приблизительно в 1,41 раза.

    Рисунок 3. Разбираемся с настройками фотоаппаратов. Что такое диафрагма (апертура, диафрагменное число, f-stop) в фотографии. Линейка стандартных значений диафрагменных чисел, отличающихся друг от друга приблизительно в 1,41 раза.

    Как видим, чем диафрагменное число больше, тем отверстие меньше. То есть у нас имеется обратно пропорциональная зависимость диаметра от числа диафрагмы: когда профи нам советует открыть диафрагму, чтобы размыть фон, он имеет в виду, выставить в настройках меньшую цифру. А если нам нужно «поджать диафрагму», то речь идет о том, чтобы установить большую цифру.

    Итак, чем больше мы открываем диафрагму (другими словами, чем меньше диафрагменное число будет задано), тем больше света попадает на матрицу в течение времени экспонирования, поскольку диаметр светового пучка будет шире.

    Значения диафрагменных чисел так же стандартизированы: изменение апертуры на 1 ступень приводит, как и в случае с ISO, к увеличению или уменьшению экспозиции в два раза. Поскольку отверстие у нас «круглое», и площадь его вычисляется по «сложной формуле», то диафрагменные числа отличаются друг от друга в 1.41 раза: 1.0; 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0.

    Учитывая, что разница в одну ступень приводит к вдвое большей или меньшей экспозиции, вычислить разницу в количестве света, проходящего между двумя крайними точками шкалы, довольно просто: относительное отверстие f/1.4 пропускает в 2 раза больше света, чем f/2, в восемь раз больше, чем f/4, и в 512 раз больше, чем f/32!

    Так, определение выдержки и светочувствительности диафрагмы мы рассмотрели не случайно: они прямо влияют на экспозицию, и взаимосвязаны друг с другом. Разобравшись с этими настройками, мы поймем, что в фотографии часто один и тот же результат можно получить, используя разные инструменты.

    Для большей наглядности, проведем аналогию с кипячением молока для детского питания. Энергия, необходимая для нагрева – наша экспозиция. Допустим, мы хотим закипятить 1 литр в чугунной кастрюле с температурой 50°С (-1.0 EV) до 100°С (0 EV). Тепловая энергия, получаемая при нагреве жидкости, будет зависеть от трех факторов:

    1. Время, в течение которого кастрюля стоит на плите (выдержка).
    2. Диаметр газовой конфорки (диафрагменное число).
    3. Теплопроводность материала стенок сосуда (ISO).

    Соответственно, наша цель удвоить энергию (экспозицию), может быть достигнута одним из трех способов:

    1. Мы можем оставить без изменения диаметр газовой конфорки (F-stop) и материал кастрюли (светочувствительность), но увеличить время нагрева с 5 до 10 минут (увеличить время экспонирования).
    2. Второй вариант: греть молоко, все-таки, 5 минут (время экспонирования не изменилось) в той же чугунной кастрюльке (ISO – прежнее), но переставив ее на более крупную (в 1,41 раза больший диаметр) конфорку (увеличили апертуру).
    3. И еще один выход: использовать не чугунную кастрюлю (теплопроводность 50 Вт/(m*K)), а латунную (приблизительно 100 Вт/(m*K)), при неизменной конфорке и времени кипячения. То есть, мы увеличили в 2 раза ISO при той же диафрагме и выдержке.

    Ну, вот, надеюсь, теперь мы понимаем, что качественный снимок с одной и той же экспозицией можно получить тремя способами, просто изменив один из трех параметров, оставив два других неизменными. Здесь нужно сделать несколько примечаний.

    • Изменение экспозиции сразу в два раза (одна ступень) неудобно. Более точные настройки можно получить, если менять параметры съемки с меньшим шагом. Поэтому, вращая колесико выбора диафрагмы в своем фотоаппарате, мы можем увидеть и промежуточные значения.

    Рисунок 4. На практике шкала диафрагменных чисел объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

    Рисунок 4. На практике шкала диафрагменных чисел объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

    То же относится и к выдержке, и к ISO. Такой подход позволяет менять экспозицию не с шагом 1 EV, а, например, 1/3 EV.

    • Если изучить строение цифрового фотоаппарата на рисунке №1, становится понятно, что параметр светочувствительности и выдержки относится к техническим характеристикам фотокамеры (на жаргоне фотографов — тушка). А вот диафрагма – свойство объектива. Владельцы беззеркалок и зеркалок могут покупать себе разные объективы, у которых разные диафрагменные числа.
    • Чем меньше диафрагменное число можно выставить на объективе (больше открыть отверстие), тем выше его светосила. Слушая опытных фотографов, можно встретить такие фразы: «Купи себе светосильную оптику…», — то есть ту, на которой можно выставить f/2.8, f/1.8 или f1.4. Для справки: одним из самых светосильных в истории фотографии объективов был Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7…

    Соответственно, те линзы, где нельзя установить апертуру больше f/3.5, мы называем «тёмными».

    • Значение диафрагменного числа влияет не только на экспозицию, но и на такие параметры, как ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние, т.е. на степень размытия заднего плана (боке). Прочитайте, пожалуйста, фотоуроки на эту тему в отдельных статьях.

    Obzor bezzerkalki Sony A6000. Primery foto s tyomnymi i svetosil

    Прорекламирую немного статью с тестом Сони А6000. В ней описывается, чем отличаются друг от друга зум-объективы и фиксы, их преимущества и недостатки; расписаны причины, по которым еще (кроме недостаточной выдержки) могут получаться нерезкие фотографии. Разобравшись что такое глубина резко изображаемого пространства и гиперфокальное расстояние, можно понять, на чём фокусироваться при съемке группового портрета или пейзажа.

    1.1. Как настройки выдержки и ISO влияют на четкость снимка

    Чтобы лучше понять взаимосвязь настроек на влияние экспозиции, предлагаю прямо сейчас поставить эксперимент: закрепляем свою любительскую зеркалку Nikon D5100 на штативе и цепляем на нее профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8. Переключаем фотоаппарат в режим «А» (приоритет диафрагмы) и выставляем в настройках диафрагменное число f/2.8. Теперь начинаем последовательно увеличивать на 1 шаг светочувствительность, записывая, как изменяется выдержка. Повторяем процедуру для других значений апертуры, и результат выводим в виде таблицы.

    Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от соотношения параметров выдержки, ISO и диафрагмы. Урок фотографии для начинающих фотолюбителей.

    Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от соотношения параметров выдержки, ISO и диафрагмы. Урок фотографии для начинающих фотолюбителей.

    Ну что, голова уже закружилась от всех этих моих кастрюль, конфорок и таблиц? Передохните, прочитайте урок еще раз, проделайте тест, но разберитесь обязательно! Данные, представленные в таблице очень важны для понимания ответов на два вопроса:

    1. Почему вы купили новый дорогой фотоаппарат Nikon D5300 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 или Canon EOS 1100D Kit 18-135mm, а снимки получаются нерезкими, как с мыльницы?
    2. Когда мы читаем форумы, видим, что профессиональные фотографы для съемки свадеб, крестин и других репортажей в помещении стараются использовать светосильную оптику, и готовы за нее платить в несколько раз больше, чем за дешевые, но «тёмные» аналоги. Например, мой репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8G стоит новым 1’445 USD против 115 USD за КИТовый Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 – то есть, стоимость на линзы с похожими фокусными расстояниями, но разной светосилой, отличается в 9.96 раз.

    Вот, что я имею ввиду, когда говорю, что таблица соотношений настроек выдержки, ISO и диафрагмы влияет на резкость: по моим наблюдениям, приблизительно в 70-ти случаях из 100, причиной нечёткости кадра у новичков является смаз. То есть, изображение размыто либо потому, что объект двигался быстро, и фотолюбитель выбрал слишком длинную выдержку, либо он фотографировал что-то с рук (то есть, держал камеру в руках, а не на штативе) при слишком долгом времени экспонирования, когда фотоаппарат успел дернуться, и образовался микросмаз.

    Анализ фотографий с разных фотоаппаратов показывают, что при съемке на фотокамеры с небольшим количеством пикселей (Nikon D90, Nikon D3100, Nikon D5100 или Nikon D700, их аналоги от Canon) максимальное время экспозиции, при котором можно снять неподвижный объект с рук без смаза, рассчитывается по формуле:

    Вmax=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки.

    Зеркалки и беззеркалки более свежих моделей (например, Nikon D5200, Nikon D5600, Nikon D7100, Nikon D7200, или Sony A6000, Fujifilm X-T20), у которых в КРОПнутую матрицу запихнули аж 24 мегапикселя, требуют укоротить время выдержки еще, приблизительно, в 2 раза:

    Посмотрим, что это означает на практике. Допустим, мы купили себе любительскую зеркалку Canon EOS 650D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6. В обозначении её КИТового объектива цифры «f/3.5» и «f/5.6» означают, что на широкоугольном конце ФР=18мм, он может открыть диафрагму максимум до f/3.5, а в телеположении зума ФР=135мм светосила будет не больше f/5.6.

    Решили мы снять памятник Владимиру Ильичу Ленину на широкий угол (ФР=18 мм). Чтобы размыть фон, мы открыли диафрагму на максимум (f/3.5). Из таблицы №5 видно, что если можно выставить ISO 100 единиц, то выдержка получится 1/50 секунды (желтая ячейка). Ну, нормально: фото будет резким, так как выдержка в 2.7 раза короче максимально допустимой для съемки без микросмаза (1/50 секунды vs 1/18 секунды). Теперь мы решили отойти подальше и снять тот же памятник на большом фокусном расстоянии ФР=135 мм. В данном случае выдержка должна быть короче В

    Владелец зеркалки Nikon D5300 КИТ 18-140mm f/3.5-5.6 из-за матрицы в 24 Мп при тех же условиях должен укоротить время экспозиции в 2 раза (В=1/(2*ФР), то есть, при ФР=140 мм, нам нужно В

    Примечание. Когда мы обсуждали светочувствительность, забыли очень важный момент: чем этот параметр выше, тем хуже качество изображения, так как появляется цифровой шум (цветные точки, ухудшающие чёткость картинки), а также сужается цветопередача и динамический диапазон матрицы (меньше разброс между яркими и темными участками в кадре, которые фотоаппарат может показать без искажений).

    Фотография 6. Изучаем настройки фотоаппарата. Влияние высокого ISO на ухудшение картинки. В правой части видим участки изображения, снятого на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 в масштабе 1:1. Фотоурок для начинающих фотографов.

    Фотография 6. Изучаем настройки фотоаппарата. Влияние высокого ISO на ухудшение картинки. В правой части видим участки изображения, снятого на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 в масштабе 1:1. Фотоурок для начинающих фотографов.

    Фотографы всегда стараются снимать при низком ISO, чтобы четкость получилась выше. Современные мыльницы более-менее качественно фотографируют при ISO 100-400, компакты Olympus — при ISO 100-800, КРОПнутые зеркалки Nikon, Canon и беззеркалки Sony – на ISO 100-1200, полнокадровые камеры – на ISO 100-3200. Поэтому, в таблице параметров съемки значение ISO выше 1600 единиц зачеркнуты: практически, на КРОПе типа Никон Д5200 или Сони А6300 качество получается неприемлемым.

    Примечание. «Неприемлемость» картинки на высоких ИСО – понятие гибкое и глубоко индивидуальное. Иногда на Nikon D5100 мне приходилось снимать и на ISO 3200, кто-то на Olympus OM-D E-M10 Mark II фотографирует при ISO 2500… Диапазоны рабочих светочувствительностей выше приведены ориентировочно, исходя из предположения, что на изображении не появится сильного шума.

    Теперь мы решили сфотографировать летящего стрижа. Из-за высокой скорости птицы, правило В=1/ФР уже не работает: экспонирование должно быть короче В=1/2500 секунды.

    В таблице для f/5.6 такого значения выдержки (1/2500 секунды) нет: заканчивается на 1/1250. Это значит, если выставить получившиеся параметры (f/5.6, ISO 6400, В=1/1250 секунды), то снимок выйдет слишком светлым и размытым. Причина – время экспонирования в два раза дольше, чем нужно при данных условиях освещения и скорости движения объекта: 2500/1250=2.

    Исходя из данных условий освещения, выдержку В=1/2500 секунды можно получить, лишь открыв диафрагму до f/4.0 (при том же ISO 6400), но это невозможно на объективе Canon 18-135mm f/3.5-5.6, либо подняв ISO до 12800 единиц (при той же f/5.6), от чего появится чрезвычайно сильный цифровой шум. То есть сюжет с быстродвижущимся объектом в описанных условиях освещения качественно снять не получится: стриж будет размытым и светлым из-за слишком длинной выдержки при настройках (f/5.6, ISO 6400, В=1/1250 секунды) или резким, но очень шумным при параметрах (f/5.6, ISO 12800, В=1/2500 секунды).

    К таблице настроек к фотоаппарату у меня три примечания:

    1. Цифры запоминать не нужно. Они меняются, чуть ли не в каждый момент времени. Наведите камеру в режиме «A» на окно и на стену – увидите, что выдержка поменялась, так как яркость сцен разная.
    2. В таблице нужно обратить внимание на взаимосвязь ISO, времени экспонирования и диафрагмы. Мы видим, что одновременное увеличение ISO на 1 шаг и уменьшение диафрагменного числа “f” тоже на 1 шаг приводит к тому, что выдержка остается постоянной (ячейки с коричневой рамкой). Если диафрагму мы зафиксировали, а светочувствительность повышаем пошагово от ISO 100 до ISO 6400, то выдержка так же изменяется пошагово, пропорционально изменению ИСО (ячейки с синей границей). Если ISO будет неизменным, а апертуру прикрываем от f/2.8 до f/11, то выдержка увеличивается (ячейки с желтой границей).
    3. Ориентируясь на данные нашей таблицы настроек, можно делать расчеты, как изменятся параметры съемки при других условиях освещения. Например, сейчас при f/2.8 и ISO 6400 мы имеем выдержку 1/4000 секунды (фиолетовая ячейка). Допустим, в помещении включилась лампа накаливания, и для такого времени экспозиции стало достаточно ISO 800. При какой диафрагме можно получить ту же экспозицию с той же выдержкой В=1/4000 секунды? Считаем число шагов между ISO 6400 и ISO 800 по горизонтали (9 штук) и отступаем столько же по вертикали – ответ f/8.0 (см. фиолетовую стрелку).

    Еще пример: при f/4.0 и ISO 160, мы имеем выдержку 1/60 (красная ячейка). Допустим, мы анализируем другое свое фото (снятое при более слабом свете) и видим, что оно размытое, так как при таких же настройках ISO и диафрагмы получилось время экспозиции вего лишь 1/20 секунды. Как нужно было поднять светочувствительность, чтобы иметь 1/60 секунды? Считаем сколько шагов отделяет наши выдержки от 1/60 до 1/20 секунды — 5 штук. На столько же нужно поднять ISO (вправо 5 шагов от 160 до 500, см. красную линию). Ответ: чтобы при худшем освещении и той же диафрагме f/4.0 получить 1/60 секунды, нужно выставить в настройках ISO 500.

    Вывод этого подраздела: при съемке неподвижных объектов с рук требуется выставить такие параметры выдержки, чтобы при заданной диафрагме и ISO она не превышала значения В

    1.2. Что дает фотографу покупка светосильной оптики

    Допустим, мы взяли свою беззеркалку Sony A6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6 и фотографируем конкурсы «прыжки в мешке» на свадьбе в достаточно темном зале. Требуется короткая выдержка: 1/1000 секунды. При съемке на максимальном для КИТового объектива фокусном расстоянии ФР=50мм и открытой диафрагме f/5.6 понадобится ISO 5000 единиц. Для КРОПнутой цифровой беззеркальной камеры это уже приведет к высоким шумам. Если же мы заменим темный объектив на светосильный Sony FE 16-35mm f/2.8, то при f/2.8 время экспонирования 1/1000 секунды обеспечивается при ISO 1250 единиц (6 шагов вверх от красной ячейки и столько же влево). Впечатляет разница в возможностях светосильной и обычной оптики?

    В уроке фотографии «Зачем мне нужен светосильный объектив» есть более полная таблица настроек фотоаппарата, где можно увидеть, что при съемке c выдержкой 1/1000 секунды на фикс Sony Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) при f/1.4 светочувствительность снизилась бы на 12 шагов: до ISO 320 единиц.

    Вот еще пример. Мы купили на Canon EOS 70D для фотоохоты телеобъектив Canon 70-300mm f/4-5.6. Хотим снять птицу в полете (В=1/2000 секунды). Предположим, на открытой f/5.6 у нас получается нерабочее ISO 3200 единиц. Владелец профессионального телеобъектива Canon 300mm f/2.8 со светосилой f/2.8 получает возможность снимать при вполне нормальных ISO 800 (6 шагов разницы между f/5.6 и f/2.8, и 6 шагов влево от ISO 3200).

    Тут нужно отметить: во-первых, светосильная оптика, как правило, имеет, кроме более широкой диафрагмы, лучшее качество стекол с меньшими хроматическими аберрациями и геометрическими искажениями, лучшую защиту от пыли и влаги, более резвый фокус; во-вторых, не всегда можно открыть апертуру на максимум, поскольку она влияет на ГРИП и гиперфокальное расстояние.

    7. Схема, дающая представление о том, как изменяется ГРИП, резкость при съемке движущихся объектов и количество шума в зависимости от выбранного диафрагменного числа, выдержки и ISO. Бесплатные уроки фотографии для начинающих фотографов.

    7. Схема, дающая представление о том, как изменяется ГРИП, резкость при съемке движущихся объектов и количество шума в зависимости от выбранного диафрагменного числа, выдержки и ISO. Бесплатные уроки фотографии для начинающих фотографов.

    Moj drug odolzhil dlya s

    Sovremennye fotokamery sposobny snimat

    Odnazhdy ya vyekhal na s

    2. Как выбрать для фотоаппарата лучший режим съемки

    Современные цифровые компакты, беззеркальные и зеркальные имеют большой выбор программ с разными настройками, подходящими для фотографирования разнообразных сюжетов.

    Фото 8. Учимся фотографировать цифровым фотоаппаратом. Какой режим лучше использовать? Забудьте про автомат! Фотографируйте в одном из творческих (P, S, A или M) или, на худой конец, переключившись в

    Фото 8. Учимся фотографировать цифровым фотоаппаратом. Какой режим лучше использовать? Забудьте про автомат! Фотографируйте в одном из творческих (P, S, A или M) или, на худой конец, переключившись в «Scene».

    Новички чаще всего выбирают полностью автоматический режим (зеленый фотоаппарат) – самый неудачный. Почему? Потому что люди до сих пор не изобрели искусственный интеллект, и камера не знает, что вы снимаете — часто случаются ошибки.

    Например, мы фотографируем подругу на фоне окна. Фотоаппарат замеряет яркость сцены и снимает так, что улица выйдет качественно экспонированной, а девушка «провалится в черноту».

    Более продвинутый вариант, чем снимать с полностью автоматическими настройками – фотографировать в режиме «Сцены». На снимке выше мы видим наиболее используемые (портрет, пейзаж, дети, спорт, макро), а через меню «Scene» в камере, например, Nikon D5200 доступны «Сумерки/Рассвет», «Закат», «Пляж/Снег», «Праздник в помещении», «Ночной пейзаж», «Ночной портрет», «Еда», «Цветы», «Осень», «Свечи», «Домашние животные». В этом режиме мы хоть немного помогаем «понять» роботу, «сидящему» внутри нашей фотокамеры, что за сюжет мы снимаем, и он попытается подобрать оптимальные настройки. Процент брака уменьшается, но все еще будет больше, чем при правильном выборе параметров съемки человеком.

    Допустим, мы выставили режим «Спорт» и пошли фотографировать репортаж с военно-патриотических соревнований «Гонка героев». Камера установила выдержку 1/500 секунды, и мы смогли получить резкий снимок с девушкой, вынырнувшей из грязной лужи.

    Фотография 9. Изучаем режимы съемки цифровым фотоаппаратом. Фотографируем спортивные соревнования. Выставив режим «Спорт», мы получим четкое фото. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/500, поправка экспозиции -1 EV, диафрагма f/4.5, ISO 100, ФР=24мм.

    Фотография 9. Изучаем режимы съемки цифровым фотоаппаратом. Фотографируем спортивные соревнования. Выставив режим «Спорт», мы получим четкое фото. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/500, поправка экспозиции -1 EV, диафрагма f/4.5, ISO 100, ФР=24мм.

    Другой раз мы отправились на демонстрацию военной техники и захотели поймать момент, когда боевые вертолеты обстреливают ракетами противника. Но фотоаппарат ведь этого не знает! Он все равно выставляет выдержку В=1/500 секунды, и мы получим размытую картинку. Здесь фотограф должен сам указать в настройках более кроткое время экспонирования.

    Фото 10. Какие режимы использовать при съемке? Только не автоматические! Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Настройки во время фотографирования: выдержка 1/4000 секунды, поправка экспозиции -1,67 EV, f/5.3, ISO 320, фокусное расстояние 210 мм.

    Фото 10. Какие режимы использовать при съемке? Только не автоматические! Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Настройки во время фотографирования: выдержка 1/4000 секунды, поправка экспозиции -1,67 EV, f/5.3, ISO 320, фокусное расстояние 210 мм.

    Когда мне приходится объяснять начинающим фотолюбителям, чем уступает автоматическая настройка ручному управлению, я люблю приводить аналогию с программой Google Translate. Введём в поисковую строку Google фразу «Sony A6300 for wedding photography», выберем какую-нибудь статью на эту тему и переведем на русский язык с помощью указанного сервиса. Ну как, нравится автоматический перевод рекомендаций по свадебной съемке на беззеркальный фотоаппарат Сони А6300? Наверное, текст получился хуже, чем если бы его переводил человек… То же и с фотографированием на автомате и вручную.

    Профессиональные фотографы советуют как можно скорее уходить от использования автоматических режимов и задействовать, так называемую творческую зону фотоаппарата: P, S, A, M.

    Режим «P» (от «Programmable Automat» очень напоминает полный автомат (зеленый фотоаппарат), но фотограф имеет возможность менять некоторые настройки (ISO, способ замера экспозиции). Честно говоря, мне он ни разу не понадобился.

    Режим «S» (от «Shutter priority») — режим приоритета выдержки (на некоторых камерах обозначается «Tv» от «Time Value», «Значение времени»). Фотограф задает желаемое значение времени экспонирования, а камера сама подбирает диафрагму, учитывая установленное ISO. По идее, этот режим удобен при съемке активных объектов (спортивные соревнования, танцы, летящие птицы, дети и т. п.), но, признаюсь, я данную настройку тоже никогда не использую, так как мне не нравится, что я заранее не знаю, какую диафрагму собирается использовать камера.

    Режим «A» (Aperture priority) — приоритет диафрагмы. Фотолюбитель задает диафрагменное число, а камера устанавливает время экспонирования, ориентируясь на выбранное ISO. В этом режиме снято 99% моих фотографий. Дело в том, что величина апертуры влияет на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), а значит, на размытие фона. Другими словами, она является художественным инструментом фотографа, позволяющим отделить главный объект от фона так сильно, как он задумал.

    Именно поэтому и спорт, и танцы, и портреты, и пейзажи, и натюрморты я снимаю в режиме «A». Если, например, мы фотографируем велогонку, нам нужно обеспечить очень короткое время экспозиции, чтобы велосипедист не размазывался. А если мы хотим его отделить от других спортсменов, нужно открыть максимально диафрагму, чтобы размыть фон.

    Фотография 11. Как настроить фотоаппарат для съемки спортивных соревнований. Урок фотографии для новичков. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8, телеконвертер Nikon TC-14E II. Настройки: выдержка 1/2000 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 2000, фокусное расстояние 210 мм. Режим съемки - приоритет диафрагмы «A».

    Фотография 11. Как настроить фотоаппарат для съемки спортивных соревнований. Урок фотографии для новичков. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8, телеконвертер Nikon TC-14E II. Настройки: выдержка 1/2000 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 2000, фокусное расстояние 210 мм. Режим съемки — приоритет диафрагмы «A».

    Если бы этот кадр я снимал в режиме приоритета выдержки «S» и выставил время экспонирования В=1/2000 секунды при светочувствительности ISO 2000 единиц, камера также выбрала бы минимально возможное диафрагменное число f/4.0 (при использовании телеконвертера x1.4 светосила объектива уменьшается с f/2.8 до f/4.0), и я остался бы доволен. Разве что, ругался бы на себя, что не успел опустить ось телеобъектива, чтобы не обрезало правую руку спортсмену.

    Теперь другая ситуация: мы фотографируем группу спортсменов. Если использовать тот же режим «S», при выбранной камерой апертуре f/4.0, они не войдут в ГРИП (то есть кто-то получится нерезким, поскольку при открытой f/4.0 резкая зона очень узкая). В режиме же приоритета диафрагмы «A» я выбираю большее диафрагменное число f/8.0, чтобы все люди были чёткими, и поднимаю ISO до тех пор, пока камера не станет способна выдать желаемое время экспонирования В=1/2000 секунды: ISO 500 единиц. Всё, получили фото, устраивающее и по резкости, и по ГРИП.

    Фото 12. Какой режим съемки использовать при фотографировании спорта? Рекомендую от приоритета выдержки «S» отказаться и выбрать приоритет диафрагмы «A»! Настройки фотоаппарата Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8: время экспонирования 1/2000 секунды, Aperture priority, экспозиция -0,33 EV, f/8.0, ISO 500, фокусное расстояние ВР=60 мм.

    Фото 12. Какой режим съемки использовать при фотографировании спорта? Рекомендую от приоритета выдержки «S» отказаться и выбрать приоритет диафрагмы «A»! Настройки фотоаппарата Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8: время экспонирования 1/2000 секунды, Aperture priority, экспозиция -0,33 EV, f/8.0, ISO 500, фокусное расстояние ВР=60 мм.

    Режим «M» (ручное управление, «Manual») — фотограф сам настраивает выдержку, ISO и диафрагму. Лично я его использую примерно в 1% случаев, так как выставлять 3 параметра съемки намного медленнее, чем 1 или 2 показателя в режиме «A» (f и ISO; светочувствительность меняешь не так уж часто, в сравнении с апертурой).

    Какой вывод можем сделать, прочитав этот подраздел? Для получения технически качественного, нормально экспонированного кадра следует использовать режим «A», «S» или «M» из «Творческой зоны» настроек камеры, поскольку они обеспечивают более предсказуемый результат фотосъемки.

    3. Примеры настроек фотоаппарата для разных сюжетов и условий съемки

    Разобравшись со всеми этими дебрями про кастрюлю на газовой плите, и уловив взаимосвязь параметров в таблице параметров съемки, понять, как настроить камеру становится просто. Нужно только включить логику.

    3.1. Настройки при съемке на фоне красивого пейзажа или памятника

    Когда в ноябре 2011 года мы купили свою первую любительскую зеркалку Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6 и через две недели улетели в отпуск (путешествие в Китай, Гонконг и Филиппины), на чудесном филиппинском острове Боракай однажды вечером устроили фотосессию.

    Фото 13. Разбираемся, какие параметры съемки выставить на фотоаппарате, чтобы на портрете фон был чётким. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка 1/160 секунды, диафрагма f/11.0, ISO 100, фокусное расстояние 18мм.

    Фото 13. Разбираемся, какие параметры съемки выставить на фотоаппарате, чтобы на портрете фон был чётким. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка 1/160 секунды, диафрагма f/11.0, ISO 100, фокусное расстояние 18мм.

    Здесь моя жена позирует, стараясь стоять неподвижно, поэтому, выдержка может быть не слишком короткой, но и не слишком длинной, чтобы не появился смаз: В=1/160 секунды меня устроило.

    Чтобы пляж, море и парусники не размылись, увеличиваем ГРИП, зажимая диафрагму. Хотя на объективе шкала диафрагменных чисел позволяет выставить апертуру до f/32.0 на практике мы такие значения не используем, так как возникшие оптические искажения (дифракция) ухудшают резкость и качество картинки. При съемке пейзажей я выставляю, обычно, f/8.0-11.0, при макросъемке, когда ГРИП из-за близкого расстояния до объекта чрезвычайно мала – до f/16.0 (ну, или когда нужно показать лучи солнца в кадре).

    На примере выше я выбрал f/11.0, и при тех условиях освещения ISO 100 оказалось достаточно. Если бы не хватило, пришлось бы поднимать значение светочувствительности выше.

    Сейчас я никогда такие настройки для подобных сюжетов не использую. Обратите внимание: фигуры туристов на пляже и парусников, отвлекают зрителя. Считаю, что следовало приоткрыть диафрагму до максимума f/5.6, доступного КИТовому объективу Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, чтобы лучше выделить главный объект. По правде говоря, в море плавало несколько купающихся (их я удалил инструментом «Штамп» при обработке). Будучи резкими, они мешали так же, как синие паруса под правым локтем фотомодели. Считаю, что этот портрет можно было улучшить, удалив парусник при редактировании, либо, хотя бы, приглушить синий цвет, привлекающий взгляд зрителя.

    3.2. Настройка фотоаппарата для съемки портрета с размытым фоном

    На степень резкости фона (боке) влияет диафрагма, фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта съемки и до заднего плана. Чтобы выделить фотомодель на фоне чего-то, нужно уменьшить ГРИП, открыв апертуру, и задействовать максимальное фокусное.

    Фотография 14. Фотоурок по настройкам фотоаппарата при съемке портретов с размытым фоном. Выдержка В=1/500 секунды, диафрагма f/5.6, ISO 100 единиц, фокусное расстояние 55 мм.

    Фотография 14. Фотоурок по настройкам фотоаппарата при съемке портретов с размытым фоном. Выдержка В=1/500 секунды, диафрагма f/5.6, ISO 100 единиц, фокусное расстояние 55 мм.

    Если бы фотомодель позировала, а идущего пешехода позади не было, то мы бы удовлетворились выдержкой В=1/160 секунды, как на предыдущем портрете. В данном же случае, чтобы движущийся человек не превратился в привидение из-за длинной выдержки, укоротим время экспозиции до В=1/500 секунды. Снимаем в приоритете диафрагмы «A», открыв ее по максимуму до f/5.6. Как видим, люди на заднем плане из-за размытости не так сильно отвлекают взгляд, как на снимке №11.

    Считаю, что на фоне памятников и других достопримечательностей следует фотографироваться именно с такими настройками размытия: когда фон не очень резкий, и не размыт «в ноль». Тогда у главного объекта не торчат из головы ветки и руки прохожих, но при этом зритель понимает, где этот снимок получен. Если бы вместо КИТового Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 на тушку Nikon D5100 я установил светосильный фикс Nikon 50mm f/1.4G, на открытой апертуре можно было размыть фон очень сильно (как на фотке с велосипедистом), но тогда мы не смогли бы распознать место съемки.

    3.3. Настройки фотокамеры для съемки пейзажа

    Обычно пейзаж фотографируют, стараясь сделать так, чтобы в ГРИП оказались все элементы переднего и заднего плана. Поэтому и поджимают диафрагму до f/8.0-11.0, и фокусируются на гиперфокальном расстоянии (см. ссылку на обзор Sony A6000 со схемами определения этих параметров). Хотя, я чаще навожу резкость на СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр) – главное, чтобы он был резким, а если фон чуть размыт, то это не важно.

    Фото 15. Как настроить цифровой фотоаппарат для съемки пейзажа. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/50, диафрагменное число f/8.0, поправка экспозиции 0EV, ИСО 160, фокусное расстояние 24.

    Фото 15. Как настроить цифровой фотоаппарат для съемки пейзажа. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/50, диафрагменное число f/8.0, поправка экспозиции 0EV, ИСО 160, фокусное расстояние 24.

    На этом снимке СВКЦ — моя жена. Я попросил ее позировать, поэтому она стояла не двигаясь. При съемке пейзажей со снегом всегда нужно вводить поправку экспозиции в плюс на 0,3…0,7 EV, чтобы белые поверхности не получились серыми. Но в данном случае я сделать этого не мог, так как на небе есть очень светлый участок, который при такой экспокоррекции «выбился» бы (стал белым пятном). Необходимые поправки +0,7EV были наложены локально при обработке снимка в редакторе Lightroom.

    По идее, нужно было установить камеру на штатив (обязательно отключаем стабилизатор объектива, чтобы не было смаза), выставить минимальное нативное ISO (для зеркалки Nikon D610 оно равно 100 единиц), настроить необходимую диафрагму f/8.0 и снять в режиме «A» (нам неважно, какой длины будет время экспозиции, если сцена неподвижна, а камера закреплена на твердой поверхности).

    Но в то утро я поленился тащить в горы трипод, поэтому снимал с рук, выставив выдержку по формуле В=1/(2*ФР).

    3.4. Как настроить камеру для фотосъемки ночного пейзажа

    Ставим фотоаппарат на штатив. В режиме «Приоритет диафрагмы» задаем большое ГРИП, выставляя f/9,0. Для наиболее чистой картинки (без цифровых шумов) потребуется выставить минимальное нативное (натуральное) ISO 100 единиц. Выдержка – как получится.

    Фото 16. Учимся настраивать фотоаппарат Canon EOS 600D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6 для съемки пейзажа ночью. Параметры съемки: выдержка 6 секунд, поправка экспозиции 0EV, апертура f/9.0, светочувствительность ISO 200, фокусное расстояние 135 мм.

    Фото 16. Учимся настраивать фотоаппарат Canon EOS 600D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6 для съемки пейзажа ночью. Параметры съемки: выдержка 6 секунд, поправка экспозиции 0EV, апертура f/9.0, светочувствительность ISO 200, фокусное расстояние 135 мм.

    Зажатая до f/9.0 диафрагма помогла получить «звезды» на фонарях. Светочувствительность ISO 200 (по-моему, где-то я прочитал, что на этой модели именно при 200 единиц изображение получается более чистое), ФР=135 мм. Выдержка – как получилось: 6 секунд.

    Уже второй раз я использую термин «нативное ISO». Дело в том, что есть параметр светочувствительности, определяемый физическими свойствами матрицы, а есть выводимый программой. Например, читая технические характеристики любительской зеркалки Canon EOS 600D, видим такую строку: «Чувствительность 100-3200 ISO, расширяемое значение ISO 6400-12800). Это значит, когда фотограф выставляет в настройках ISO 12’800, фотоаппарат сделает снимок при ISO 3200 (получится недоэкспонированное, недодержанное изображение, которое затем программой камеры осветляется, и подавляются возникшие шумы).

    Еще пример: в характеристике полнокадровой беззеркалки Sony Alpha a7RII написано, что диапазон ISO у нее составляет 100-25600, но его можно расширишь: 50-102’400. Всё, что ниже 100 и выше 25’600 не является нативным, получается обработкой внутри камеры. Качество изображения страдает.

    Зачем же нужно, скажем, ненатуральное ISO 50 для камеры Sony Alpha ILCE-7RM2? Например, вы снимаете водопад, хотите размыть воду «в молоко», а для этого требуется обеспечить длинную выдержку. Если на улице слишком светло и у вас нет нейтрального ND-фильтра, придется воспользоваться расширяемым ISO 50…

    3.5. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки свадеб

    В принципе, название этой главы некорректно, поскольку репортаж со свадебного торжества содержит различные жанры: портрет одного человека или группы, активное действие, пейзаж, селфи, модель на фоне памятника, натюрморт (обручальные кольца, цветы, украшения невесты и т.п.), ночной портрет и т.д.

    Рассмотрим логику настроек активного действия: молодая пара выходит из ЗАГСа, осыпаемая лепестками роз.

    Фотография 17. Разбираемся, как настроить фотоаппарат для съемки на свадьбе. Фотоурок для новичков. Любительская зеркальная камера Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка В=1/320 секунды, диафрагма f/5.0, светочувствительность ISO 1600, фокусное расстояние 35 мм.

    Фотография 17. Разбираемся, как настроить фотоаппарат для съемки на свадьбе. Фотоурок для новичков. Любительская зеркальная камера Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка В=1/320 секунды, диафрагма f/5.0, светочувствительность ISO 1600, фокусное расстояние 35 мм.

    Чтобы отделить молодых от толпы, нужно сузить ГРИП, открыв диафрагму. К сожалению, при фокусном расстоянии ФР=35мм темный КИТовый объектив позволил выставить лишь f/5.0, поэтому тётя из букета, дядя из-за плеча, девушка без головы, спрятанной за рукой мужчины, открывающего хлопушку справа отвлекают взгляд зрителя. Был бы у меня светосильный фикс Nikon 35mm f/1.8, при диафрагменных числах f/2.5-f2.8 удалось бы отделить СВКЦ от вторичных деталей.

    Ладно, выставим режим приоритета диафрагмы «А»: выдержка нужна такая, чтобы, с одной стороны, получить молодых чёткими, с другой – размыть падающие цветы, что создаст на снимке динамику. Ориентируемся на время экспозиции В=1/320 секунды. Чтобы обеспечить это значение, поднимаем ISO до 1600 единиц (для данных условий освещенности на крыльце ЗАГСа в пасмурный день).

    Чисто для справки: согласно нашей табличке, при съемке этой свадьбы на Nikon D5200 фиксом Nikon 35mm f/1.8 или профессиональным светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8 при диафрагменном числе f/2.8 мы не только размыли бы угол стены, торчащий из головы невесты и дядю из-за плеча жениха, но и улучшили бы качество снимка за счет понижения ISO с 1600 до 500 единиц – меньше было бы цифровых шумов.

    Хорошо, на улице свадьбу можно вполне неплохо снять и на темный КИТовый зум Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, и даже на еще менее светосильный тревел-зум Sigma 18-250mm f/3.5-6.3 (к слову, при f/6.3 здесь было бы ISO 2500 единиц). А вот на банкете, где света намного меньше, получить хорошие снимки невозможно с такой оптикой. Какой выход? Первое – покупка светосильного объектива, позволяющего понизить светочувствительность при съемке. Второе – приобретение внешней вспышки.

    Фото 18. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки в музее. Камера Fujifilm X-T2, объектив Fujinon XF 16-55mm F/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/50 секунды, диафрагма f/2.8, ISO 6400, фокусное расстояние 20 мм.

    Фото 18. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки в музее. Камера Fujifilm X-T2, объектив Fujinon XF 16-55mm F/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/50 секунды, диафрагма f/2.8, ISO 6400, фокусное расстояние 20 мм.

    Если у нас нет внешней вспышки, а сцена темная, придется по максимуму открывать диафрагму до f/2.8, в случае светосильного зума Fuji, и задирать ISO так, чтобы обеспечить «разумную» выдержку.

    Как видим, при ISO 6400 у нас получилось время экспонирования В=1/50 секунды. Думаю, девочка здесь позировала, так как при таком длительном времени выдержки в движении ее изображение было бы размытым.

    Надо ли говорить, что снять этот сюжет КИТовым зумом Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 не получилось бы, так как при диафрагменном числе f/5.6 светочувствительность нужна далеко за ISO 25600.

    Теперь попробуем сфотографировать тот же сюжет, но с использованием внешней вспышки Nissin i40.

    Фото 19. Настройки фотоаппарата Fuji X-T2 при съемке с внешней вспышкой Nissin i40 с синхронизацией по второй шторке. Выдержка В=1/250 секунды, диафрагма f/2.8, светочувствительность ISO 100, фокусное расстояние 30,2 мм.

    Фото 19. Настройки фотоаппарата Fuji X-T2 при съемке с внешней вспышкой Nissin i40 с синхронизацией по второй шторке. Выдержка В=1/250 секунды, диафрагма f/2.8, светочувствительность ISO 100, фокусное расстояние 30,2 мм.

    Posmotrite obrazcy fotografij, snyatyh na myl

    Не стоит обольщаться, глядя на предыдущие примеры со вспышкой и без, и видя, что при ISO 6400 картинка выглядит вполне неплохо. Это – заслуга современных матриц беззеркалок Fujifilm XT2, Fujifilm XPro2 и Fujifilm XT20 (наверное, и 1-ю серию тоже сюда можно включить). На других кропнутых фотоаппаратах типа Nikon D7200, Canon EOS 80D или Sony A6500 при такой высокой светочувствительности подобное качество изображения получить непросто.

    3.6. Настройки фотоаппарата для съемки группового портрета

    Главное – настроить диафрагму так, чтобы обеспечить ГРИП достаточно, чтобы все персоны вышли резко. Поскольку люди позируют, можно ограничиться выдержкой 1/100-1/250 секунды.

    Фото 20. Урок фотографии по настройкам фотокамеры для начинающих фотолюбителей. Съемка групповых портретов. Параметры: выдержка 1/100 сек., поправка экспозиции -0,33 EV, диафрагма f/4.5, светочувствительность ISO 1250, фокусное ФР=38 мм.

    Фото 20. Урок фотографии по настройкам фотокамеры для начинающих фотолюбителей. Съемка групповых портретов. Параметры: выдержка 1/100 сек., поправка экспозиции -0,33 EV, диафрагма f/4.5, светочувствительность ISO 1250, фокусное ФР=38 мм.

    Как видим, света здесь немного, поэтому ISO высоковато. Диафрагма выбрана так, чтобы люди вышли резкими, а фон немного размылся. Съемка в режиме «приоритет диафрагмы».

    3.7. Как настроить камеру для съемки концерта или утренника

    В общем-то, проблема сходна со съемкой в музее и на свадьбе: мало света, поэтому нужно открывать диафрагму, повышать ISO, пока не обеспечится необходимая короткая выдержка.

    Фото 21. Учимся настраивать фотоаппарат для съемки концертных выступлений. Конкурс танцев, снятый на системную камеру Fujifilm X-T2 со светосильным объективом Fujinon 50-140mm f/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/500 секунды, диафрагменное число f/2.8, светочувствительность ISO 2000, фокусное расстояние 98,2 мм.

    Фото 21. Учимся настраивать фотоаппарат для съемки концертных выступлений. Конкурс танцев, снятый на системную камеру Fujifilm X-T2 со светосильным объективом Fujinon 50-140mm f/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/500 секунды, диафрагменное число f/2.8, светочувствительность ISO 2000, фокусное расстояние 98,2 мм.

    Если бы на беззеркалке Фуджифильм Х-Т2 стоял «темный» телевик Фуджинон 50-230mm f/4.5-6.7, то ISO пришлось бы поднимать до 25’600 – очередное подтверждение превосходства светосильной оптики для съемки в сложных условиях.

    Промежуточные итоги: если мы проанализируем примеры сегодняшнего фотоурока, увидим, что все снимки можно разделить на три группы.

    Характеристики группы

    Примеры сюжетов

    И фотоаппарат, и объект съемки неподвижны.

    Натюрморт, предметная съемка, пейзаж, астросъемка.

    Объект не движется, но съемка происходит с рук, что может грозить микросмазом.

    Портрет позирующего человека с рук, съемка пейзажа без штатива.

    В сцене присутствуют движущиеся элементы.

    Спорт, фотоохота, съемка детей, танцев, стрит-фото, любой репортаж.

    Логика настроек для первой секции: регулируем диафрагмой ГРИП, выставляем минимальное нативное ISO во избежание цифрового шума. Выдержка – как получится.

    Во втором случае фотографу придется настроить камеру так: диафрагменное число задает ГРИП, ISO подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальную выдержку не дольше, чем В=1/ФР для камер типа Никон Д3100 или Никон Д7000 (мало пикселей на матрице) или В=1/(2*ФР) для фотоаппаратов типа Сони А5100, Фуджифильм Х-Т20 или Кэнон 70Д.

    Настройки фотоаппарата для третьей группы: первое — задаем ГРИП, выбрав диафрагму, второе – выбираем ISO так, чтобы выдержка была достаточна для съемки без смаза.

    Величина времени экспонирования зависит от скорости объектов и направления их движения по отношению к фотографу. Думаю, будет проще понять, о чем мы тут так долго говорили, если вы потренируетесь на симуляторе настроек Camera Sim.

    Здесь вы видите кадр как бы через видоискатель Вашего фотоаппарата. Изменяя ползунки можно задать:

    • Характер освещенности сцены (моделировать погодные условия).
    • Расстояние до объекта съемки. Точнее – до точки, на которой фотограф будет фокусировать камеру.
    • Фокусное расстояние объектива.
    • Светочувствительность ИСО.
    • Выставить в каком режиме будет снимать фотоаппарат: «A», «S» или «М».

    Изменяя параметры, вы поймете, как экспозиция зависит от значений диафрагмы, ISO и выдержки. С помощью симулятора Camera Sim вы проверите в действии формулу минимальной выдержки для съемки без смаза В=1/ФР.

    4. Расширенные настройки цифрового фотоаппарата

    Выше мы рассмотрели взаимосвязь между ISO, временем экспонирования и диафрагмой и их влияние на экспозицию. Это базовые параметры съемки, но есть и другие важные настройки, влияющие на качество изображения. О них можно прочесть в отдельных уроках фотографии для начинающих фотографов на моём сайте, поэтому здесь размещу лишь краткое описание.

    Фотография 22. Операционное меню зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Фотограф постоянно применяет разные настройки в зависимости от сюжета и условий освещения.

    Фотография 22. Операционное меню зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Фотограф постоянно применяет разные настройки в зависимости от сюжета и условий освещения.

    4.1. Качество изображения

    Можно фотографировать в формате RAW или JPEG. В Джипег очень трудно получить то же, на что способен RAW – объяснение плюсов и минусов, рассказ, как я обрабатываю фотки для сайта.

    4.2. Выбор баланса белого

    Данный параметр не влияет на файлы RAW, поэтому у меня всегда стоит «Auto». При обработке в редакторе одним щелчком я настраиваю правильные оттенки, правильную цветовую температуру. Фотолюбителям, снимающим в JPEG, всегда советую настраивать этот параметр вручную (лампа накаливания, люминесцентная, солнечный день, пасмурный и т.д.), чтобы получить более естественное изображение.

    4.3. Режим съемки «S»

    Здесь имеется в виду, не «приоритет выдержки», а покадровая съемка: то есть, нажал на спуск – снял один кадр. В этом меню еще есть непрерывная (камера фотографирует с заданной скоростью кадров в секунду, пока нажата кнопка «Спуск» или пока не закончится место в буфере памяти). Использую его при фотосъемке активных действий (в сегодняшнем фотоуроке — это снимки 1827, 3913, 6766, 7297). Есть еще «автоспуск» и «спуск с задержкой» — использую при съемке пейзажа и селфи со штатива, предметной фотосъемке, натюрмортов и макро. «Тихий затвор» – должен срабатывать менее шумно, но я разницы не слышу и не пользуюсь им.

    4.4. Настройки режимов фокусировки и зоны автофокуса

    В большом уроке фотографии мы обсуждали, что такое «покадровая» и «следящая фокусировка», и что такое «зона АФ». У меня 99% случаев стоит AF-C с фокусировкой по точке. Если нужно навестись на резкость по глазам и перекадрировать снимок, я зажимаю кнопку блокировки фокуса AF-L и остаюсь в режиме следящего АФ, меняя границы кадра.

    4.5. Настройки замера экспозиции, активный D-lighting и поправка экспозиции

    Автоматика может оценивать освещенность всей сцены и рассчитывать оптимальную экспозицию (матричный замер), либо сузив поле измерения. В 99% случаев у меня стоит матричный замер. Фотографу очень часто приходится прибегать к поправке экспозиции.

    Во-первых, есть сюжеты, где камера не рассчитает правильную экспозицию никогда просто потому что она так устроена: съемка объекта на светлом фоне (на пляже, на снегу) – белый цвет будет серым; и на темном фоне (в лесу, рядом с черной стеной и т.п.) – черные объекты будут серыми. При фотографировании таких сюжетов всегда нужно выводить экспокоррекцию в плюс (для снега) и в минус (для угля).

    Во-вторых, такие примеры сюжетов: пейзаж узой полоской пасмурного неба — скорее всего, камера ошибется, и небеса засветятся, то есть станут белым пятном. Выручает экспокоррекция. В этом втором случае земля станет слишком темной. При съемке в JPEG придется активировать функцию «Активный D-Lighting» (на RAW она не действует).

    На тему этих настроек в разделе «Фотодело» есть два важных фотоурока.

    Примечание. Термин «Активный D-Lighting» применяется в цифровых фотоаппаратах Nikon. Аналогичная функция в камерах Canon называется ALO (Auto Lighting Optimizer). В беззеркалках Fujifilm это — DR (Dynamic Range, динамический диапазон) вместе с выбором тона теней и светов. В фотокамерах Sony — DRO (Dynamic Range Optimization, оптимизация динамического диапазона). В компактах Olympus — SAT (Shadow Adjustment Technology), в Panasonic — Интеллектуальное управление динамическим диапазоном.

    4.6. Настройки брекетинга экспозиции

    В режиме брекетинга экспозиции при нажатии на спуск камера делает несколько кадров: нормально экспонированный, недоэкспонированный, переэкспонированный. Обычно эта функция у меня выключена. Использую ее в двух случаях.

    • Съемка HDR. Указанные три снимка в последующем сводятся в один в специальном редакторе. Тогда небо окажется красочным и земля хорошо экспонирована. Примеры даны там же, в уроке по съемке против окна.
    • Наверное, когда фотографируешь сложный по освещению объект, можно ускорить получение нормально экспонированного снимка, задействуя брекетинг – из 3-х штук (в моём полнокадровом Nikon D610 можно выставить лишь 3 кадра, а, например, в Nikon D810 – до 9-ти) выберешь один без клиппинга (увод теней в черноту или светлых участков фотографии в белое пятно).
    4.7. Выбор режима Picture Control

    Данная настройка не влияет на снимок в формате RAW. Вы выбираете резкость, контрастность, оттенок, яркость и насыщенность либо вручную, либо используя пресеты «Портрет», «Пейзаж», «Стандарт», «Насыщенный», «Нейтральный» и «Монохромный» (см. описание в комментариях к этому фотоуроку и в статье об обработке RAW в программе Lightroom).

    В камерах Canon этот раздел меню называется «Picture Style» (Стиль изображения), в Sony – «Творческий стиль», в Fujifilm – «Моделирование плёнки», Olympus – «Художественные фильтры», Panasonic – «Режим творческого управления».

    Если я фотографирую в двух форматах сразу RAW+JPEG (например, в отпуске, когда вечером в отеле хочется посмотреть снимки в Джипег на нетбуке, который будет недоволен тяжелыми файлами РАВ), то ставлю настройки «Picture Control» в режим «Нейтральный». При необходимости его проще будет подправить в “Photoshop”, чем, например, снятый с настройками «Насыщенный» (будет проблема с управлением цветом).

    4.8. Коррекция вспышки и режим работы вспышки

    Поскольку, со встроенной вспышкой ничего толкового не снимешь (при освещении «в лоб» получается скучная картинка), а внешней у меня нет, то эти настройки я не задействую. В обзоре любительской беззеркалки Fujifilm X-M1 приведены примеры, что получается, при изменении параметров работы вспышки.

    Фотосъемка с использованием импульсных источников света существенно отличается от всего того, что я написал выше. С покупкой вспышек Yongnuo YN-685N мне пришлось, фактически, заново переучиваться. По мере знакомства с нюансами работы с этими устройствами я публиковал отдельные фотоуроки, которые рекомендую прочитать последовательно.

    Pochemu vspyshka ochen chasto nuzhna dazhe dnem Printsipy nastroiki impulsnogo sveta Vybor nastroek Kak ikh sinkhronizirovat Vziat batareiki ili akkumuliatory Kakaia zariadka luchshe

    Obzor modelnogo riada vspyshek Godox Sravnenie s Yongnuo i s Nikon SB-900 Primery sieemki portretov v pomeshchenii Deistvie zakona obratnykh kvadratov na osveshchennost fona

    Opyt fotookhoty na ptits s osveshcheniem vspyshkoi Rezhim vysokoskorostnoi sinkhronizatsii HSS Balans osveshchennosti perednego i zadnego plana Uravnoveshivanie tsvetovoi temperatury

    Sieemka novogodnego portreta na fone elki Pochemu vspyshka mozhet ubit ili naoborot sozdat atmosferu v kadre Kak zamorozit dvizhenie obieekta pri pomoshchi impulsnogo sveta.

    5. Использование функции «Auto ISO» при съемке на современный цифровой фотоаппарат

    Открою «страшную тайну»: все примеры снимков, которые я привел выше, снятые в режиме «Приоритет диафрагмы», получены несколько по-другому. Дело в том, что в современных камерах имеется возможность включить функцию автоматического подбора светочувствительности «Auto ISO». В моей любительской КРОПнутой зеркалке Nikon D5100 она работала следующим образом:

    1. задаем минимальный порог ISO, например, 100;
    2. указываем в настройках максимально допустимый уровень светочувствительности – например, ISO 3200;
    3. настраиваем максимальную выдержку, например, для съемки на фокусном 50 мм ставим 1/50 секунды.

    Алгоритм работы функции автоматического ИСО в режиме приоритета диафрагмы «А» следующий:

    1. Если ISO 100 хватает для обеспечения заданной выдержки при выбранной диафрагме, фотоаппарат снимает при минимальной светочувствительности.
    2. Если ISO 100 не достаточно, то камера пошагово поднимает значение данного параметра, пока не обеспечится время экспонирования 1/50 секунды.
    3. Если в помещении так темно, что, достигнув верхней границы ISO 3200, мы все еще не получим нужное время экспозиции, выдержка увеличивается до значения, необходимого для нормального экспонирования.

    Обращаю внимание, что настройка «Auto ISO» подходит лишь для съемки сцен с движением (группы №2 и №3, обсуждаемые в таблице выше). Если забыть выключить эту функцию при съемке со штатива (неподвижный объект группы №1), можем получить шумный снимок, так как камера хочет повысить ISO до максимума без необходимости в этом (см. пример моего неудачного ночного пейзажа, после которого я несколько лет не включал «Авто ИСО»).

    6. Как научиться снимать качественные снимки

    Ответ на этот вопрос очень сложный и комплексный, так как под термином «красивые фотографии» может пониматься «технически качественные» и «художественно качественные изображения». Уверен, что при желании можно научиться правильно настраивать свою камеру в разных условиях очень быстро. Например, вы увидели снимок №X и №Y, снятые на Филиппинах всего лишь через две недели владения зеркалкой Nikon D5100 КИТ 18-55 – вполне сносно я фотографировал, как мне кажется. А еще больше примеров, снятых буквально через неделю после покупки фотоаппарата представлены в 7-ми главах отзыва о «поездке дикарем» по Китаю в 2011 году.

    Чтобы научиться правильно настраивать фотоаппарат, советую выполнить следующие шаги:

    1. Пойти в книжный магазин и купить любой учебник по основам цифровой фотографии.
    2. Прочитать руководство по эксплуатации к вашей фотокамере. Обычно в коробке идет укороченная версия — скачайте с сайта Nikon, Canon, Sony или Fujifilm полную инструкцию.
    3. Прочитав книгу и руководство по эксплуатации, возьмите фотоаппарат и на практике опробуйте все настройки, которые прочитали.
    4. Постоянно тренируйтесь в съемке. Анализируйте ошибки и старайтесь их исправить в будущем. Изучайте работы мастеров фотографий и, обязательно, с ручкой в руках, анализируйте, почему они вам нравятся или нет.

    В Главе 5 обзора беззеркалки Sony A6000 по ссылке выше приведен перечень из 13-ти вопросов для анализа фотографий (своих и чужих). В комментарии к тому же тесту Sony A6000 дан план практических занятий для самообучения фотографическому искусству.

    Примечание. Многие начинающие фотолюбители начинают изучать настройки камеры по бесплатным урокам в Интернете или платят деньги за обучение на фотокурсах. И то, и другое считаю напрасной тратой времени и средств.

    В Интернете вы будете «скакать» от темы к теме – сумбурный подход. На курсах вам будут три недели вдалбливать то, что вы прочтете в учебнике и проверите на практике за 1-2 дня.

    В общем, советую начать самообучение с книги. Не обязательно с дорогой. Вот, у меня на книжной полке стоит «Everything Фотография. Простые и надежные методы получения потрясающих снимков». Я купил ее в 2006 году после приобретения своего первого в жизни цифрового фотоаппарата: мыльницы Sony Cyber-shot DSC-W15. Учебник ориентируется на пленочные фотокамеры, но это не делает его бесполезным: можно пропустить лишь главу про проявку плёнки и печать снимков в фотолаборатории. Зато у него огромный плюс перед Интернетом: вся информация структурирована и подается от простого к сложному. Приведу краткое содержание:

    Устройство зеркального фотоаппарата. Работа автофокуса и автоматической экспозиции. Что происходит, когда фотолюбитель в меню выбирает сцены (пейзаж, спортивный режим, портреты, крупный план, силуэт и т.д.).

    Мыльницы. Особенности съемки. Преимущества и недостатки. Проблемы работы автофокуса, замера экспозиции и бесполезность встроенной вспышки.

    Как покупать первый фотоаппарат. Что взять: мыльницу или зеркалку.

    Знакомство с камерой. Как правильно держать, как настраивать. Таблица рекомендуемых выдержек в разных ситуациях (со штатива, с рук, спортивной съемки, пейзажа и т.д.). Диафрагмы и глубина резкости (ГРИП). Работа автофокуса.

    Описание дополнительных аксессуаров для фотоаппаратов (ремень для крепления тяжелой фототехники, штативы, фильтры, телеконвертеры, отражатели, жилеты и т.п.).

    Нюансы использования нормального объектива, ширика и телевика.

    Какой бывает свет и как настраивать камеру (направленный и рассеянный, естественный и искусственный, использование светофильтров).

    Почему не нужна встроенная вспышка, как настроить и снимать с внешней.

    Основы композиции (смысловой центр, правило третей, ведущие линии, золотой треугольник, фактура, ритм, ракурс).

    Как получить более качественные снимки (заполнение кадра, кадрирование, проблемы экспозиции и резкости, перспектива).

    Как снимать на улице. Особенность съемки зимой, весной, летом и осенью.

    Съемка натюрморта, движения, людей, мероприятий, ночного неба.

    Вот так, прочитав за пару дней 320 страниц бесценного материала, вы быстро освоите фотографические термины, получите представление об особенностях объективов и настройках при съемке разнообразных сюжетов. Цена этого учебника на OZON, по состоянию на 4 сентября 2017, года – 137 рублей (2,4 USD)…

    Фото 23. Рекомендую начинать обучение фотографии с покупки учебника. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm с настройками: выдержка 1,6 секунды; диафрагма f/9.0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

    Фото 23. Рекомендую начинать обучение фотографии с покупки учебника. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm с настройками: выдержка 1,6 секунды; диафрагма f/9.0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

    Подавляющая часть сегодняшнего фотоурока посвящена тому, как получить технически правильный снимок.

    Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией – это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая мною на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум фотографов.

    Фотография 24. Мой первый опыт ночной съемки на Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я считал этот снимок шедевром. Уроки фотографии для новичков. Как правильно фотографировать. Настройки: диафрагма f/22.0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

    Фотография 24. Мой первый опыт ночной съемки на Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я считал этот снимок шедевром. Уроки фотографии для новичков. Как правильно фотографировать. Настройки: диафрагма f/22.0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

    В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Великолепная фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

    Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?

    • Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа? Частично решить проблему можно было, выровняв стены в Photoshop, но тогда еще при съемке следовало взять запас на обрезку по краям кадра.
    • Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию. Тут уж вина фотографа только в одном: нужно прийти сюда в другой день и повторить съемку, когда стоянка будет пустой.
    • Плохой ракурс: высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
    • Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре от f/8 до f/11. У меня же здесь – f/22. К слову, цифровой шум на снимках получается не только от высокого ИСО, но и от очень долгого времени экспозиции. Если бы я поджал апертуру до f/16.0, всё равно, получил бы свои лучи на фонарях, но при этом существенно сократил выдержку.

    Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.

    Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте (на переднем плане – объявление о скупке краденного, на заднем – храм) или рассказать фотоисторию (на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.).

    Примечание от 4 ноября 2014 года:

    Сегодня съездил и провел небольшую работу над ошибками: попробовал улучшить фото с храмом. Сначала снял здание на телеобъектив Nikkor 70-300 с противоположного берега реки Исеть. Расстояние до «Храма на Крови» в данном случае составляет около километра. Дисторсия исчезла.

    Фотография 25. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметры съемки: время экспонирования В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui T-2204X и с автоматического спуска, чтобы избежать шевелёнки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

    Фотография 25. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметры съемки: время экспонирования В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui T-2204X и с автоматического спуска, чтобы избежать шевелёнки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

    Лучше всего снимать ночные пейзажи не ночью, а после захода солнца. Тогда небо будет не чёрного, а такого вот, приятного синего цвета. Кроме того, будет меньше перепад между самым светлым и темным участками кадра, что тоже смотрится лучше.

    Вот еще пример съемки здания на длинном фокусном расстоянии. Теперь я повернул камеру вертикально и смог еще приблизить изображение.

    Фото 26. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никон 70-300. Параметры: выдержка В=5 сек, приоритет диафрагмы «А», f=10.0, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

    Фото 26. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никон 70-300. Параметры: выдержка В=5 сек, приоритет диафрагмы «А», f=10.0, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

    Теперь переедем на другой берег и попробуем снять храм так, чтобы деревья образовали естественную рамку (виньетку), концентрирующую внимание на главном объекте.

    Фото 27. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikon 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на более-менее длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: выдержка В=3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/9, ФР 30 мм, светочувствительность ISO 100 единиц.

    Фото 27. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikon 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на более-менее длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: выдержка В=3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/9, ФР 30 мм, светочувствительность ISO 100 единиц.

    При съемке этого кадра было две проблемы. Во-первых, уже прошло довольно много времени с момента захода солнца — небо стало черным. Получается слишком большая разница освещенности между задним фоном и храмом. Нужно бы снимать HDR в данном случае (я не стал). Во-вторых, фонари на переднем плане светят противным желтым цветом, а здание освещено белыми люминесцентными лампами. Получается «цветовая каша» на снимке. Решить такую проблему можно, помучавшись в редакторе или переведя снимок в черно-белый режим, как это я сейчас сделал.

    Почему данное фото лучше, чем первый снимок: 1) линии дорожки служат направляющими для взгляда зрителя и ведут его к главному объекту в кадре; 2) ветки деревьев образуют виньетку и также концентрируют взгляд на здании; 3) снимал издалека — меньше геометрические искажения.

    Мне кажется, если прийти сюда зимой в час, когда солнце будет клониться к закату и светить слева под углом, подчеркивая текстуру снега и играя лучами на куполах, может просто шедевр получиться из кадра с подобной композицией!

    Если попробовать сфотографировать храм на еще более коротком фокусном расстоянии, мне кажется, хуже получается…

    Фотография 28. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14mm f/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Настройки: выдержка 8 секунд, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

    Фотография 28. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14mm f/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Настройки: выдержка 8 секунд, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

    Но, у меня за спиной стоит другая церковь (Вознесенская) и там всегда много прихожан. Если дождаться, пока в кадр попадет какая-нибудь бабуля, которая сгорбившись идет в сторону Храма на Крови, а за ней бредет, скажем, бездомный Тузик (кнопку спуска нажать, когда бабушка будет в правом нижнем углу «золотого сечения»), то акценты сместятся со здания на фигуры прохожих. Кадр заиграет по-новому…

    Информация между делом: обратите внимание, как широкоугольный объектив искажает перспективу. Я стою за мусорными корзинами (см. фото №27), т.е. ближе к объекту съемки, чем на предыдущем снимке. А храм получился меньше размером…

    Ну, и попробовал снять историю на контрастах. Вот «Храм на Крови», построенный на месте расстрела царской семьи. А вот — памятник комсомольцам Урала. Возможно, их отцы стреляли в тех, во имя которых это здание построено…

    Фото 29. Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 при следующих настройках: выдержка 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, ФР=220 мм, ИСО 100.

    Фото 29. Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 при следующих настройках: выдержка 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, ФР=220 мм, ИСО 100.

    Короче говоря, на том форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.

    Фото 30. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов. Камера Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка: 1/100 сек, диафрагменное число: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы.

    Фото 30. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов. Камера Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка: 1/100 сек, диафрагменное число: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы.

    Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась!

    Вернемся к теме данного параграфа: «Как научиться фотографировать качественные снимки». Выше мы уже отметили, что нужно постоянно тренироваться, анализировать свои работы и фотографии мастеров. К сожалению, большинство учебников написаны с упором на технические аспекты (как настроить фотоаппарат, чтобы получить технически безупречный снимок), и очень мало мне встречалось книг, где обсуждается художественная составляющая.

    О том, как снять не только резкий, но интересный снимок, подробно рассказывается в учебнике Лидии Павловны Дыко «Беседы о фотомастерстве». Автор – советский кинооператор, профессор ВГИК имени С.А. Герасимова, кандидат искусствоведения.

    Фото 31. «Беседы о фотомастерстве». Один из лучших учебников о художественном взгляде на фотографию.

    Фото 31. «Беседы о фотомастерстве». Один из лучших учебников о художественном взгляде на фотографию.

    Пособие написано в далеком 1977 году, когда учебники писали, чтобы научить чему-то, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания. В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:

    • Понятие смыслового центра в кадре.
    • Принципы заполнения плоскости фотоизображения.
    • Что такое композиция. Как ее уравновесить.
    • Ритмичность в кадре.
    • Свет в фотоискусстве.
    • Влияние тональности снимка на его восприятие.
    • Как передать пространство в двухмерной плоскости.
    • Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.
    • Резкость, как художественный прием.
    • От чего зависит динамичность на снимке.

    Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять портрет при свечах или гонки мотоциклистов. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото, объяснили, почему вот этот ракурс выглядит выигрышнее, чем тот.

    Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием…

    За сим заканчиваю свой вводный урок фотографии для новичков. Сегодня мы узнали о базовых настройках для съемки технически качественных фоток (соотношение ISO, выдержки, диафрагмы) и получили представление о том, какие еще параметры следует учитывать при фотографировании (см. ссылки на соответствующие фотоуроки). Надеюсь, не лишней будет информация, как тренироваться и анализировать свои фотографии. Предлагаю напоследок сделать три важных действия:

    1. Через форму подписки ниже подписаться на извещения о новых интересных статьях блока: так вы не пропустите что-нибудь полезное.
    2. Поделиться ссылкой на этот фотоурок в соцсетях с друзьями. Им тоже, возможно, пригодится эта информация.
    3. Добавить эту статью в закладки, чтобы не потерялась.

    Удачных фотографий, друзья мои! До встречи на страницах сайта.

    Vy edete v otpusk, snimaete svad

    Dlya kakih syuzhetov ya ispol

    Ochen

    Dazhe, esli vy snimaete na smartfon, nuzhno delat

    Otlichiya polnokadrovyh i KROPnutyh kamer. Skhemy i matematicheskie raschety, ob

    Примечание. Текст фотоурока по настройкам цифровых фотоаппаратов, который вы сейчас прочитали, переработан и обновлен 10 сентября 2017.

    Как я обрабатываю фотографии для статей
    комментариев 137

    Спасибо, очень емко и доходчиво рассказали, как выбрать основные настройки фотоаппарата!

    Олег, спасибо! Когда я решил составить данную таблицу анализа изменения выдержки в зависимости от диафрагмы и светочувствительности, многое для себя заново открыл или систематизировал. Например, я в сравнительном обзоре Sigma AF 18-250 mm F3.5-6.3 DC OS HSM писал, что его владельцу не нравилось, что уже в пасмурную погоду при фотографировании с рук практически невозможно получить резкий снимок. В большинстве случаев присутствует микросмаз. В статье я предположил, что фотографии получаются не резкими, так как мы боялись поднимать ISO до высоких значений.

    На фокусном расстоянии 250 мм у Сигмы максимальное отверстие – f/6.3. Мы чаще всего настраивали светочувствительность в диапазоне 100-320 единиц. Из таблицы видно, что при ИСО 320 и апертуре 6,3 выдержка будет 1/160 секунды. А минимальная выдержка для съемки с рук на этом фокусном – 1/250 (на Nikon D5100, D3100 и т.п.). И чтобы ее обеспечить на ФР=250 и f/6.3 нужно выставить светочувствительность от, приблизительно, 450 единиц (лучше ISO 500).

    Одно дело, предполагать, что причина брака в недостаточно низком ИСО. И совсем другое дело – провести опыты, систематизировать результаты в виде таблицы, проанализировать их и сделать выводы. ��

    Вернулись уже из поездки по Китаю, значит? Ждем отчет, море красивых фоток и, как всегда, интересный рассказ! И спасибо за полезный урок фотографии по настройкам параметров съемки.

    Да, мы вернулись еще в начале апреля. Поездка получилась самая интересная за весь наш опыт самостоятельных путешествий! Только вот уже месяц не могу фотографии обработать – сначала в командировку ездил, потом решал все накопившиеся за время отсутствия вопросы. Всего получилось более 1500 фотографий, сейчас мне удалось сократить их количество до 650-ти. Больше удалить не могу – совесть не позволяет. �� Обычно мы из поездок привозили 150-250 фоток. Как сейчас быть, как выбрать лучшие для отчета – ума не приложу! �� Кстати, я выложил один ролик в статью с обзором карбонового штатива Sirui-T2204X-G20X и неплохую, на мой взгляд, фотку ночного моста в статью «Зачем нужен штатив», снятые в это путешествие.

    Для начала, большое спасибо за урок фотографии! Не знаю, насколько мне поможет, но мой фотоаппарат Nikon D7100 c объективом AF-S NIKKOR 18-200/3.5-5-6 GII стал по-другому уже фотографировать! После прочтения, многое стало ясным. Хотя, хочу ещё пару раз прочесть, так как не все понятно… Спасибо огромное и ждем продолжение. Удачи Вам в своих путешествиях!

    Todd, и Вас благодарю за столько тёплых слов в мой адрес! Конечно, в одном уроке не уместить всей той информации, которой необходимо владеть, чтобы получались красивые и интересные фотографии. Но, понимание взаимосвязи между выдержкой, диафрагмой и ИСО — основополагающий фактор. Если разобраться, то правильно фотографировать станет легче! Желаю Вам хорошего света, терпеливых фотомоделей и только удачных кадров!

    ISO влияет на чувствительность матрицы к свету. Это материал нашей кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени и шумы тоже, кстати, будут сильнее. Поэтому задача профессионального фотографа – фотографировать при минимально возможных значениях ИСО.
    На мой взгляд, аналогия не совсем точная.
    Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени
    Откуда этот свет возьмется? На самом деле, чем светочувствительность выше, тем меньше света требуется матрице для получения фото. В аналогии — это, скорее, теплоемкость жидкости в кастрюле. Чем теплоемкость ниже (соответственно ISO выше), тем меньше тепла надо, чтобы вскипятить эту жидкость (меньше света надо, чтобы получить фото).

    Антон, соглашусь, что с точки зрения физики Вы правы…. �� Что мне хотелось донести до начинающих фотографов, так это то, что теплоемкость жидкости (теплопроводность материала кастрюли) и светочувствительность матрицы влияют на количество энергии (света), передаваемые в единицу времени…

    Спасибо за фотоурок. Очень внятно и доходчиво. После прочтения пошел фотографировать. На зеркалке Никон Д5200 КИТ 18-140 ВР проверил, как выставлять настройки — совсем другие результаты. Очень Вам благодарен!

    Иногда думаю: «Зачем я трачу столько времени на эти статьи. » Но после таких комментариев, Борис, хочется верить, что кому-то от моей писанины есть польза… Жаль только, что счетчик Гугл+ внизу справа так и застрял на 2 шт… �� Разве не заслуживает статья, чтобы ей поделились в соцсетях? ��

    Я с удовольствием прочитал статьи, хотя для меня многое понятно, но, все равно, когда читаешь, даже, азы фототехники, ты сам себя, как бы, проверяешь, все ли ты правильно понимаешь. Ведь при съемке соображать надо быстро и точно, ничего не забыть. Например при съемке со штатива — отключить стабилизацию объектива (я, правда, этого не делал, надо будет попробовать так и так).

    Это что касается техники съемки. Мне интересен анализ снимков природы, архитектуры, портреты. Анализируя вместе с автором снимка, для себя делаешь какие-то выводы. Думаешь, как бы ты сам снял данный сюжет. Например, ночной снимок церкви хотелось бы снять посредине кадра, т.е. переместиться вправо, но тогда будет мешать скульптура. А может в Фотошопе убрать помеху?

    Так что, огромное спасибо за статьи и преклоняюсь перед великим трудом их написания. Наверно, очень надо любить это дело, чтоб писать, а точнее, как сказал наш великий Жванецкий:»Писать, как и писать, надо, когда не можешь». Уж точнее не скажешь!

    Анатолий, спасибо за Ваши добрые слова! Не знаю, наступит ли когда-нибудь момент, когда я смогу компоновать кадр автоматически, подсознательно, но на сегодняшний момент для себя я сделал вывод: чтобы получать классные снимки, нужно постоянно анализировать чужие фотографии (те, что нравятся), потом – свои фотки, чтобы понять, что я сделал не так. Затем нужна практика – много фотографировать и снова анализировать. Тогда постепенно качество фотографий улучшается.

    Уже неоднократно я отмечал в блоге, что в отпуске, обычно, первые три дня получаются не очень красивые снимки, а затем качество улучшается по нарастающей. Думаю, связано это с тем, что в путешествии приходится много фотографировать. Каждый вечер, возвращаясь в отель, я копирую фотки, снятые за день, на компьютер и, естественно, просматриваю и анализирую их, делаю работу над ошибками.

    Когда же, между съемками проходит много времени, очень сложно сделать хороший кадр…

    И уже много раз мы обсуждали, что профессиональные фотографы говорят: «Отличный снимок нужно наработать», — т.е. они фотографируют объект по многу раз с разных ракурсов и потом выбирают лучшее фото. Где-то я приводил ссылку на документальный фильм телеканала National Geographic, в котором они рассказывали и показывали, брали интервью у авторов 10-ти лучших снимков года. Так вот, как оказалось, все фотки были сняты следующим образом: фотограф снаряжает экспедицию, скажем, в национальный парк и днями, неделями и, иногда, месяцами снимает один и тот же кадр. Однажды ему удается застать хороший свет, снять животное в необычной позе, обстановке…

    Нам так, конечно, не жить. �� Обычно: пришел, увидел, сфотографировал… А потом удивляемся, почему снимки – не такие, как у профи. ��

    По поводу анализа снимков природы и архитектуры, могу открыть секрет, что сейчас у меня есть задумка написать еще один большой урок фотографии, в котором будет освещаться тема правил композиции, анализа, как влияет на восприятие снимка тот или иной объект, его расположение. Урок будет громадный: думаю, что не менее 60 фотографий придется использовать в качестве иллюстраций, поэтому не могу сказать, когда я его закончу. Ввиду большой занятости, думаю, что закончу не ранее, чем через пару месяцев. Если интересно, советую подписаться на обновления блога, чтобы не пропустить… ��

    По поводу композиции ночной церкви – не совсем понял про какое фото Вы говорите. Если про №1 и №2, то тут бы я поспорил. Мне кажется, что использование «правила третей» (как это снято сейчас) больше подходит. Если мы обсуждаем композицию снимков №3 и №4, то здесь я соглашусь, что, обычно, более приятно смотрится центральная композиция, т.е. церковь должна стоять по центру снимка, а линии дорожек, фонарей и деревьев ведут взгляд зрителя к главному объекту в кадре – храму. Такой тип компоновки снимков вы можете увидеть у меня в отчете о походе в парк «Оленьи ручьи» (подвесной мост – по центру), в сравнении снимков, снятых на ширик и телевик (дорога – в центре кадра) и многих других.

    Но, в данном конкретном случае, клумба и памятник комсомольцам проектировались, видимо, отдельно. А Храм на Крови был построен позже и он в реальности стоит не по центру. Если бы я просто переместился вправо при съемке и выбрал ракурс, когда здание – в центре, мне кажется, линии дорожки вступили бы в спор – уводили взгляд зрителя в сторону…

    Перемещать всё это в фотошопе – нужны особые навыки, я так не умею…

    Еще раз благодарю Вас за отзыв и желаю удачных снимков!

    Анатолий, кстати, отдельная благодарность за слова Жванецкого. Они очень метко иллюстрируют мое состояние. �� Видимо, в детстве недостаточно сочинений и изложений писал, раз сейчас меня тянет к эпистолярному жанру… �� В голове — десятки различных тем для статей, приходится себя сдерживать, чтобы оставалось время на другие дела, а не только на хобби… ��

    Добрый вечер, Сергей! Читаю Ваши статьи не первый день и никак не могу определиться с покупкой камеры. Сначала хотел взять Nikon d5100 + KIT 18-105, но прочитав Вашу последнюю статью про Nikon D5300 KIT 18-140 VR, хочу узнать, сильно ли будет отличаться этот комплект от Nikon D5100 + Nikkor 18-140. Заранее спасибо.

    Здравствуйте, Владимир! Не совсем понял, какие комплекты Вы хотите сравнить… Как я понимаю, выбор стоит между Nikon D5100 body и разными объективами: Nikkor 18-105 VR и 18-140 VR. Понимаете, я в этом деле теоретик, ведь… Судя по буквам в обозначении (что они означают я расписал в статье с примерами фоток на Никкор Д5300), у обоих объективов одинаковая конструкция и материал линз.

    Таким образом, теоретически, по качеству картинки они абсолютно одинаковые должны быть… Но у КИТ 18-140 на длинном конце большее фокусное расстояние — 140 мм. Значит, когда вы будете снимать портреты, он позволит лучше размыть фон.

    Вот, портрет, снятый на Никон Д5100 и телевик Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom.
    fotki.yandex.ru/users/forum-lsp/view/724075?p=16

    Понятно, что у него стекло используется более качественное, чем у двух сравниваемых КИТов. Но она дает понимание, какое боке (размытие заднего фона) можно достичь при фокусном расстоянии до 100 миллиметров. Параметры данной фотки (ФР=85 мм, f/5, ИСО 250, выдержка 1/640 секунды). Т.е, такое боке мы достигнем на объективе Nikkor KIT 18-105.

    А эти попугаи сняты на тот же телеобъектив, только на ФР=165 мм (т.е., близко к Вашим 140 мм) и при той же апертуре f=5.
    fotki.yandex.ru/users/forum-lsp/view/724150?p=19

    Правда, как уже неоднократно указывалось, размытие фона зависит еще и от расстояния до объекта съемки и до фона…

    Короче, и тот и тот объектив — КИТ, со всеми вытекающими. Это значит, что если Вы удовлетворитесь только одним объективом и не вступите в такую гонку за новыми линзами, как я, то лучше бы купить сразу KIT 18-140. А если, в последствии будете докупать линзы и денег сейчас в обрез, то можно остановиться на 18-105… А если с финансами — порядок, то лучше, все же, взять 18-140… ��

    Здравствуйте, Сергей! Недавно случайно нашла Ваш блог и теперь с удовольствием узнаю для себя что-то новое. Камеру Nikon D5100 с КИТовым объективом Nikkor 18-55 я купила чуть больше месяца назад и поэтому, по мере её изучения, возникают всё новые и новые вопросы.

    Например, во многих описаниях как фотографировать указывается, что для хорошего боке иногда нужно выставлять диафрагму f/4.5 и меньше. У меня минимальное значение f/5,6… �� Это зависит от объектива?

    Сейчас зима и темнеет рано. Хочется фотографировать, но столкнулась с тем, что в тёмное время суток лучше снимать со штатива. Поэтому я в некоторой растерянности, чем же дополнить свой Nikon в первую очередь? Должен это быть объектив с другими параметрами, штатив или вспышка? И наоборот, на что сейчас пока не замахиваться и обходиться тем, что есть в наличии?

    Заранее благодарна за совет.

    Думаю, Сергей даст конспективно-конкретный ответ по заданным Вами вопросам, но если есть время вникнуть в специфику размытия изображения (оно же боке) и от чего оно зависит, попробуйте вникнуть в статью на сайти Радоживы:

    radojuva.com.ua/2012/08/boke-bokeh-review/

    Кстати, у моих фотографов-«портретников» �� сейчас новая мода �� . Есть какой-то старый никоновский Ai-S 135mm фикс, у которого есть настройка Defocus Control, о которой отзываются очень положительно. Вот я уже от нескольких человек слышал, что они для портретной съемки на фулфреймовый аппарат купили такой объектив и очень довольны.

    Пока у меня не было времени поискать информацию о нем, но, памятуя, что кто-то здесь в комментариях приводил кого-то из забугорных фотографов в пример, и говорил, что любимый портретник у него на полном кадре — фикс фокусным расстоянием 200 мм, охотно верю, что для крупнолицевых портретов и красивого боке необходим фикс ОТ 85 mm… Косвенно это подтверждается статьей Сергея (думаю, он подскажет правильную ссылку), где опубликованы снимки с недорого популярного телевика Nikkor 70-300, который, несмотря на среднюю светосилу, позволяет получать шикарные кадры…

    Олег, спасибо за столь подробный ответ. Обязательно возьму себе на заметку. На сайте о боке, которой Вы мне посоветовали, я ещё раз отметила, что для интересного размытия фона характерны параметры диафрагмы F/1.4; F/1.6; F/1.8; F/2.0 и F/2.6. Мои же параметры ограничиваются F/5.6, что явно недостаточно.

    Постараюсь найти больше информации о 135 mm объективе. Не буду скрывать, на данный момент многое непонятно. И всё же радует то, что есть вещи, на которые можно ориентироваться. Ещё раз огромное спасибо!

    Инна, Вы понимаете в чем фокус… Я привел в пример фикс 135мм, как и 200 мм, для того, чтобы проиллюстрировать мысль: «Приемы работы и оборудование, которые используют другие, могут оказаться неприемлемы для Вас». В статье, насколько я помню, снимки сделаны фиксом 50 мм.

    Надо каждую рекомендацию переосмысливать и пытаться перенести на свои условия так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные сгоряча средства. �� То есть, искать снимки, искать информацию, отталкиваясь от мнений, высказанных здесь или на других ресурсах, но проецировать на себя…

    Вот в статье Вы увидели то, что хотели видеть: диафрагмы 1.4-1.8… Не спорю, есть много ситуаций, когда рисунок с снимка с такими параметрами будет интересным… Если Вы профессионально будете заниматься вопросом, то за такой снимок заплатят больше денег или вообще заплатят �� �� �� (зависит от постановки вопроса).

    НО! Наберусь наглости и еще раз выложу ссылку на фото, которые делает моя дочка-школьница.
    fotki.yandex.ru/users/viroday/album/447471/

    Практически, все они сделаны на диафрагме F/5.6 (иногда 4.5, что, согласитесь, никак не 1.4-1.8 �� ). Фото сделаны шедшим в комплекте, то есть, КИТовым, или, почти, как у Вас, объективом (только у меня он от фулфреймовой зеркалки).

    Во всех портретных снимках есть свое боке. Кое-где, оно, конечно, может показаться резковатым… Но вот вопрос… Боке есть, а объектив — почти такой же, как у Вас… Так может, не совсем в диафрагме дело, точнее — не только в ней ?

    У Сергея в блоге сконцентрировано огромное количество как информационного материала, так и снимков с тех объективов, которые обсуждаются… Попробуйте посмотреть на снимки и проанализировать, какие параметры влияют на то, как в каждом конкретном случае получалась та или иная картинка… Почитайте рекомендации с примерами по выбору объективов:

    radojuva.com.ua/2013/07/nikon-portrait-lens-enigma/
    vasili-photo.com/articles/nikon-lens-choice.html

    И посмотрите, что Вам доступно по деньгам (ибо колебания курса, лично у меня, поставили много планировавшихся к приобретению позиций под вопрос). И да пребудет с Вами СВЕТОСИЛА �� , как актуально говорит завсегдатай этого блога Александр. ��

    А также почитайте обзоры с примерами:
    radojuva.com.ua/photo-review/#nikon
    Или просто изучите примеры с разных объективов
    pixelpeeper.com/lenses/nikon/
    Удачи!

    Н-да, Олег, видимо, действительно «нельзя объять необъятное». Во всяком случае, не за один месяц! �� Поэтому буду и дальше пробовать раскрывать возможности своего фотоаппарата. Думаю, что в большинстве случаев дело, всё таки, во мне, а не в нём… ��

    Буду стараться больше выходить на улицу и снимать. Спасибо, что уделили мне внимание!

    Инна, диафрагма f/5,6 — это не «минимальное значение», а, наоборот, МАКСИМАЛЬНОЕ для наибольшего фокусного расстояния этого объектива 55mm. Дело в том, что максимальные и минимальные величины диафрагмы распределяются по диапазону фокусных расстояний так:
    — максимальные — от значения f/3,5 на широком угле 18 мм, до значения f/5,6 в положении объектива телефото, т.е. на 55 мм;
    — минимальные — от значения f/22 на ФР=18 мм и до f/36 на ФР 55 мм.

    Ирина и Олег, простите за долгий ответ – мы с женой провели двое суток в деревне, в уральских горах, где были проблемы со связью…

    Ирина, по поводу боке Вам уже ответил Олег. Полнее, чем Радожива я ответить не смогу, такие подробности, что описаны в статье и не знал. ��

    По поводу остальных вопросов могу ответить словами, опять же, Олега: «Никто не сможет сделать ВАШ выбор в соответствии с ВАШИМИ потребностями». Поэтому давайте я дам ответ какому-то абстрактному фотографу. �� А Вы сами сделайте свои выводы.

    Еще обращаю внимание, что я даю советы исходя из предположения, что фотограф хочет научиться снимать не просто технически качественные снимки, но художественное фото, которое можно послать на фотовыставку. Мусор там не примут даже к рассмотрению.

    Первое, штатив. Если фотолюбитель прочитал внимательно мою статью «Для чего фотографам нужен трипод», он обратил внимание, что 60% случаев применения штатива – съемки пейзажей и натюрмортов. Соответственно, если он планирует, как я, больше снимать природу, чем, скажем, портреты, то штатив нужен обязательно, как сумка для фотоаппарата или карта памяти. Это связано с тем, что пейзажи снимают в режимное время, когда уже невозможно снять с рук резкий кадр при ИСО 100 единиц.

    Если же наш фотограф будет снимать утренники, корпоративы и свадьбы, то очевидно, что данное приспособление ему пока не нужно.

    Второе, вспышка. На мой взгляд, встроенная в камеру вспышка позарез нужна патологоанатомам и судмедэкспертам, чтобы документально запечатлеть ситуацию, расположение холодных тел в темной комнате. Другое применение – фотки из серии «Я и моя сран…я кошка, я мой ср…й джип, я стою на фоне ср…й пальмы в Мексике ночью». ��

    Если фотограф планирует снимать портреты, то внешняя вспышка ему тоже не поможет. Профессионалы снимают художественные портреты либо при естественном свете от окна, либо с более серьезным светом. Я не силен в портретной фотографии, но считаю, что для художественного фото нужно купить, как минимум: одну ведущую вспышку и две ведомые, софт-бокс, отражатель и стойки для вспышек (так как они должны крепиться не на фотоаппарате, а сбоку).

    В то же время, аксиома, что даже на профессиональную камеру Nikon D4S стоимостью ровно в 10 раз дороже, чем Nikon D5100 KIT 18-55 VR, снять качественное фото в помещении (не у окна) не получится. Это можно сделать, только если есть, хотя бы, одна внешняя вспышка. Если наш фотограф планирует снимать на Дне Рождения, на утреннике, на свадьбе, короче, любой репортаж, то ему действительно нужна, как минимум, одна внешняя фотовспышка.

    Учтите, что здесь я отношусь предвзято… В моем блоге нет фоток с застолья, их нет и вживую. Других не осуждаю, но сам не люблю снимать на таких мероприятиях. И сколько фоток не смотрел, не видел ни одной художественно ценной. Да, она может быть снята красиво, с размытием фона и хорошей резкостью, с эмоциями… Но мне такие фотографии не интересны. Именно поэтому я и не снимаю такие фотки.

    Мой друг Михаил, с которым мы вместе купили в один день Nikon D5100 KIT 18-55VR, через пару месяцев приобрел вспышку Nikon Speedlight SB-900 и очень рекомендовал сделать мне тоже самое. Но я не покупаю ее, так как, даже снимая в помещении, предпочитаю поднять ИСО, чем включать вспышку (либо не фотографировать совсем, чем фотографировать ерунду)… В общем, в первый отпуск Михаил поехал со своей Nikon Speedlight SB-900, а во второй — уже не брал ее, так как постепенно пришел к тому же: либо снимать с естественным светом, либо не снимать вообще…

    Третье, объектив. Про боке Вам уже дал почитать статью Олег. Только что я добавил 3 новых фотографии в статью с обзором примеров снимков, снятых на Nikon D5100 и телеобъектив Nikkor 70-300 VR. Вы можете увидеть один и тот же портрет, снятый при фокусном расстоянии 119, 195 и 300 миллиметров. Вы видите наглядное подтверждение, что степень размытия заднего фона зависит не только от расстояния до фона, до объекта и диафрагмы, но и от фокусного расстояния. Например, при ФР=300 мм и апертуре f/5,6 фон размыт «вчистую».

    Вот ссылка на фотографии для моего так и не написанного отчета о поездке самостоятельно по Филиппинским островам. Полистайте альбом, там есть снимки с фотосессии на острове Боракай. Мы ставили камеру на штатив и снимали сами себя. Вы увидите, что штатный объектив Nikkor 18-55 хоть и не сильно, но размывает фон. И этого, на первых порах, мне было достаточно.

    Если же нашему фотографу света белого не видно без сильного боке, тогда рекомендую купить объектив с фиксированным фокусным расстоянием Nikkor 50/1.8G. Всё, что меньше по фокусному, будет не так сильно размывать фон, всё, что больше – невозможно снимать в квартире.

    Короче, главный вывод такой. Из перечисленного выше перечня, по-настоящему необходимым для того, чтобы научиться красиво снимать, может оказаться только штатив. Покупка вспышки и другого объектива – баловство. В самом начале статьи я написал, какие шаги нужно сделать после приобретения первой зеркалки Nikon D5100 KIT 18-55 (как и Canon EOS 600D), чтобы научиться красиво фотографировать: 1) штудировать инструкцию; 2) купить учебник по цифровой фотографии и делать упражнения на основе той информации, что прочитали; 3) изучить книгу Л. Дыко «Беседы о фотомастерстве» и, добавлю – 4) научиться пользоваться программами Lightroom и Photoshop (все фото на этом сайте обработаны, как минимум, в Лайтруме). Думаю, что на выполнение всего этого нужно не меньше, чем полгода. А пока вы все это не пройдете, любая дополнительная покупка – выброс денег на ветер…

    Согласна! �� Месяц — это ещё слишком мало, чтобы понять и разобраться. Я уже скачала и распечатала несколько книг по фотографии. И, вопреки мнению, что русский человек берёт в руки инструкцию, только когда что-то сломается, я начала читать её с первого дня.

    Видимо, присущий мне максимализм побудил меня сразу же искать ответа на вопрос «Почему не получается?» и «Чего не хватает, чтобы сделать красивый снимок?» �� Мне, как и всем, предстоит наделать своих ошибок. Изучение фотографии — процесс сложный, но интересный. Возможно, Ваши ответы на мои вопросы когда-нибудь пригодятся ещё кому из посетителей Вашего сайта.

    Олег, Сергей огромное вам спасибо за уделенное время и ответы на мои вопросы!

    Пожалуйста, Инна! Камера Nikon D5100 KIT 18-55 VR — хороший инструмент для начинающего фотографа, чтобы отточить свое мастерство. Так что — удачных и интересных кадров!

    Хочу поделиться своим опытом для таких же фотолюбителей, как Инна. Если сам портрет сделан удачно, но фон не размыт и даже, может быть на голове быть холодильник или этажерка, то может помочь специальная программа AKVIS Refokus. Она мне очень помогла, когда я снял портрет ребенка не портретным объективом в тесной комнате на Olympus Pl1с объективом Panasonic 20/1/7. Выручила эта программа. 30 дней бесплатно можно пользоваться.

    Да, наверное, можно пользоваться и таким методом. Нужно только уметь пользоваться программой. У меня, пока, получается лучше натуральное боке, а не программное. Например, посмотрите отчет о поездке на экскурсию в зоопарк Opel Zoo. Там фото №9 «Просто портрет» ламы снято с натуральным размытием фона объективом Nikkor 17-55/2.8.При съемке соседней фотографии №10 «Страус в зоопарке Опель Зу» на заднем плане листва на асфальте отвлекала взгляд зрителя и я попробовал размыть фон в «Фотошопе». Может, слишком сильно размыл. Но, по-моему, фотка №9 лучше выглядит.

    Сергей, лама, безусловно, просто красавица получилась. На мой взгляд задний фон там выглядит интересней за счёт того, что присутствует цвет и линии ограждения. А вот страус на фото номер 10 выглядит более «классически», что ли… �� Напоминает немного чёрно-белое фото. Солидный такой страус — без сантиментов. ��

    Спасибо, Инна, Вам от Ламы и от меня лично! �� Пожалуй, Вы правы, что живости снимку прибавляет, все же, различимый задний план… Буду знать теперь, как выглядит «классический страус»… ��

    Замечательная лань. Фон здесь естественный и не надо его портить. А вот со страусом видно, что хорошо поработали в фотошопе. На мой взгляд, прибегать к «Фотошопу» надо тогда, когда по другому никак нельзя.

    У меня как раз такой случай и был. Я фотографировал на даче мальчика 5-ти лет фотоапаратом Olympus PL1 c объективом Panasonic 20/1.7 при ИСО 200. Конечно, сегодняшним Fuji X-T1 качественнее, но и момент этот поймать трудно.

    Комната небольшая, не предназначена для фотосъемки, но что делать, если фото получилось, а фон все портит? Мне очень интересно Ваше мнение об этом снимке. Я вышлю вам фото «до» и «после обработки», но главное в этом снимке — сам снимок: улыбка, выражение глаз. Много раз пробовал снимать еще, но такого выражения лица зафиксировать не удалось.

    Я люблю снимать портреты, и ни один портрет, почему- то, меня так не трогал. Это случайность, как Вы правильно писали, надо много фотографировать и тогда, из многих кадров, можно отобрать тот , может быть, единственный, который доставит вам радость и вы про себя скажите : «Ради этого стоит жить!».

    Но самое главное для меня — это была та радость на лице его бабушки, соседки нашей по даче, когда я принес ей распечатанный снимок на фотопринтере. Снимок сделан весной в мае, а год назад эта женщина похоронила своего мужа и Ванечка — это единственная радость, которая может отвлечь ее от горя.

    Конечно, я сейчас вижу недостатки снимка. Все-таки, сказались ограниченные возможности объектива, да и поймать в фокус выражение лица ребенка довольно сложно. Перед новым годом, когда доллар сошел с ума, я купил фотоаппарат о котором мечтал — Fujifilm X-T1 и сейчас осваиваю его.

    Перед его покупкой я много читал и про зеркалки, и беззеркалки. Мне нужен был фотоаппарат небольшой, который можно всегда захватить с собой, чтоб был всегда под рукой. Пробовал фотографировать на Canon 550 c объективом 17-55/2.8. Тяжело таскать — габариты большие. После Olympus PL1 — это очень заметно. Критерии для меня были: габариты, шумы, гибридный автофокус, размер матрицы — кроп 2 или 1.5. Я любитель и фото для меня -очередное увлечение, но чувствую, что начинаю «фанатеть» от фотографии. Я вспомнил фразу, прочитанную мною, когда я осваивал игру на гитаре: «Увлечение гитарой может доходить до фанатизма». Это — действительно, было так. Я переделал много гитар, подбирая струны и подпиливая порожки, чтобы добиться приятного мне звучания.Я спал вместе с ними.

    Сейчас — такое же. Теперь сплю с Fuji X-T1.

    Я живу и работаю в Москве, и в обед или после работы часто хожу на набережную имени Шевченко, чтобы пофотографировать башни Москва -Сити. Снимков много. Снимал с рук, благо матрица позволяет снимать с высоким ISO до 3200. И вот, в очередной раз выйдя на «охоту» с фотоаппаратом, наконец-то увидел то небо, которое нельзя пропустить. И здесь уже снимаешь, не обращая внимания на мороз, на то что пальцы уже не слушаются. Быстро домой — и за компьютер. Скорее посмотреть, что получилось. Встал вопрос о штативе. Так вот по поиску я попал на Ваш сайт.

    Я понял, что этот сайт — для меня и не только. Не обязательно быть фотографом. Мне очень нравятся репортажи о поездках. Я советовал своим знакомым и на работе посмотреть этот сайт. Вы делаете большое ДЕЛО. Вы знакомите нас с красотою нашей Родины.

    Я родился в Новгородской области. Красивый край: озеро Валдай, река Мста. Красивые места. И я думаю, как бы здорово было, если каждый, кто может, расскажет про свой удивительный край с историей и фото. У Вас это хорошо получается.

    Всех нас учили писать, но не все становятся писателями, также как у всех сейчас есть фотики, все фотографируют, но не все становятся фотографами. И приходят мысли: «А вот здорово было бы приехать на экскурсию в Ваши края, а еще лучше с группой фотографов, любителей-энтузиастов, буквально, на несколько дней 3-5. Края-то неблизкие…

    Я никогда не был в Сибири, только на Чукотке — служил в армии. Специально в те края не попадешь. А там — своя красота. До сих пор помню незабываемую картину, когда шел из казармы на станцию. Это было весной утром. С Востока всходило солнце и окрашивало небо в теплые тона, а потом небосвод переходил в синие тона, видны звезды и на западе — ночь. Вот такой необыкновенный небосвод. Представляю, какой снимок можно было бы сейчас с нашей техникой сделать — сказка!

    Поэтому Ваш сайт может служить объединению людей не только по увлечению фототехникой, но тех, кому не безразлична красота нашей Родины. Извините за пафосность, но когда смотришь на такую красоту , невольно возникаю такие мысли и чувства.

    Извините, что задержался с ответом, но только недавно заглянул на почту — так получилось… А потом обдумывал ответ. Мыслей много, всего не опишешь в одном письме…

    Анатолий, прошу прощения у Вас за то, что долго не отвечал на Ваш комментарий. Не было возможности — в разъездах долгое время.

    Посмотрел портрет Вашего мальчика. Действительно, в условиях, когда нет физической возможности размыть боке, открывая диафрагму и отодвигая объект съемки подальше от фона, применение графического редактора может стать панацеей.

    Я портреты снимать не умею — нужно особое чутье, что ли, для съемки качественной работы. Но, бывали ситуации, подобные описанным Вами — с бабушкой и внуком. Поздравляю! Представляю, как чувствуешь себя, когда даришь людям приятные моменты… Наверное, именно они и заставляют нас, фотографов, заниматься нашим ремеслом…

    Поздравляю с покупкой! Посмотрел характеристики Вашей беззеркалки Fujifilm X-T1 — впечатляют! Теперь можно сказать, что технических ограничений Вы, как фотограф, почти не имеете. �� Должны получаться только шедевры! �� Кстати, мне с весом фототехники приходится мириться: в последний отпуск покорил уже 2 вершины по 600 метров высотой, где приходилось подниматься, практически, вертикально вверх по жаре 35 градусов с фоторюкзаком весом 8 кг за спиной… ��

    То, что «фанатеете» от своей камеры — отрадно! Значит, не зря деньги потратили! Желаю побольше интересных фотографий!

    Уже на страницах блога неоднократно отмечал, что никогда не обращал внимание до начала увлечения фотографией, каким красивым может быть небо, скольких оттенков цветов можно на нем увидеть. Тут мы с Вами — одной крови. ��

    Анатолий, и большое Вам спасибо за тёплые слова в мой адрес и по поводу сайта! Я счастлив! Хочу только отметить, что Вы восхищаетесь природой Урала, а я, наоборот, мечтал бы попасть с фотоаппаратом в Нижегородскую область! �� У вас там Волга, Ока, протоки… М-м-м, летом, на рассвете, на лодке, посреди кувшинок, проплыть бы… С фотиком… �� Выйти на берег у какой-нибудь деревушки, вдохнуть запах свежескошенного сена, услышать крики петухов, мычание телят, выпить из горлачика парного молочка да так, чтобы струйка потекла за ворот. рубашки..

    Желаю Вам удачных фотографий и всего хорошего в жизни! Буду рад встретить еще на страницах сайта!

    Спасибо за очень поучительные уроки для начинающего фотолюбителя! Очень многого я узнал о фотографировании. Хотелось бы ещё поподробнее ознакомиться, просмотреть примеры фотографий, снятых на зеркальную камеру Canon EOS 1200D… Заранее благодарен!

    Николай, благодарю Вас и за отзыв о моем детище, и за советы по развитию сайта. Знаю, что в блоге давно уже пора больше приводить примеров фотографий и с других систем, а не только — с Никон. В планах — сделать сравнительный анализ снимков на Canon EOS 600D Kit 18-135 и Nikon D5100 KIT 18-55… Но, ввиду занятости, не знаю, когда этим займусь…

    Знакомых с фотоаппаратом Кэнон 1200Д у меня нет, поэтому не могу обещать примеров снимков… Посмотрел характеристики матрицы на зеркалках Canon EOS 1200D (у нее — матрица от EOS 700D) и Nikon D3100 на сайте Dxomark — параметры сопоставимы :
    Кэнон 1200Д — глубина цвета 21.9 бит, динамический диапазон 11.3 EV, Low-Light ISO 724;
    Никон Д3100 — 22.5; 11.3 и 919 единиц ИСО;

    Сенсор у зеркальной камеры Nikon D3100, как видим, чуть-чуть лучше, но, в целом, возможности похожи. Поэтому, можете посмотреть в блоге примеры фотографий, снятых на Никон Д3100 и представить, как снимает Canon EOS 1200D… ��

    Здравствуйте! Я недавно купил зеркалку Canon 1100d. Вот теперь хочу увеличить фото до максима и фотографировать. Я увеличиваю, фотографирую, но после фото с увеличением не показывается.

    Леха, честно говоря, я не совсем понял Ваш вопрос. Предполагаю, вы пытаетесь фотографировать, глядя на изображение не через видоискатель, а через экран сзади камеры. Вы увеличиваете изображение на мониторчике, нажимая кнопки «+» и «-» на задней панели фотоаппарата Canon EOS 1100D, фотографируете, но снимок получается не увеличенным.

    Если Вы имели ввиду такую проблему, то вынужден огорчить: на экране зеркального фотоаппарата изображение увеличивается только для удобства наведения на резкость. Фактическое увеличение зависит от параметров объектива. Например, если у Вас объектив Canon Kit EF-S 18-55 3.5-5.6 IS II, то это означает, что его минимальное фокусное расстояние составляет 18 мм, максимальное — 55 мм, т.е. он увеличивает в 55/18=3,06 раза.

    Если же, у вас китовый объектив Canon EF-S 18-135/3.5-5.6 IS, то максимальное увеличение равняется 135/18=7,5 раз. Чтобы снимать фотографию с увеличением, нужно выкрутить объектив в крайнее положение: 55 или 135 мм, соответственно.

    Леха, прошу прощения, а вы перед фотографированием крышку с объектива сняли? �� А если серьезно — я бы предположил у вас кто-то поменял режим работы экранчика с «показывать картинку сразу после снимка», на «не показывать картинку после снимка». Если вы конечно это имеете ввиду.

    …Да… Ещё пару таких статей и я точно куплю зеркалочку. Написано достойно, понятно. Даже, можно сказать — захватывающе! Все мои опасения в плане правильной работы с фотоаппаратом, конечно же, не развеялись, но не всё так страшно… Опыт всё поправит.

    Спасибо, Владимир! �� Научиться фотографировать технически качественные фотографии на зеркалку можно за неделю-другую. Тут бояться нечего. А вот снимать красивые фотки можно только, постоянно тренируясь. Это — как играть в футбол: вроде ничего сложного в том, чтобы ударить по мячу ногой нет, а красиво получается — только у тех, кто много занимается.

    Сергей, привет. Захотелось сделать небольшой вброс про то, какой объектив покупать дорогой светосильный или дешевый. Совсем недавно рылся в Интернете по обзорам разных стекол и наткнулся на некое обсуждение, которое повергло меня в шок. Профессионалы обсуждали еще один параметр объектива, влияющий на экспозицию: светопропускание.

    Это отсюда:
    101tema.ru/photo/content/af-s-nikkor-70-200mm-f4g-ed-vr-kak-reportazhnyi-portretnik?page=1
    «Проверьте, что такое светосила (lens aperture) и светопропускание (transmission). Пропускание света линзы — описывает способность ее пропускать свет от фотографической сцены к поверхности матрицы. Объективы состоят из нескольких стекол, каждый из которых отражает или поглощает порцию света. Поэтому, чем больше стекол, тем хуже светопропускание.

    И как линзы с одинаковой светосилой (молчим уже про разные модели) на одинаковых апертурах имеют значительную разницу transmission. Для самого когда-то это было чем-то новеньким. ))

    Надеюсь я правильно понял их мысль. Итак, если взять два стекла, дорогое светосильное и дешевое и темное, то при полностью одинаковых параметрах съемки (выдержка/диафрагма/исо) светосильное стекло выдаст более светлую картинку — что заставит вас корректировать экспозицию и возможно на целый стоп!
    Я был ошарашен — оказывается темный объектив в добавлении к сложностям с бокэ и ухудшением фокусировки из-за зажатой диафрагмы, ко всему еще и удлиняет выдержку экспозамера! И все это из-за того, что стекла дешевого объектива имеют меньшую характеристику светопропускания!

    Итак, я сразу решил проверить это.
    1. Я взял два своих объектива (Nikkor 85mm 1.8g и Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6g ).
    2. Сравнил их параметры и понял что 85mm фикс имеет Transmission 1.9TStop — против 5.2Tstop у телевика — что довольно много:
    dxomark.com/Lenses/Compare/Side-by-side/AF-S-VR-Zoom-Nikkor-70-300mm-f-4.5-5.6G-IF-ED-versus-Nikon-AF-S-NIKKOR-85mm-F18G___262_0_823_0
    3. Я установил одинаковые параметры 1/80 + f5 + iso800 и стал фотографировать стену с обоями в одном и том же месте при одинаковом освещении.

    И что же я увидел? Угадаешь?
    Ничего подобного! Кадры по освещенности получились абсолютно одинаковыми! И спрашивается — что это было? А может iso 800 повлияло? Нужно было пробовать на улице при iso 100 сравнить… А ребята профи так вдохновенно уверяют что разница есть… И приводят весьма правдоподобное объяснение про эффект грязного стекла.

    Цитирую:
    «Для примера светопропускания: возьмите обычное оконное стекло, да еще и основательно немытое, его же, но мытое и дорогое оптическое стекло с кучей слоев просветления и дайте перед каждым из них одинаковое отверстие.
    Которое из трех больше света пропустит?»

    B вот я не знаю что и думать. Может свой 70-300 и взять 70-200 f4? По параметрам они на целый TStop отличаются �� Короче, интересно мнение продвинутых форумчан по этому поводу. ��

    Паша, эту тему как-то поднимал Даниил, но развития она не получила, так как все были уверены, что при одинаковой диафрагме два разных объектива пропустят одинаковое количество света.

    С твоей подачи я сейчас почитал немного теории. Вот к каким выводам пришел.

    Первое. Светопропускание оптики зависит не только от материала стекла, но и, в большей мере, от свойств просветляющего покрытия, которое устраняет нежелательные отражения луча от поверхности линзы. Объектив без него может задерживать до 40% света.

    Второе. Я всегда в блоге писал новичкам: «Берите смело б/у КИТ объектив. Ничего с ним не случится»! Теперь же, нужно добавить: «При покупке подержанной оптики внимательно проверяйте качество просветляющего покрытия, которое легко повреждается при неаккуратном обращении с объективами: протиранием грубой тканью и т.п.»! Раньше я утверждал, что нет смысла покупать защитный УФ-фильтр, а теперь что-то засомневался! ��

    Третье. При съемке на один и тот же объектив в автоматическом или полуавтоматическом режиме мы разницу в экспозиции особо не заметим, так как камера сама добавит выдержку или ИСО.

    Четвертое. Ты не заметил разницу на фиксе и зуме, видимо, из-за высокого ИСО. Допустим, при данных условиях освещения, но при ИСО 100, у тебя получилось различие в выдержке 1/1000 секунды. Тогда при ISO 800, она составит уже 1/8000 секунды. А какую дискретность измерения имеет фотоаппарат? Думаю, меньше…

    Сергей, ты озвучил мою мысль про высокое ISO. Я сделал тестовые фото на улице при значении ISO 100 и меньше — различия в картинке не вижу. Похоже, что нет смысла учитывать светопускание.

    Может, на длинных выдержках (от 1 секунды) это становится заметно. Да, сосредоточься на отличных снимках лучше. ��

    Сергей, здравствуйте. А не могли бы Вы куда-нибудь залить фотографии с Нью-Йорком и закатом в полном размере? Очень понравились, хочется поставить на рабочий стол. ��

    Здравствуйте, Олег! Очень лестно! �� �� Вот сюда залил: yadi.sk/d/TiGfS_TCgZRLw
    Файл №460 — попробовал заново обработать. Не очень нравится. Учтите, что на заставку фотки нужно специально обрабатывать: уменьшать размер под экран, снижать плотность (до 96 точек на дюйм). Иначе снимок много весит и компьютер будет тормозить.

    А вообще, чтобы научиться фотографировать, нужно смотреть высокохудожественные снимки. Например, вот это фото, на мой взгляд, гораздо профессиональнее обработано: evgeniy.35photo.ru/photo_835968/ ��

    Спасибо большое! Конкретно на вашем снимке мне очень понравился цвет неба: кремовый такой, приятный. Довольно много фотографий, снятых с этой точки, пересмотрел и больше нигде такого не нашел. �� Спасибо за советы, про точки на дюйм. Теперь буду знать. ��

    Похожие публикации:

    1. Как заправить картриджи на canon pixma
    2. Как зарядить фотоаппарат canon без зарядного устройства
    3. Как найти ip адрес принтера canon
    4. Как настроить принтер canon i sensys mf3010

    Как изменить выдержку на canon

    Советы по работе в режиме приоритета диафрагмы, выдержки и в ручном режиме

    Советы по работе в режиме приоритета диафрагмы, выдержки и в ручном режиме

    Купив первую зеркальную камеру, вы не раз слышали, что для лучшего качества снимков следует фотографировать в ручном или в одном из полуавтоматических режимов. Вы, наверняка, уже пробовали снимать с приоритетом диафрагмы, или выдержки, но, так как у новичков хорошие результаты получаются не сразу, могли разочароваться и оставить попытки в прошлом. Однако, для профессионального роста, вам придется полностью отказаться от автоматических и сюжетных режимов и научиться настраивать фотоаппарат самостоятельно, и мы постараемся вам в этом помочь.

    Что вы узнаете в этой статье:
    • Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
    • В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
    • Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
    • Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.
    Ручные режимы съемки, какие они?

    Ручной режим (M) : этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

    Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon) : этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

    Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon) : данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

    Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

    Как решить, какой режим использовать?

    Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

    • Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Так, например, если вы создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
    • Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта, то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
    • Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

    Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

    Drumheller-Sept-2012-0342

    Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

    DandC-Feb2013-0011

    Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

    SanFran-2012-0868 69 70 71

    Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

    Вещи, о которых не стоит забывать

    ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

    Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

    Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

    Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

    Drumheller-Sept-2012-0206 07 08 09 10-Edit

    Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

    Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

    Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

    Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

    Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое , что б предупреждение исчезло.

    Drumheller-Sept-2012-0232-Edit

    Изображение создано в ручном режиме во время ночной фотосъемки

    Компенсация экспозиции в ручном режиме

    Часто возникает путаница среди начинающих фотографов в том, как использовать компенсацию экспозиции, работая в ручном режиме. В данном случае, все зависит о того, какую камеру вы используете, например, в фотоаппаратах Canon это просто не применяется. При съемке с Nikon, вы можете установить компенсацию экспозиции, например «+2», в этом случае вы увидите в видоискателе шкалу с соответствующей поправкой. Прибегать к правке экспозиции приходится в отдельных съемочных ситуациях, когда камера устанавливает неверные настройки. Если вы не знаете как это делать лучше использовать брекетинг экспозиции, или подправить значения в графическом редакторе.

    Правила эксплуатации зеркального фотоаппарата Кэнон

    Фотоаппарат – это достаточно сложное устройство, которое требует определенных знаний по эксплуатации. Тем, кто раньше уже пользовался любой фотокамерой, будет значительно проще освоить новую технику. Но люди, которые держат устройство в руках впервые, могут столкнуться с рядом сложностей. Ниже будет подробно рассказано о том, как пользоваться зеркальным фотоаппаратом Canon с момента первого включения и до подключения дополнительных аксессуаров.

    Сборка устройства

    Любой зеркальный фотоаппарат находится в заводской упаковке в разобранном виде. Если говорить точно, то тушка, объектив и аккумулятор лежат отдельно. В первую очередь следует снять защитную крышку с объектива и самого фотоаппарата. После этого объектив надевается на устройство. Чтобы это сделать, на объективе нужно найти белую точку и совместись ее с белой точкой на тушке. После этого объектив поворачивается по часовой стрелке до щелчка.

    Комплектация

    Второй этап – установка аккумулятора. Сделать это тоже достаточно легко. Отсек для аккумулятора находится на дне фотоаппарата и открывается специальной защелкой. Ее нужно потянуть вниз, и крышка отсека откинется. Аккумулятор помещается в фотоаппарат стороной с контактами. Вообще перепутать здесь невозможно, так как другой стороной он просто не влезет.

    Установка аккумулятора

    Разъем под карту памяти чаще всего скрывается под крышкой отсека аккумулятора, но у некоторых моделей он может быть расположен с правой стороны. Карта памяти вставляется стороной тоже контактами вперед.

    Чаще всего фотоаппарат в коробке будет в разряженном виде, или аккумулятор будет иметь небольшой процент заряда. Перед началом эксплуатации лучше всего его полностью зарядить, чтобы он не сел во время первой настройки. Зарядка в большинстве случае осуществляется не путем подключения всего устройства к сети, а с помощью отдельного зарядного устройства для аккумулятора. Батарею следует извлечь и вставить в зарядку. В процессе будет гореть красная лампа, которая после окончания зарядки загорится зеленым. В редких моделях доступна функция зарядки через USB кабель. Современные батареи не требуют заряжать и сажать их полностью. У них нет эффекта памяти, как это было в старых типах аккумуляторов, поэтому батарея не боится частичной зарядки и разрядки.

    Зарядка аккумулятора

    Первое включение

    После того, как аккумулятор заряжен и одет объектив, самое время включить фотоаппарат. Перед началом его использования потребуется первоначальная настройка, во время которой осуществляется выставление даты, часового пояса, языка и других системных параметров. По сути, первоначальная настройка фотоаппарата Canon не требует особых знаний или дополнительных инструкций. Устройство выдает на дисплее информацию, и пользователю нужно просто действовать согласно предложенным действиям.

    После того, как первое включение будет закончено, фотоаппарат в большинстве случае попросит отформатировать карту памяти. Если карта новая, то такая необходимость появится точно. Сделать это можно тремя способами:

    • с помощью ноутбука или компьютера;
    • при непосредственном запросе фотоаппарата;
    • через настройки.

    Первый вариант подробно рассматривать смысла нет, так как он не самый лучший. Дело в том, что любая техника форматирует носитель под себя, и иногда случается ситуация, что отформатированная в ноутбуке карта памяти не читается фотоаппаратом. По этой причине делать это лучше всего с помощью той техники, в которой карта будет использоваться.

    В том случае, когда карта новая, и фотоаппарат не понимает, как с ней работать, он просто напишет на дисплее, что нужно отформатировать носитель, и предложит сделать это прямо сейчас. В таком случае пользователю нужно просто согласиться.

    Форматирование

    Если карта использовалась ранее или ее просто нужно почистить, то форматирование можно провести с помощью специальной опции в настройках. Для этого на самом устройстве следует нажать кнопку «Menu», после этого выбрать пункт с нарисованным ключом. В этом пункте меню можно менять все системные настройки, например, выставить заново дату, и в том числе отформатировать карту памяти.

    Режимы фотоаппарата

    Любой фотоаппарат независимо от класса имеет разные режимы съемки. Часть из них автоматические, а вторая половина потребует настроить тот или иной параметр под конкретные условия съемки.

    Режимы фотоаппарат

    Все режимы фотоаппарата Canon можно увидеть на колесике прокрутки режимов — оно расположено сверху. Выбор режимов осуществляется его вращением. Белая короткая черта отмечает, какой режим выбран, соответственно, для выбора другого нужно прокрутить колесико до нужного варианта. Количество режимов может меняться в зависимости от модели. При этом уменьшиться или увеличиться они могут только за счет автоматических программ съемки. Полуавтоматические режимы неизменны — их всегда четыре.

    К автоматическим режимам относятся макросъемка (цветок на колесе), спортивный режим (бегущий человек), портретная съемка (лицо человека), автомат (зеленый пустой прямоугольник) и другие. В этих режимах от пользователя требуется только навести камеру на объект и после фокусировки, которая также осуществляется автоматически, нажать на кнопку затвора.

    Полуавтоматические режимы обозначены буквами M, Av, Tv, P. При работе с ними от фотографа потребуется определенное знание и понимание работы с диафрагмой и выдержкой. Однако и снимки здесь получатся более интересными.

    Режим Р

    Режим P или программный не отличается глобально от автоматики, но дает возможность пользователя регулировать диафрагму в ограниченных пределах. Также здесь есть возможность регулировать баланс белого.

    Большинство опытных фотографов считают, что программный режим совершенно бесполезен. Производителя отмечают, что он поможет начинающим пользователям перейти от автоматики к ручным настройкам.

    Режим Av

    Av – приоритет диафрагмы. В данном случае пользователь сам выставляет размер диафрагмы, чтобы поэкспериментировать с количеством пропускаемого света и конечным изображением. Исходя из размера диафрагмы, камера сама выбирает время выдержки и делает снимок. С помощью данного режима можно влиять на глубину резкости.

    С помощью данного режима можно настроить резкость и сделать размытый фон. Чтобы сделать предметы на фото более четкими, нужно выставить меньшее значение диафрагмы, если нужно размыть задний план и сфокусировать на главных объектах, то для выдержки выбирается большое значение.

    Стоит понимать, что настройка диафрагмы зависит от объектива, который подключен к камере. Именно поэтому при смене оптики нужно выбрать не только объектив, но и задать под него новые параметры съемки. Еще один нюанс – на разных камерах один и тот же объектив может потребовать новых настроек.

    Режим Tv

    Tv – приоритет выдержки. В этом режиме пользователь выбирает время, которое диафрагма будет пропускать свет, соответственно сам размер диафрагмы выбирается автоматически. Использование такой функции незаменимо при съемке спортивных мероприятий или движущихся объектов. Также разное время выдержки может дать интересные эффекты, например, фото с проводкой. Режим понравится тем, кто любит фотографировать любое движение, независимо человек это, животное или природное явление.

    Режим М

    M – ручной режим. С его помощью пользователь получает доступ к одновременной настройке диафрагмы и выдержки. Подходит для тех, кто точно знает, что делает, и чего хочет добиться. Режим особенно хорошо ночью, когда камера из-за темноты не понимает какую диафрагму и выдержку ей следует выставлять. Пользователь может сам выбрать параметры, которые ему нужны. В таком режим чаще всего работают профессионалы. Начинающие пользователю просто не разберутся, как влияет тот или иной параметр на фото.

    Системные настройки

    Фотокамеры Canon имеют широкий диапазон настроек. Это может касаться непосредственно процесса съемки, а также настроек камеры, например, формата, в котором будет сохраняться снимок, его размера и др. В системных настройках можно поставить таймер, синхронизировать вспышку или отформатировать карту памяти.

    Качество и размер фото

    Чтобы выставить конкретные настройки фотографии, необходимо нажать кнопку «menu» и выбрать пункт с нарисованным фотоаппаратом. Именно здесь доступны все настройки связанные с фото.

    В зависимости от модели пункт, в котором можно выбрать качество фотографии, будет называться по-разному. Чаще всего название говорит само за себя: «качество». В камере Canon варианты обозначены буквами L, M, S1, S2, S3, RAW и RAW+L. Все буквенные варианты (L,M,S) сохраняются в формате JPEG и между собой подразумевают ухудшение качества от L к S3. Меняется не только качество фото, но и его размер, а также то, сколько он занимает на карте памяти. Очевидно, что лучше всего в данном случае выбрать вариант L.

    Форматы RAW и RAW+L – это максимальное качество фото и его размер. Снимки сохраняются в RAW и занимают много места. Фото в данном формате напоминают электронный негатив, который несет информацию о фото, но не само изображение. Снимки в этом формате требуют обязательной обработки на ПК.

    Преимущество формата заключается в том, что в нем можно получить более гибкие варианты обработки снимка в профессиональном редакторе на компьютере. Минус – занимают много места и не открываются без специальной программы.

    Фокусировка изображения

    Фокусировка изображения в фотоаппарате может быть ручной или автоматической. В первом случае пользователь все делает самостоятельно с мощью поворотных колец на объективе. Во втором случае работает автоматика. Чтобы переключиться с одного объекта на другой, следует нажать переключатель на объективе AF-MF. Режим AF в свою очередь делится еще на два варианта.

    1. AF-S – фокусировка по кадрам. Ее смысл в том, что камера фокусируется на выбранном объекте при легком нажатии на кнопку затвора. Лучше всего он подходит для съемки неподвижных объектов. Чтобы настроить фокус на новый объект, необходимо отпустить кнопку и заново навести фотоаппарат на предмет съемки.
    2. AF-C – непрерывная фокусировка. Ее смысл в том, что при нажатии на кнопку камера продолжает следить за объектом, даже если он перемещается. Очевидно, что удобнее использовать такой тип автофокуса при съемке спортивных событий.

    Немаловажный момент – выбор точки фокусировки. Современные камеры предлагают от 9 до 50 точек. При этом есть главный объект, на котором осуществляется фокус, остальные точки фокусируются по другим предметам. Когда фотограф смотрит в видоискатель, он видит несколько точек, активная выделена красным цветом. Чтобы сделать активной точку фокусировки, которая совмещена с объектом, нужно использовать маленькое колесико на камере или кнопки навигации. На первый взгляд может показаться, что гораздо проще сместить камеру и таким образом совместить точки. Но есть нюанс: при изменении положения камеры меняется экспозиция, то есть вся задумка может быть испорчена. Используя клавиши навигации, пользователь может сделать несколько снимков одного объекта, но при этом фокусироваться каждый раз на новой точке.

    Работа с выдержкой

    Выдержка фотоаппарата – это параметр, который измеряется в секундах, а точнее долях секунды. Физический смысл выдержки заключается в том, что это время, за которое свет проходит сквозь диафрагму и попадает на матрицу. Очевидно, что чем больше времени свет попадает на матрицу, тем светлее получится снимок. Это важно при съемке в условиях плохого освещения, но есть и обратная сторона медали. Большое количество света может сделать снимок засвеченным и дать размытие в кадре. Чтобы получить эффект смазывания, следует поставить выдержку более длинную, если требуется резкость, то время выставляется минимальное. Регулировать выдержку можно в ручном режиме или приоритете выдержки.

    Выдержка Canon

    Что такое баланс белого

    Баланс белого – это корректность отображения цветов на снимке. Как известно, цветовой спектр может иметь более холодные или теплые значения.

    Примером может служить фотография человека. При нормальном балансе белого кожа лица будет естественной. Если спектр скатывается к теплу, то кожа будет желтить, если к холодной части, то все фото будет отдавать синевой.

    Очевидно, что в зависимости от освещения спектр может меняться, и фото будет иметь неестественные цвета. Солнечные лучи или лампа накаливания имеют теплые тона, а вот лампа дневного освещения делает изображение «холодным». И вот именно в таких ситуациях требуется регулировка баланса белого света.

    Все камеры Canon имеют специальную кнопку WB, которая открывает меню настройки баланса белого цвета. Здесь есть вариант выбрать уже предустановленные режимы, которые обозначены схематичными рисунками. Например, солнце означает оптимальные настройки для съемки на улице в дневное время. Аналогичным образом выбираются автонастройки для других ситуаций.

    Кнопка WB

    Однако камера дает возможность не только использовать предустановленные варианты, но и осуществить регулировку самостоятельно. Этот процесс аналогичен использованию светофильтров и не подойдет любителям. Для этого необходимо нажать кнопку «menu», выбрать пункт с нарисованной камерой и там найти строку «Сдвиг ББ». Далее на дисплее открывается экран коррекции, который поделен на четыре части двумя прямыми. Каждая из них обозначена буквами:

    • A — янтарь,
    • M — пурпур,
    • G — зеленый цвет.

    Сдвиг курсора (на экране отображается, как черный квадрат) приводит к усилению одного из этих цветов или их комбинации.

    Как выставить дату на фото

    Иногда бывают ситуации, когда требуется, чтобы на фотографии отображалась дата и время снимка. В современных зеркальных фотоаппаратах такой функции уже нет, так как в целом дата портит фотографию, и при особой необходимости ее можно поместить на фото при распечатке снимков. Программа печати извлекает дату и время из информации о фотографии и помещает в угол. В более простых устройствах, например, компактных фотоаппаратах, данная функция есть. Выставить дату можно в меню настроек фотографии. Следует найти пункт «Отображать дату и время на фото». При этом предварительно пользователь сможет настроить формат даты и времени.

    Фото с таймером

    Сделать селфи на зеркальном фотоаппарате достаточно сложно. Именно для этого производители предусмотрели таймер, который выставляется на несколько секунд и делает снимок по истечению этого времени. Для использования функции фотоаппарат необходимо предварительно надежно установить, в идеале на штатив, выбрать экспозицию, проверить, чтобы все попало в кадр, и после этого выбрать таймер и время срабатывания с помощью специальной кнопки на корпусе. Кнопка отмечена значком часов. Благодаря тому, что устройство издает звуковой сигнал после каждой секунды, можно точно знать через, сколько сработает затвор и успеть занять свое место.

    Таймер

    Использование вспышки

    Вспышки для фотоаппарата бывают двух типов – встроенная и внешняя. Первая встроена непосредственно в тушку камеры и открывается при необходимости. В автоматическом режиме процесс регулируется самой камерой, в ручном режиме включить вспышку можно с помощью специальной кнопки (молния), которая расположена обычно рядом с самой вспышкой.

    Как работает вспышка

    Основной момент, который следует знать о работе вспышки – это ее мощность. Очевидно, что светить с одной мощностью она не может, так как уровень освещения может быть разный. По этой причине вспышка работает в три этапа:

    • определение уровня освещения;
    • экспонирование кадра;
    • снимок.

    Иными словами, вспышка срабатывает очень быстро три раза подряд. При этом снимок делается на третью вспышку, и около 10% людей имеют высокую чувствительность к свету и замечают первые две вспышки. Таким образом, на фото такие люди получаются с закрытыми или полузакрытыми глазами. Процесс определения и экспонирования называется TTL. Профессиональные фотографы знают, что TTL можно отключить, и тогда мощность приходится подбирать вручную. Это достаточно сложно, но более удобно, и в данном случае можно выбрать оптимальную мощность вспышки.

    Вспышка

    Особенности внешней вспышки

    Внешняя вспышка имеет ряд преимуществ перед встроенной.

    1. Она более мощная, может быть направлена под углом или сверху, что делает освещение и тени более естественными.
    2. Еще одно достоинство – дальность действия. Стандартная вспышка может осветить объект в пределах 4-5 метров перед собой.
    3. Внешняя вспышка обеспечивает более гибкую настройку освещения.

    Есть два варианта внешней вспышки – беспроводная и проводная. Второй вариант подключается непосредственно к камере через специальный разъем для подключения. Выглядит он как металлическое гнездо на верхней части фотоаппарата. Нередко он закрыт пластиковой заглушкой. Подключить вспышку можно с помощью специального кабеля, который позволит немного отдалить вспышку от камеры. Длина кабеля у компании Canon составляет 60 см. Беспроводной вариант самый удобный, так как фотографу не мешают шнуры. В данном случае в паз для вспышки вставляется специальный передатчик, который отправляет на вспышку сигнал о том, что нужно сработать. На этом передатчике находятся все кнопки управления мощностью.

    Вспышка с кабелем

    Что такое синхронизация

    В настоящее время синхронизация вспышки потеряла свою актуальность, так как весь процесс является автоматическим. Задача пользователя — просто сделать внешнюю вспышку зависимой от основной. Перед тем, как подключить внешнюю вспышку к фотоаппарату Canon, пользователю нужно в настойках фотоаппарата выставить «главной» его штатную вспышку. Для этого следует несколько секунд подержать кнопку «zoom», далее с помощью колесика прокрутки нужно выбрать надпись «master» и подтвердить выбор нажатием на центральную кнопку. На вспышке нужно аналогичным образом выбрать «slave». Теперь она подчиняется основной и реагирует на ее импульсы.

    Подключение микрофона

    Для профессиональной съемки на видео праздника обязательно потребуется внешний микрофон. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов имеют целый набор необходимых разъемов. Здесь есть аудио-видеовыход, разъем для микрофона, mini-HDM и другие. Соответственно, подключить микрофон к фотоаппарату Canon можно через разъем с надписью «mic». Все настройки в камере сводятся только к тому, чтобы выбрать, в каком варианте нужно писать звук – моно или стерео. Этот пункт находится в меню настроек в разделе видео.

    Гнездо для микрофона

    Как проверить пробег фотоаппарата

    Пробег фотоаппаратов – это количество срабатываний затвора, что в свою очередь дает понять степень изношенности аппарата.

    Для бюджетных устройств нормальным параметром является 15 тысяч кадров, после этого в любой момент можно ждать поломки, хотя это и не значит, что она случится в 100% случаев. У моделей дорогого и среднего сегмента данный параметр достигает 150 и даже 200 тысяч.

    Долгое время узнать пробег фотоаппарата Canon можно было только посредством разбора тушки. Очевидно, что способ не самый простой и опасный, ведь разобрать легко, а сделать, как было — не очень. В настоящее время появились более простые способы посмотреть пробег, а именно воспользоваться компьютерными программами.

    Информацию о пробеге можно увидеть либо зашитыми в фотографию, либо непосредственно в тушке устройства. Следует сразу отметить, что фирма Canon предпочитает не вставлять такую информацию в фотографии. Есть ограниченное число моделей, которые зашивают данные в фотоаппарат. Таким образом, поможет только проверка самого устройства. Лучшими вариантами в настоящее время являются программы EOSMSG и EOSInfo. Программы распространяются бесплатно и для их использования достаточно только установить их на ПК. После этого камера Canon подключается с помощью USB кабеля. В некоторых случаях ноутбук может не увидеть камеру, тогда потребуется установка драйверов или специальной программы, которая помимо подключения обеспечивает управление фотоаппаратом Canon с компьютера. После подключения фотокамеры к ПК и запуска программы в открывшемся окне нужно найти пункт ShutterCount (ShutCount), который и показывает количество срабатываний затвора.

    Некоторые камеры не имеют возможности проверить этот параметр в домашних условиях. В таком случае лучшим решением будет обращение в сервисный центр, чтобы диагностика показала состояние устройства. Так стоит поступить, если планируется приобрести камеру с рук, а никакой информации о предыдущей ее эксплуатации нет. Сервисный центр сможет дать ответ, насколько камера хорошо сохранилась, и сколько еще сможет прослужить.

    Основные неисправности и их профилактика в фотоаппаратах Canon

    Зеркальные фотоаппараты – это хрупкие устройства, которые могут выйти из строя по самым разным причинам. Чтобы избежать поломки, нужно аккуратно относиться к фотоаппарату и оптике, использовать защитный чехол, чистить поверхности линзы, а также при раздельном хранении оптики и тушки закрывать места соединения специальной крышкой.

    1. Попадание влаги. Влага является очень опасным веществом для фотоаппарата. Устройству не обязательно попадать под дождь или намокать, чтобы испортиться. Его длительное нахождение во влажном помещении может привести к окислению внутренних деталей и поломке. Если возникли опасения, что произошло что-то подобное, то следует положить устройство в теплое и сухое место, а потом отнести в мастерскую.
    2. Механические повреждения. Удары и падения не способствуют нормальной работе зеркальной камеры. Самыми хрупкими элементами в ней является зеркало, которое легко может разбиться, а также объектив, в котором может выйти из строя система фокусировки. Если камера не может навести фокус, то в результате удара произошла поломка в объективе. При этом в ремонт нести лучше всего все устройство.
    3. Попадание частиц пыли. Частые неисправности фотоаппарата Canon связаны с попаданием песка и пыли внутрь камеры. Это может привести к полной поломке, но гораздо чаще к посторонним шумам во время работы объектива (фокусировки) или его блокировке. В данном случае поможет только чистка фотоаппарата, и лучшим решением станет обращение в профессиональный сервисный центр.
    4. Несоблюдение теплового режима. Любая камера имеет диапазон рабочих температур. При их несоблюдении устройство вполне может выйти из строя из-за сгорания того или иного механизма. Самостоятельно такую проблему решить невозможно.
    5. Устройство выдает ошибки. Надпись «busy» может появиться при использовании карты памяти с низкой скоростью, в случае, если внешняя вспышка не успела зарядиться от тушки. В целом перевести эту надпись можно, как «занято»: камера намекает, что какой-то процесс еще не завершен, и нужно немного подождать. Если камера не видит карту памяти или отказывается сохранять на нее данные, то следует провести форматирование или посмотреть, не стоит ли на карте блокировка.

    Продлить срок службы камеры очень просто. В первую очередь необходимо приобрести чехол, который позволит защитить устройство от ударов и падений.

    Если камера долго не используется, то батарею лучше вытащить и периодически ее разряжать и заряжать. Камеру следует хранить в теплом и сухом месте, а также избегать попадания на нее пыли или песка. Для чистки устройства нужно использовать только специальные наборы, которые позволяют бережно удалить пыль и мусор с объектива и прочих узлов техники.

    Набор для очистки

    Зеркальная камера – это серьезное устройство, которое требует к себе такого же подхода. Нельзя просто купить камеру и начать снимать. Чтобы понять, как ей пользоваться, разобраться с функциями и настройками, продлить срок службы, не нужно спешить на дорогостоящие курсы. Для начала вполне хватит знакомства с инструкцией, где подробно расписано, что и как можно делать с фотоаппаратом.

    Как настроить фотоаппарат canon 550d

    Как настроить фотоаппарат canon 550d

    Пользовательские настройки не имеют прямого отношения к процессу съемки, однако значительно его облегчают, подстраивая меню фотоаппарата под ваше удобство. Нажав кнопку Menu над экраном устройства, вы попадете в общие настройки.

    Пройдитесь по всем пунктам в каждой вкладке. После того, как вы настроите русский язык, а сделать это можно во второй по счету вкладке, понять все остальное будет несложно, и с этой задачей вы легко справитесь. Гораздо интереснее узнать, как выполнять некоторые настройки непосредственно по самой съемке.

    Выбор режима съемки

    У Canon 550d имеется несколько автоматических и творческих режимов съемки. Автоматические: портрет, ночной портрет, пейзаж, спорт и макро, на то и автоматические, чтобы самостоятельно настраивать диафрагму, выдержку, светочувствительность и др.

    Остальные же, творческие, нуждаются во вмешательстве со стороны фотографа. Например, режим A-DEP выполняет функцию автоэкспозиции, контролируя резкость изображения.

    Режим Tv применяется в случае, когда нужно сделать фотографию с максимально длинной или короткой выдержкой. Av, наоборот, настроен на приоритет диафрагмы – контролирует количество поступающего света. Режим P, программный, дает возможность фотографу контролировать ISO и другие параметры, кроме диафрагмы и выдержки.

    Экспокоррекция

    Экспокоррекция при фотосъемке выступает в роли компенсатора экспозиции. Чтобы настроить экспокоррекцию на Canon 550d, нажмите и удерживайте кнопку «+/-». В появившейся строке вы увидите шкалу от -2v до +2v. Если объект темный, и кадр нужно осветлить, прокрутите колесико регулировки диафрагмы вправо в сторону «+». Если кадр светлый, то, наоборот, влево.

    После того, как нужное вам значение будет выставлено, отпустите кнопку «+/-», и изменения вступят в силу.

    Баланс белого

    На Canon 550d, как и на большинстве фотоаппаратов, есть возможность настроить баланс белого. Этот параметр нужно выбирать в соответствии с основным источником цвета. Если вы фотографируете на природе, то баланс можно оставить на автоматическом режиме, т.к. солнце и будет являться главным источником света.

    Чтобы выровнять цвет и настроить баланс, перейдите в меню WB, нажав соответствующую кнопку на корпусе фотоаппарата. Кнопка WB находится рядом с навигационными.

    Кнопка, отвечающая за светочувствительность (ISO) находится в верхней части фотоаппарата рядом с кнопкой включения.

    Нажав на нее, вы сможете выбрать нужное вам значение от 100 до 6400. От этого значения зависит, насколько матрица фотоаппарата будет чувствовать попадающий на нее свет. Чем темнее местность, где вы производите съемку, тем выше должно стоять значение ISO.

    Nikon, Canon и другие фотоаппараты. Какие настройки использовать при съемке

    Большинство моих фотографий, размещенных в отчетах о путешествиях или в фотоуроках, содержат основную информацию из EXIF (Exchangeable Image File Format – данные о параметрах съемки, авторстве, программе обработки снимка и прочее): значения выдержки, поправки экспозиции, диафрагмы, ISO и фокусного расстояния объектива. Публикую я эти параметры по просьбе начинающих фотолюбителей, которые надеются узнать таким образом, с какими настройками лучше фотографировать те или иные сюжеты. Думаю, что более эффективный путь – раз и навсегда разобраться, какие параметры следует регулировать при фотосъемке, на что они влияют и как помогают получать качественное изображение.

    Честно говоря, я считаю, что научиться выбирать правильные параметры съемки намного легче, прочитав учебник фотографии, инструкцию к фотоаппарату и испробовав на практике полученные знания, чем учиться по разрозненным статьям в Интернете. Советы, представленные в сегодняшнем фотоуроке – лишь обзорный экскурс по тем областям, в которых фотограф должен разбираться, чтобы получить четкую, сочную, приятно выглядящую картинку. Даже основы включают очень большой объем информации, поэтому, чтобы не потеряться в дебрях сегодняшнего фотоурока, давайте посмотрим его содержание.

    Содержание урока
    1. Что такое ISO, выдержка и диафрагма. Влияние настроек этих параметров на экспозицию.
      • Почему фотки могут быть мыльными из-за длинной выдержки.
      • Какие преимущества дает фотографу светосильная оптика.
    2. Как выбрать лучший режим съемки (PASM).
    3. Примеры настроек для фотографирования различных сюжетов.
      • Портрет с резким фоном.
      • Портрет с размытым фоном.
      • Параметры для фотосъемки пейзажа днем.
      • Пейзаж ночью.
      • Настраиваем камеру для съемки свадьбы.
      • Как настроить камеру для группового портрета.
      • Параметры для съемки концерта или утренника.
    4. Дополнительные настройки цифрового фотоаппарата.
      • Выбор качества изображения при съемке в JPEG.
      • Всегда нужно настраивать баланс белого при фотосъемке в JPEG.
      • Покадровая и непрерывная съемка.
      • Настройка автофокуса.
      • Режим замера экспозиции. Экспокоррекция. Гистограмма. Активный D-Lighting.
      • Зачем нужен брекетинг экспозиции.
      • Настройки яркости, сочности, контрастности при съемке в JPEG.
      • Настройки работы вспышки.
    5. Как работает функция “Auto ISO”.
    6. Как научиться снимать качественные фотографии. Дело не только в настройках.
    7. Заключение.
    1. Основные настройки любой цифровой камеры: выдержка, ISO и диафрагма

    Что собой представляет цифровой фотоаппарат (не важно, это зеркалка, беззеркалка, мыльница или даже смартфон)? Укрупнено – это корпус, в котором находится светочувствительный элемент (еще используются термины: матрица или сенсор, светочувствительный датчик), на который падает свет, проходящий через объектив.

    В обычном состоянии сенсор закрывается от воздействия света затвором, состоящим из шторок. Когда мы нажимаем кнопку «Спуск», шторки расходятся на заданное время, в течение которого световые волны воздействуют на матрицу, а затем, снова закрываются. Внутри объектива установлены линзы, позволяющие приблизить картинку и сфокусироваться (навести резкость) на объекте съемки, и диафрагма (перегородка из нескольких лепестков), позволяющая расширить или сузить диаметр светового потока, проходящего через объектив.

    Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше настроить фотоаппарат, необходимо знать принципы его функционирования. На правильную экспозицию фотографии влияет время открытия затвора, светочувствительность матрицы и диаметр отверстия диафрагмы.

    Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше настроить фотоаппарат, необходимо знать принципы его функционирования. На правильную экспозицию фотографии влияет время открытия затвора, светочувствительность матрицы и диаметр отверстия диафрагмы.

    Одним из основных параметров съемки является правильная экспозиция фотографии. Очень обобщенно можно сказать, что это — то количество света, которое успевает попасть на матрицу между открытием и закрытием затвора. Когда экспозиция выбрана правильно, снимок выглядит нормально, когда света мало поступило, изображение будет темным, а если много – слишком светлым.

    Фото 2. Учимся настраивать цифровой фотоаппарат. Примеры снимка с нормальной, недостаточной и избыточной экспозицией. Снято на Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.

    Фото 2. Учимся настраивать цифровой фотоаппарат. Примеры снимка с нормальной, недостаточной и избыточной экспозицией. Снято на Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.

    Фотографы измеряют экспозицию в ступенях, которые сейчас принято обозначать аббревиатурой EV (Exposure Value). Изменение на одну ступень в плюс означает, что на сенсор фотоаппарата попало в два раза света больше, а в минус — соответственно, в два раза меньше. Поменять величину экспозиции на 1 EV можно одним из трех способов: изменить выдержку на 1 ступень, светочувствительность на 1 ступень или диафрагму тоже на 1 ступень (дифрагменное число изменится в 1,4 раза).

    Давайте зафиксируем определения, о которых мы будем сегодня говорить.

    Выдержка – период времени между открытием и закрытием шторок затвора. Синоним, который я так же часто использую в уроках фотографии – «время экспонирования».

    Светочувствительность – параметр, описывающий степень восприятия матрицей цифрового фотоаппарата, падающего на неё света. Измеряется он в единицах ISO (International Standard Organization). Стандартное значение ИСО изменяется в геометрической прогрессии со знаменателем 2, то есть, с каждой ступенью параметр увеличивается в 2 раза: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д.

    Диафрагма — перегородка внутри объектива, состоящая из нескольких лепестков. В фотографии существует также понятие относительного отверстия объектива (оптическая мера светопропускания объектива); геометрическое отверстие – отношение диаметров входного зрачка объектива (утрированно, отверстие, создаваемое диафрагмой) к заднему фокусному расстоянию. Если диаметр входного зрачка принять равным единице, то геометрическое отверстие можно выразить формулой:

    Знаменатель «k» фотографы называют «диафрагменным числом». Значение этого числа диафрагмы мы и встречаем в уроках фотографии для новичков. В переводах англоязычных учебников еще встречается синоним «апертура» (apertura) и «f-stop».

    Рисунок 3. Разбираемся с настройками фотоаппаратов. Что такое диафрагма (апертура, диафрагменное число, f-stop) в фотографии. Линейка стандартных значений диафрагменных чисел, отличающихся друг от друга приблизительно в 1,41 раза.

    Рисунок 3. Разбираемся с настройками фотоаппаратов. Что такое диафрагма (апертура, диафрагменное число, f-stop) в фотографии. Линейка стандартных значений диафрагменных чисел, отличающихся друг от друга приблизительно в 1,41 раза.

    Как видим, чем диафрагменное число больше, тем отверстие меньше. То есть у нас имеется обратно пропорциональная зависимость диаметра от числа диафрагмы: когда профи нам советует открыть диафрагму, чтобы размыть фон, он имеет в виду, выставить в настройках меньшую цифру. А если нам нужно «поджать диафрагму», то речь идет о том, чтобы установить большую цифру.

    Итак, чем больше мы открываем диафрагму (другими словами, чем меньше диафрагменное число будет задано), тем больше света попадает на матрицу в течение времени экспонирования, поскольку диаметр светового пучка будет шире.

    Значения диафрагменных чисел так же стандартизированы: изменение апертуры на 1 ступень приводит, как и в случае с ISO, к увеличению или уменьшению экспозиции в два раза. Поскольку отверстие у нас «круглое», и площадь его вычисляется по «сложной формуле», то диафрагменные числа отличаются друг от друга в 1.41 раза: 1.0; 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0.

    Учитывая, что разница в одну ступень приводит к вдвое большей или меньшей экспозиции, вычислить разницу в количестве света, проходящего между двумя крайними точками шкалы, довольно просто: относительное отверстие f/1.4 пропускает в 2 раза больше света, чем f/2, в восемь раз больше, чем f/4, и в 512 раз больше, чем f/32!

    Так, определение выдержки и светочувствительности диафрагмы мы рассмотрели не случайно: они прямо влияют на экспозицию, и взаимосвязаны друг с другом. Разобравшись с этими настройками, мы поймем, что в фотографии часто один и тот же результат можно получить, используя разные инструменты.

    Для большей наглядности, проведем аналогию с кипячением молока для детского питания. Энергия, необходимая для нагрева – наша экспозиция. Допустим, мы хотим закипятить 1 литр в чугунной кастрюле с температурой 50°С (-1.0 EV) до 100°С (0 EV). Тепловая энергия, получаемая при нагреве жидкости, будет зависеть от трех факторов:

    1. Время, в течение которого кастрюля стоит на плите (выдержка).
    2. Диаметр газовой конфорки (диафрагменное число).
    3. Теплопроводность материала стенок сосуда (ISO).

    Соответственно, наша цель удвоить энергию (экспозицию), может быть достигнута одним из трех способов:

    1. Мы можем оставить без изменения диаметр газовой конфорки (F-stop) и материал кастрюли (светочувствительность), но увеличить время нагрева с 5 до 10 минут (увеличить время экспонирования).
    2. Второй вариант: греть молоко, все-таки, 5 минут (время экспонирования не изменилось) в той же чугунной кастрюльке (ISO – прежнее), но переставив ее на более крупную (в 1,41 раза больший диаметр) конфорку (увеличили апертуру).
    3. И еще один выход: использовать не чугунную кастрюлю (теплопроводность 50 Вт/(m*K)), а латунную (приблизительно 100 Вт/(m*K)), при неизменной конфорке и времени кипячения. То есть, мы увеличили в 2 раза ISO при той же диафрагме и выдержке.

    Ну, вот, надеюсь, теперь мы понимаем, что качественный снимок с одной и той же экспозицией можно получить тремя способами, просто изменив один из трех параметров, оставив два других неизменными. Здесь нужно сделать несколько примечаний.

    • Изменение экспозиции сразу в два раза (одна ступень) неудобно. Более точные настройки можно получить, если менять параметры съемки с меньшим шагом. Поэтому, вращая колесико выбора диафрагмы в своем фотоаппарате, мы можем увидеть и промежуточные значения.

    Рисунок 4. На практике шкала диафрагменных чисел объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

    Рисунок 4. На практике шкала диафрагменных чисел объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

    То же относится и к выдержке, и к ISO. Такой подход позволяет менять экспозицию не с шагом 1 EV, а, например, 1/3 EV.

    • Если изучить строение цифрового фотоаппарата на рисунке №1, становится понятно, что параметр светочувствительности и выдержки относится к техническим характеристикам фотокамеры (на жаргоне фотографов — тушка). А вот диафрагма – свойство объектива. Владельцы беззеркалок и зеркалок могут покупать себе разные объективы, у которых разные диафрагменные числа.
    • Чем меньше диафрагменное число можно выставить на объективе (больше открыть отверстие), тем выше его светосила. Слушая опытных фотографов, можно встретить такие фразы: «Купи себе светосильную оптику…», — то есть ту, на которой можно выставить f/2.8, f/1.8 или f1.4. Для справки: одним из самых светосильных в истории фотографии объективов был Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7…

    Соответственно, те линзы, где нельзя установить апертуру больше f/3.5, мы называем «тёмными».

    • Значение диафрагменного числа влияет не только на экспозицию, но и на такие параметры, как ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние, т.е. на степень размытия заднего плана (боке). Прочитайте, пожалуйста, фотоуроки на эту тему в отдельных статьях.

    Obzor bezzerkalki Sony A6000. Primery foto s tyomnymi i svetosil

    Прорекламирую немного статью с тестом Сони А6000. В ней описывается, чем отличаются друг от друга зум-объективы и фиксы, их преимущества и недостатки; расписаны причины, по которым еще (кроме недостаточной выдержки) могут получаться нерезкие фотографии. Разобравшись что такое глубина резко изображаемого пространства и гиперфокальное расстояние, можно понять, на чём фокусироваться при съемке группового портрета или пейзажа.

    1.1. Как настройки выдержки и ISO влияют на четкость снимка

    Чтобы лучше понять взаимосвязь настроек на влияние экспозиции, предлагаю прямо сейчас поставить эксперимент: закрепляем свою любительскую зеркалку Nikon D5100 на штативе и цепляем на нее профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8. Переключаем фотоаппарат в режим «А» (приоритет диафрагмы) и выставляем в настройках диафрагменное число f/2.8. Теперь начинаем последовательно увеличивать на 1 шаг светочувствительность, записывая, как изменяется выдержка. Повторяем процедуру для других значений апертуры, и результат выводим в виде таблицы.

    Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от соотношения параметров выдержки, ISO и диафрагмы. Урок фотографии для начинающих фотолюбителей.

    Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от соотношения параметров выдержки, ISO и диафрагмы. Урок фотографии для начинающих фотолюбителей.

    Ну что, голова уже закружилась от всех этих моих кастрюль, конфорок и таблиц? Передохните, прочитайте урок еще раз, проделайте тест, но разберитесь обязательно! Данные, представленные в таблице очень важны для понимания ответов на два вопроса:

    1. Почему вы купили новый дорогой фотоаппарат Nikon D5300 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 или Canon EOS 1100D Kit 18-135mm, а снимки получаются нерезкими, как с мыльницы?
    2. Когда мы читаем форумы, видим, что профессиональные фотографы для съемки свадеб, крестин и других репортажей в помещении стараются использовать светосильную оптику, и готовы за нее платить в несколько раз больше, чем за дешевые, но «тёмные» аналоги. Например, мой репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8G стоит новым 1’445 USD против 115 USD за КИТовый Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 – то есть, стоимость на линзы с похожими фокусными расстояниями, но разной светосилой, отличается в 9.96 раз.

    Вот, что я имею ввиду, когда говорю, что таблица соотношений настроек выдержки, ISO и диафрагмы влияет на резкость: по моим наблюдениям, приблизительно в 70-ти случаях из 100, причиной нечёткости кадра у новичков является смаз. То есть, изображение размыто либо потому, что объект двигался быстро, и фотолюбитель выбрал слишком длинную выдержку, либо он фотографировал что-то с рук (то есть, держал камеру в руках, а не на штативе) при слишком долгом времени экспонирования, когда фотоаппарат успел дернуться, и образовался микросмаз.

    Анализ фотографий с разных фотоаппаратов показывают, что при съемке на фотокамеры с небольшим количеством пикселей (Nikon D90, Nikon D3100, Nikon D5100 или Nikon D700, их аналоги от Canon) максимальное время экспозиции, при котором можно снять неподвижный объект с рук без смаза, рассчитывается по формуле:

    Вmax=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки.

    Зеркалки и беззеркалки более свежих моделей (например, Nikon D5200, Nikon D5600, Nikon D7100, Nikon D7200, или Sony A6000, Fujifilm X-T20), у которых в КРОПнутую матрицу запихнули аж 24 мегапикселя, требуют укоротить время выдержки еще, приблизительно, в 2 раза:

    Посмотрим, что это означает на практике. Допустим, мы купили себе любительскую зеркалку Canon EOS 650D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6. В обозначении её КИТового объектива цифры «f/3.5» и «f/5.6» означают, что на широкоугольном конце ФР=18мм, он может открыть диафрагму максимум до f/3.5, а в телеположении зума ФР=135мм светосила будет не больше f/5.6.

    Решили мы снять памятник Владимиру Ильичу Ленину на широкий угол (ФР=18 мм). Чтобы размыть фон, мы открыли диафрагму на максимум (f/3.5). Из таблицы №5 видно, что если можно выставить ISO 100 единиц, то выдержка получится 1/50 секунды (желтая ячейка). Ну, нормально: фото будет резким, так как выдержка в 2.7 раза короче максимально допустимой для съемки без микросмаза (1/50 секунды vs 1/18 секунды). Теперь мы решили отойти подальше и снять тот же памятник на большом фокусном расстоянии ФР=135 мм. В данном случае выдержка должна быть короче В

    Владелец зеркалки Nikon D5300 КИТ 18-140mm f/3.5-5.6 из-за матрицы в 24 Мп при тех же условиях должен укоротить время экспозиции в 2 раза (В=1/(2*ФР), то есть, при ФР=140 мм, нам нужно В

    Примечание. Когда мы обсуждали светочувствительность, забыли очень важный момент: чем этот параметр выше, тем хуже качество изображения, так как появляется цифровой шум (цветные точки, ухудшающие чёткость картинки), а также сужается цветопередача и динамический диапазон матрицы (меньше разброс между яркими и темными участками в кадре, которые фотоаппарат может показать без искажений).

    Фотография 6. Изучаем настройки фотоаппарата. Влияние высокого ISO на ухудшение картинки. В правой части видим участки изображения, снятого на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 в масштабе 1:1. Фотоурок для начинающих фотографов.

    Фотография 6. Изучаем настройки фотоаппарата. Влияние высокого ISO на ухудшение картинки. В правой части видим участки изображения, снятого на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 в масштабе 1:1. Фотоурок для начинающих фотографов.

    Фотографы всегда стараются снимать при низком ISO, чтобы четкость получилась выше. Современные мыльницы более-менее качественно фотографируют при ISO 100-400, компакты Olympus — при ISO 100-800, КРОПнутые зеркалки Nikon, Canon и беззеркалки Sony – на ISO 100-1200, полнокадровые камеры – на ISO 100-3200. Поэтому, в таблице параметров съемки значение ISO выше 1600 единиц зачеркнуты: практически, на КРОПе типа Никон Д5200 или Сони А6300 качество получается неприемлемым.

    Примечание. «Неприемлемость» картинки на высоких ИСО – понятие гибкое и глубоко индивидуальное. Иногда на Nikon D5100 мне приходилось снимать и на ISO 3200, кто-то на Olympus OM-D E-M10 Mark II фотографирует при ISO 2500… Диапазоны рабочих светочувствительностей выше приведены ориентировочно, исходя из предположения, что на изображении не появится сильного шума.

    Теперь мы решили сфотографировать летящего стрижа. Из-за высокой скорости птицы, правило В=1/ФР уже не работает: экспонирование должно быть короче В=1/2500 секунды.

    В таблице для f/5.6 такого значения выдержки (1/2500 секунды) нет: заканчивается на 1/1250. Это значит, если выставить получившиеся параметры (f/5.6, ISO 6400, В=1/1250 секунды), то снимок выйдет слишком светлым и размытым. Причина – время экспонирования в два раза дольше, чем нужно при данных условиях освещения и скорости движения объекта: 2500/1250=2.

    Исходя из данных условий освещения, выдержку В=1/2500 секунды можно получить, лишь открыв диафрагму до f/4.0 (при том же ISO 6400), но это невозможно на объективе Canon 18-135mm f/3.5-5.6, либо подняв ISO до 12800 единиц (при той же f/5.6), от чего появится чрезвычайно сильный цифровой шум. То есть сюжет с быстродвижущимся объектом в описанных условиях освещения качественно снять не получится: стриж будет размытым и светлым из-за слишком длинной выдержки при настройках (f/5.6, ISO 6400, В=1/1250 секунды) или резким, но очень шумным при параметрах (f/5.6, ISO 12800, В=1/2500 секунды).

    К таблице настроек к фотоаппарату у меня три примечания:

    1. Цифры запоминать не нужно. Они меняются, чуть ли не в каждый момент времени. Наведите камеру в режиме «A» на окно и на стену – увидите, что выдержка поменялась, так как яркость сцен разная.
    2. В таблице нужно обратить внимание на взаимосвязь ISO, времени экспонирования и диафрагмы. Мы видим, что одновременное увеличение ISO на 1 шаг и уменьшение диафрагменного числа “f” тоже на 1 шаг приводит к тому, что выдержка остается постоянной (ячейки с коричневой рамкой). Если диафрагму мы зафиксировали, а светочувствительность повышаем пошагово от ISO 100 до ISO 6400, то выдержка так же изменяется пошагово, пропорционально изменению ИСО (ячейки с синей границей). Если ISO будет неизменным, а апертуру прикрываем от f/2.8 до f/11, то выдержка увеличивается (ячейки с желтой границей).
    3. Ориентируясь на данные нашей таблицы настроек, можно делать расчеты, как изменятся параметры съемки при других условиях освещения. Например, сейчас при f/2.8 и ISO 6400 мы имеем выдержку 1/4000 секунды (фиолетовая ячейка). Допустим, в помещении включилась лампа накаливания, и для такого времени экспозиции стало достаточно ISO 800. При какой диафрагме можно получить ту же экспозицию с той же выдержкой В=1/4000 секунды? Считаем число шагов между ISO 6400 и ISO 800 по горизонтали (9 штук) и отступаем столько же по вертикали – ответ f/8.0 (см. фиолетовую стрелку).

    Еще пример: при f/4.0 и ISO 160, мы имеем выдержку 1/60 (красная ячейка). Допустим, мы анализируем другое свое фото (снятое при более слабом свете) и видим, что оно размытое, так как при таких же настройках ISO и диафрагмы получилось время экспозиции вего лишь 1/20 секунды. Как нужно было поднять светочувствительность, чтобы иметь 1/60 секунды? Считаем сколько шагов отделяет наши выдержки от 1/60 до 1/20 секунды — 5 штук. На столько же нужно поднять ISO (вправо 5 шагов от 160 до 500, см. красную линию). Ответ: чтобы при худшем освещении и той же диафрагме f/4.0 получить 1/60 секунды, нужно выставить в настройках ISO 500.

    Вывод этого подраздела: при съемке неподвижных объектов с рук требуется выставить такие параметры выдержки, чтобы при заданной диафрагме и ISO она не превышала значения В

    1.2. Что дает фотографу покупка светосильной оптики

    Допустим, мы взяли свою беззеркалку Sony A6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6 и фотографируем конкурсы «прыжки в мешке» на свадьбе в достаточно темном зале. Требуется короткая выдержка: 1/1000 секунды. При съемке на максимальном для КИТового объектива фокусном расстоянии ФР=50мм и открытой диафрагме f/5.6 понадобится ISO 5000 единиц. Для КРОПнутой цифровой беззеркальной камеры это уже приведет к высоким шумам. Если же мы заменим темный объектив на светосильный Sony FE 16-35mm f/2.8, то при f/2.8 время экспонирования 1/1000 секунды обеспечивается при ISO 1250 единиц (6 шагов вверх от красной ячейки и столько же влево). Впечатляет разница в возможностях светосильной и обычной оптики?

    В уроке фотографии «Зачем мне нужен светосильный объектив» есть более полная таблица настроек фотоаппарата, где можно увидеть, что при съемке c выдержкой 1/1000 секунды на фикс Sony Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) при f/1.4 светочувствительность снизилась бы на 12 шагов: до ISO 320 единиц.

    Вот еще пример. Мы купили на Canon EOS 70D для фотоохоты телеобъектив Canon 70-300mm f/4-5.6. Хотим снять птицу в полете (В=1/2000 секунды). Предположим, на открытой f/5.6 у нас получается нерабочее ISO 3200 единиц. Владелец профессионального телеобъектива Canon 300mm f/2.8 со светосилой f/2.8 получает возможность снимать при вполне нормальных ISO 800 (6 шагов разницы между f/5.6 и f/2.8, и 6 шагов влево от ISO 3200).

    Тут нужно отметить: во-первых, светосильная оптика, как правило, имеет, кроме более широкой диафрагмы, лучшее качество стекол с меньшими хроматическими аберрациями и геометрическими искажениями, лучшую защиту от пыли и влаги, более резвый фокус; во-вторых, не всегда можно открыть апертуру на максимум, поскольку она влияет на ГРИП и гиперфокальное расстояние.

    7. Схема, дающая представление о том, как изменяется ГРИП, резкость при съемке движущихся объектов и количество шума в зависимости от выбранного диафрагменного числа, выдержки и ISO. Бесплатные уроки фотографии для начинающих фотографов.

    7. Схема, дающая представление о том, как изменяется ГРИП, резкость при съемке движущихся объектов и количество шума в зависимости от выбранного диафрагменного числа, выдержки и ISO. Бесплатные уроки фотографии для начинающих фотографов.

    Moj drug odolzhil dlya s

    Sovremennye fotokamery sposobny snimat

    Odnazhdy ya vyekhal na s

    2. Как выбрать для фотоаппарата лучший режим съемки

    Современные цифровые компакты, беззеркальные и зеркальные имеют большой выбор программ с разными настройками, подходящими для фотографирования разнообразных сюжетов.

    Фото 8. Учимся фотографировать цифровым фотоаппаратом. Какой режим лучше использовать? Забудьте про автомат! Фотографируйте в одном из творческих (P, S, A или M) или, на худой конец, переключившись в

    Фото 8. Учимся фотографировать цифровым фотоаппаратом. Какой режим лучше использовать? Забудьте про автомат! Фотографируйте в одном из творческих (P, S, A или M) или, на худой конец, переключившись в «Scene».

    Новички чаще всего выбирают полностью автоматический режим (зеленый фотоаппарат) – самый неудачный. Почему? Потому что люди до сих пор не изобрели искусственный интеллект, и камера не знает, что вы снимаете — часто случаются ошибки.

    Например, мы фотографируем подругу на фоне окна. Фотоаппарат замеряет яркость сцены и снимает так, что улица выйдет качественно экспонированной, а девушка «провалится в черноту».

    Более продвинутый вариант, чем снимать с полностью автоматическими настройками – фотографировать в режиме «Сцены». На снимке выше мы видим наиболее используемые (портрет, пейзаж, дети, спорт, макро), а через меню «Scene» в камере, например, Nikon D5200 доступны «Сумерки/Рассвет», «Закат», «Пляж/Снег», «Праздник в помещении», «Ночной пейзаж», «Ночной портрет», «Еда», «Цветы», «Осень», «Свечи», «Домашние животные». В этом режиме мы хоть немного помогаем «понять» роботу, «сидящему» внутри нашей фотокамеры, что за сюжет мы снимаем, и он попытается подобрать оптимальные настройки. Процент брака уменьшается, но все еще будет больше, чем при правильном выборе параметров съемки человеком.

    Допустим, мы выставили режим «Спорт» и пошли фотографировать репортаж с военно-патриотических соревнований «Гонка героев». Камера установила выдержку 1/500 секунды, и мы смогли получить резкий снимок с девушкой, вынырнувшей из грязной лужи.

    Фотография 9. Изучаем режимы съемки цифровым фотоаппаратом. Фотографируем спортивные соревнования. Выставив режим «Спорт», мы получим четкое фото. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/500, поправка экспозиции -1 EV, диафрагма f/4.5, ISO 100, ФР=24мм.

    Фотография 9. Изучаем режимы съемки цифровым фотоаппаратом. Фотографируем спортивные соревнования. Выставив режим «Спорт», мы получим четкое фото. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/500, поправка экспозиции -1 EV, диафрагма f/4.5, ISO 100, ФР=24мм.

    Другой раз мы отправились на демонстрацию военной техники и захотели поймать момент, когда боевые вертолеты обстреливают ракетами противника. Но фотоаппарат ведь этого не знает! Он все равно выставляет выдержку В=1/500 секунды, и мы получим размытую картинку. Здесь фотограф должен сам указать в настройках более кроткое время экспонирования.

    Фото 10. Какие режимы использовать при съемке? Только не автоматические! Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Настройки во время фотографирования: выдержка 1/4000 секунды, поправка экспозиции -1,67 EV, f/5.3, ISO 320, фокусное расстояние 210 мм.

    Фото 10. Какие режимы использовать при съемке? Только не автоматические! Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Настройки во время фотографирования: выдержка 1/4000 секунды, поправка экспозиции -1,67 EV, f/5.3, ISO 320, фокусное расстояние 210 мм.

    Когда мне приходится объяснять начинающим фотолюбителям, чем уступает автоматическая настройка ручному управлению, я люблю приводить аналогию с программой Google Translate. Введём в поисковую строку Google фразу «Sony A6300 for wedding photography», выберем какую-нибудь статью на эту тему и переведем на русский язык с помощью указанного сервиса. Ну как, нравится автоматический перевод рекомендаций по свадебной съемке на беззеркальный фотоаппарат Сони А6300? Наверное, текст получился хуже, чем если бы его переводил человек… То же и с фотографированием на автомате и вручную.

    Профессиональные фотографы советуют как можно скорее уходить от использования автоматических режимов и задействовать, так называемую творческую зону фотоаппарата: P, S, A, M.

    Режим «P» (от «Programmable Automat» очень напоминает полный автомат (зеленый фотоаппарат), но фотограф имеет возможность менять некоторые настройки (ISO, способ замера экспозиции). Честно говоря, мне он ни разу не понадобился.

    Режим «S» (от «Shutter priority») — режим приоритета выдержки (на некоторых камерах обозначается «Tv» от «Time Value», «Значение времени»). Фотограф задает желаемое значение времени экспонирования, а камера сама подбирает диафрагму, учитывая установленное ISO. По идее, этот режим удобен при съемке активных объектов (спортивные соревнования, танцы, летящие птицы, дети и т. п.), но, признаюсь, я данную настройку тоже никогда не использую, так как мне не нравится, что я заранее не знаю, какую диафрагму собирается использовать камера.

    Режим «A» (Aperture priority) — приоритет диафрагмы. Фотолюбитель задает диафрагменное число, а камера устанавливает время экспонирования, ориентируясь на выбранное ISO. В этом режиме снято 99% моих фотографий. Дело в том, что величина апертуры влияет на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), а значит, на размытие фона. Другими словами, она является художественным инструментом фотографа, позволяющим отделить главный объект от фона так сильно, как он задумал.

    Именно поэтому и спорт, и танцы, и портреты, и пейзажи, и натюрморты я снимаю в режиме «A». Если, например, мы фотографируем велогонку, нам нужно обеспечить очень короткое время экспозиции, чтобы велосипедист не размазывался. А если мы хотим его отделить от других спортсменов, нужно открыть максимально диафрагму, чтобы размыть фон.

    Фотография 11. Как настроить фотоаппарат для съемки спортивных соревнований. Урок фотографии для новичков. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8, телеконвертер Nikon TC-14E II. Настройки: выдержка 1/2000 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 2000, фокусное расстояние 210 мм. Режим съемки - приоритет диафрагмы «A».

    Фотография 11. Как настроить фотоаппарат для съемки спортивных соревнований. Урок фотографии для новичков. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8, телеконвертер Nikon TC-14E II. Настройки: выдержка 1/2000 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 2000, фокусное расстояние 210 мм. Режим съемки — приоритет диафрагмы «A».

    Если бы этот кадр я снимал в режиме приоритета выдержки «S» и выставил время экспонирования В=1/2000 секунды при светочувствительности ISO 2000 единиц, камера также выбрала бы минимально возможное диафрагменное число f/4.0 (при использовании телеконвертера x1.4 светосила объектива уменьшается с f/2.8 до f/4.0), и я остался бы доволен. Разве что, ругался бы на себя, что не успел опустить ось телеобъектива, чтобы не обрезало правую руку спортсмену.

    Теперь другая ситуация: мы фотографируем группу спортсменов. Если использовать тот же режим «S», при выбранной камерой апертуре f/4.0, они не войдут в ГРИП (то есть кто-то получится нерезким, поскольку при открытой f/4.0 резкая зона очень узкая). В режиме же приоритета диафрагмы «A» я выбираю большее диафрагменное число f/8.0, чтобы все люди были чёткими, и поднимаю ISO до тех пор, пока камера не станет способна выдать желаемое время экспонирования В=1/2000 секунды: ISO 500 единиц. Всё, получили фото, устраивающее и по резкости, и по ГРИП.

    Фото 12. Какой режим съемки использовать при фотографировании спорта? Рекомендую от приоритета выдержки «S» отказаться и выбрать приоритет диафрагмы «A»! Настройки фотоаппарата Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8: время экспонирования 1/2000 секунды, Aperture priority, экспозиция -0,33 EV, f/8.0, ISO 500, фокусное расстояние ВР=60 мм.

    Фото 12. Какой режим съемки использовать при фотографировании спорта? Рекомендую от приоритета выдержки «S» отказаться и выбрать приоритет диафрагмы «A»! Настройки фотоаппарата Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8: время экспонирования 1/2000 секунды, Aperture priority, экспозиция -0,33 EV, f/8.0, ISO 500, фокусное расстояние ВР=60 мм.

    Режим «M» (ручное управление, «Manual») — фотограф сам настраивает выдержку, ISO и диафрагму. Лично я его использую примерно в 1% случаев, так как выставлять 3 параметра съемки намного медленнее, чем 1 или 2 показателя в режиме «A» (f и ISO; светочувствительность меняешь не так уж часто, в сравнении с апертурой).

    Какой вывод можем сделать, прочитав этот подраздел? Для получения технически качественного, нормально экспонированного кадра следует использовать режим «A», «S» или «M» из «Творческой зоны» настроек камеры, поскольку они обеспечивают более предсказуемый результат фотосъемки.

    3. Примеры настроек фотоаппарата для разных сюжетов и условий съемки

    Разобравшись со всеми этими дебрями про кастрюлю на газовой плите, и уловив взаимосвязь параметров в таблице параметров съемки, понять, как настроить камеру становится просто. Нужно только включить логику.

    3.1. Настройки при съемке на фоне красивого пейзажа или памятника

    Когда в ноябре 2011 года мы купили свою первую любительскую зеркалку Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6 и через две недели улетели в отпуск (путешествие в Китай, Гонконг и Филиппины), на чудесном филиппинском острове Боракай однажды вечером устроили фотосессию.

    Фото 13. Разбираемся, какие параметры съемки выставить на фотоаппарате, чтобы на портрете фон был чётким. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка 1/160 секунды, диафрагма f/11.0, ISO 100, фокусное расстояние 18мм.

    Фото 13. Разбираемся, какие параметры съемки выставить на фотоаппарате, чтобы на портрете фон был чётким. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка 1/160 секунды, диафрагма f/11.0, ISO 100, фокусное расстояние 18мм.

    Здесь моя жена позирует, стараясь стоять неподвижно, поэтому, выдержка может быть не слишком короткой, но и не слишком длинной, чтобы не появился смаз: В=1/160 секунды меня устроило.

    Чтобы пляж, море и парусники не размылись, увеличиваем ГРИП, зажимая диафрагму. Хотя на объективе шкала диафрагменных чисел позволяет выставить апертуру до f/32.0 на практике мы такие значения не используем, так как возникшие оптические искажения (дифракция) ухудшают резкость и качество картинки. При съемке пейзажей я выставляю, обычно, f/8.0-11.0, при макросъемке, когда ГРИП из-за близкого расстояния до объекта чрезвычайно мала – до f/16.0 (ну, или когда нужно показать лучи солнца в кадре).

    На примере выше я выбрал f/11.0, и при тех условиях освещения ISO 100 оказалось достаточно. Если бы не хватило, пришлось бы поднимать значение светочувствительности выше.

    Сейчас я никогда такие настройки для подобных сюжетов не использую. Обратите внимание: фигуры туристов на пляже и парусников, отвлекают зрителя. Считаю, что следовало приоткрыть диафрагму до максимума f/5.6, доступного КИТовому объективу Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, чтобы лучше выделить главный объект. По правде говоря, в море плавало несколько купающихся (их я удалил инструментом «Штамп» при обработке). Будучи резкими, они мешали так же, как синие паруса под правым локтем фотомодели. Считаю, что этот портрет можно было улучшить, удалив парусник при редактировании, либо, хотя бы, приглушить синий цвет, привлекающий взгляд зрителя.

    3.2. Настройка фотоаппарата для съемки портрета с размытым фоном

    На степень резкости фона (боке) влияет диафрагма, фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта съемки и до заднего плана. Чтобы выделить фотомодель на фоне чего-то, нужно уменьшить ГРИП, открыв апертуру, и задействовать максимальное фокусное.

    Фотография 14. Фотоурок по настройкам фотоаппарата при съемке портретов с размытым фоном. Выдержка В=1/500 секунды, диафрагма f/5.6, ISO 100 единиц, фокусное расстояние 55 мм.

    Фотография 14. Фотоурок по настройкам фотоаппарата при съемке портретов с размытым фоном. Выдержка В=1/500 секунды, диафрагма f/5.6, ISO 100 единиц, фокусное расстояние 55 мм.

    Если бы фотомодель позировала, а идущего пешехода позади не было, то мы бы удовлетворились выдержкой В=1/160 секунды, как на предыдущем портрете. В данном же случае, чтобы движущийся человек не превратился в привидение из-за длинной выдержки, укоротим время экспозиции до В=1/500 секунды. Снимаем в приоритете диафрагмы «A», открыв ее по максимуму до f/5.6. Как видим, люди на заднем плане из-за размытости не так сильно отвлекают взгляд, как на снимке №11.

    Считаю, что на фоне памятников и других достопримечательностей следует фотографироваться именно с такими настройками размытия: когда фон не очень резкий, и не размыт «в ноль». Тогда у главного объекта не торчат из головы ветки и руки прохожих, но при этом зритель понимает, где этот снимок получен. Если бы вместо КИТового Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 на тушку Nikon D5100 я установил светосильный фикс Nikon 50mm f/1.4G, на открытой апертуре можно было размыть фон очень сильно (как на фотке с велосипедистом), но тогда мы не смогли бы распознать место съемки.

    3.3. Настройки фотокамеры для съемки пейзажа

    Обычно пейзаж фотографируют, стараясь сделать так, чтобы в ГРИП оказались все элементы переднего и заднего плана. Поэтому и поджимают диафрагму до f/8.0-11.0, и фокусируются на гиперфокальном расстоянии (см. ссылку на обзор Sony A6000 со схемами определения этих параметров). Хотя, я чаще навожу резкость на СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр) – главное, чтобы он был резким, а если фон чуть размыт, то это не важно.

    Фото 15. Как настроить цифровой фотоаппарат для съемки пейзажа. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/50, диафрагменное число f/8.0, поправка экспозиции 0EV, ИСО 160, фокусное расстояние 24.

    Фото 15. Как настроить цифровой фотоаппарат для съемки пейзажа. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/50, диафрагменное число f/8.0, поправка экспозиции 0EV, ИСО 160, фокусное расстояние 24.

    На этом снимке СВКЦ — моя жена. Я попросил ее позировать, поэтому она стояла не двигаясь. При съемке пейзажей со снегом всегда нужно вводить поправку экспозиции в плюс на 0,3…0,7 EV, чтобы белые поверхности не получились серыми. Но в данном случае я сделать этого не мог, так как на небе есть очень светлый участок, который при такой экспокоррекции «выбился» бы (стал белым пятном). Необходимые поправки +0,7EV были наложены локально при обработке снимка в редакторе Lightroom.

    По идее, нужно было установить камеру на штатив (обязательно отключаем стабилизатор объектива, чтобы не было смаза), выставить минимальное нативное ISO (для зеркалки Nikon D610 оно равно 100 единиц), настроить необходимую диафрагму f/8.0 и снять в режиме «A» (нам неважно, какой длины будет время экспозиции, если сцена неподвижна, а камера закреплена на твердой поверхности).

    Но в то утро я поленился тащить в горы трипод, поэтому снимал с рук, выставив выдержку по формуле В=1/(2*ФР).

    3.4. Как настроить камеру для фотосъемки ночного пейзажа

    Ставим фотоаппарат на штатив. В режиме «Приоритет диафрагмы» задаем большое ГРИП, выставляя f/9,0. Для наиболее чистой картинки (без цифровых шумов) потребуется выставить минимальное нативное (натуральное) ISO 100 единиц. Выдержка – как получится.

    Фото 16. Учимся настраивать фотоаппарат Canon EOS 600D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6 для съемки пейзажа ночью. Параметры съемки: выдержка 6 секунд, поправка экспозиции 0EV, апертура f/9.0, светочувствительность ISO 200, фокусное расстояние 135 мм.

    Фото 16. Учимся настраивать фотоаппарат Canon EOS 600D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6 для съемки пейзажа ночью. Параметры съемки: выдержка 6 секунд, поправка экспозиции 0EV, апертура f/9.0, светочувствительность ISO 200, фокусное расстояние 135 мм.

    Зажатая до f/9.0 диафрагма помогла получить «звезды» на фонарях. Светочувствительность ISO 200 (по-моему, где-то я прочитал, что на этой модели именно при 200 единиц изображение получается более чистое), ФР=135 мм. Выдержка – как получилось: 6 секунд.

    Уже второй раз я использую термин «нативное ISO». Дело в том, что есть параметр светочувствительности, определяемый физическими свойствами матрицы, а есть выводимый программой. Например, читая технические характеристики любительской зеркалки Canon EOS 600D, видим такую строку: «Чувствительность 100-3200 ISO, расширяемое значение ISO 6400-12800). Это значит, когда фотограф выставляет в настройках ISO 12’800, фотоаппарат сделает снимок при ISO 3200 (получится недоэкспонированное, недодержанное изображение, которое затем программой камеры осветляется, и подавляются возникшие шумы).

    Еще пример: в характеристике полнокадровой беззеркалки Sony Alpha a7RII написано, что диапазон ISO у нее составляет 100-25600, но его можно расширишь: 50-102’400. Всё, что ниже 100 и выше 25’600 не является нативным, получается обработкой внутри камеры. Качество изображения страдает.

    Зачем же нужно, скажем, ненатуральное ISO 50 для камеры Sony Alpha ILCE-7RM2? Например, вы снимаете водопад, хотите размыть воду «в молоко», а для этого требуется обеспечить длинную выдержку. Если на улице слишком светло и у вас нет нейтрального ND-фильтра, придется воспользоваться расширяемым ISO 50…

    3.5. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки свадеб

    В принципе, название этой главы некорректно, поскольку репортаж со свадебного торжества содержит различные жанры: портрет одного человека или группы, активное действие, пейзаж, селфи, модель на фоне памятника, натюрморт (обручальные кольца, цветы, украшения невесты и т.п.), ночной портрет и т.д.

    Рассмотрим логику настроек активного действия: молодая пара выходит из ЗАГСа, осыпаемая лепестками роз.

    Фотография 17. Разбираемся, как настроить фотоаппарат для съемки на свадьбе. Фотоурок для новичков. Любительская зеркальная камера Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка В=1/320 секунды, диафрагма f/5.0, светочувствительность ISO 1600, фокусное расстояние 35 мм.

    Фотография 17. Разбираемся, как настроить фотоаппарат для съемки на свадьбе. Фотоурок для новичков. Любительская зеркальная камера Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка В=1/320 секунды, диафрагма f/5.0, светочувствительность ISO 1600, фокусное расстояние 35 мм.

    Чтобы отделить молодых от толпы, нужно сузить ГРИП, открыв диафрагму. К сожалению, при фокусном расстоянии ФР=35мм темный КИТовый объектив позволил выставить лишь f/5.0, поэтому тётя из букета, дядя из-за плеча, девушка без головы, спрятанной за рукой мужчины, открывающего хлопушку справа отвлекают взгляд зрителя. Был бы у меня светосильный фикс Nikon 35mm f/1.8, при диафрагменных числах f/2.5-f2.8 удалось бы отделить СВКЦ от вторичных деталей.

    Ладно, выставим режим приоритета диафрагмы «А»: выдержка нужна такая, чтобы, с одной стороны, получить молодых чёткими, с другой – размыть падающие цветы, что создаст на снимке динамику. Ориентируемся на время экспозиции В=1/320 секунды. Чтобы обеспечить это значение, поднимаем ISO до 1600 единиц (для данных условий освещенности на крыльце ЗАГСа в пасмурный день).

    Чисто для справки: согласно нашей табличке, при съемке этой свадьбы на Nikon D5200 фиксом Nikon 35mm f/1.8 или профессиональным светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8 при диафрагменном числе f/2.8 мы не только размыли бы угол стены, торчащий из головы невесты и дядю из-за плеча жениха, но и улучшили бы качество снимка за счет понижения ISO с 1600 до 500 единиц – меньше было бы цифровых шумов.

    Хорошо, на улице свадьбу можно вполне неплохо снять и на темный КИТовый зум Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, и даже на еще менее светосильный тревел-зум Sigma 18-250mm f/3.5-6.3 (к слову, при f/6.3 здесь было бы ISO 2500 единиц). А вот на банкете, где света намного меньше, получить хорошие снимки невозможно с такой оптикой. Какой выход? Первое – покупка светосильного объектива, позволяющего понизить светочувствительность при съемке. Второе – приобретение внешней вспышки.

    Фото 18. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки в музее. Камера Fujifilm X-T2, объектив Fujinon XF 16-55mm F/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/50 секунды, диафрагма f/2.8, ISO 6400, фокусное расстояние 20 мм.

    Фото 18. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки в музее. Камера Fujifilm X-T2, объектив Fujinon XF 16-55mm F/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/50 секунды, диафрагма f/2.8, ISO 6400, фокусное расстояние 20 мм.

    Если у нас нет внешней вспышки, а сцена темная, придется по максимуму открывать диафрагму до f/2.8, в случае светосильного зума Fuji, и задирать ISO так, чтобы обеспечить «разумную» выдержку.

    Как видим, при ISO 6400 у нас получилось время экспонирования В=1/50 секунды. Думаю, девочка здесь позировала, так как при таком длительном времени выдержки в движении ее изображение было бы размытым.

    Надо ли говорить, что снять этот сюжет КИТовым зумом Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 не получилось бы, так как при диафрагменном числе f/5.6 светочувствительность нужна далеко за ISO 25600.

    Теперь попробуем сфотографировать тот же сюжет, но с использованием внешней вспышки Nissin i40.

    Фото 19. Настройки фотоаппарата Fuji X-T2 при съемке с внешней вспышкой Nissin i40 с синхронизацией по второй шторке. Выдержка В=1/250 секунды, диафрагма f/2.8, светочувствительность ISO 100, фокусное расстояние 30,2 мм.

    Фото 19. Настройки фотоаппарата Fuji X-T2 при съемке с внешней вспышкой Nissin i40 с синхронизацией по второй шторке. Выдержка В=1/250 секунды, диафрагма f/2.8, светочувствительность ISO 100, фокусное расстояние 30,2 мм.

    Posmotrite obrazcy fotografij, snyatyh na myl

    Не стоит обольщаться, глядя на предыдущие примеры со вспышкой и без, и видя, что при ISO 6400 картинка выглядит вполне неплохо. Это – заслуга современных матриц беззеркалок Fujifilm XT2, Fujifilm XPro2 и Fujifilm XT20 (наверное, и 1-ю серию тоже сюда можно включить). На других кропнутых фотоаппаратах типа Nikon D7200, Canon EOS 80D или Sony A6500 при такой высокой светочувствительности подобное качество изображения получить непросто.

    3.6. Настройки фотоаппарата для съемки группового портрета

    Главное – настроить диафрагму так, чтобы обеспечить ГРИП достаточно, чтобы все персоны вышли резко. Поскольку люди позируют, можно ограничиться выдержкой 1/100-1/250 секунды.

    Фото 20. Урок фотографии по настройкам фотокамеры для начинающих фотолюбителей. Съемка групповых портретов. Параметры: выдержка 1/100 сек., поправка экспозиции -0,33 EV, диафрагма f/4.5, светочувствительность ISO 1250, фокусное ФР=38 мм.

    Фото 20. Урок фотографии по настройкам фотокамеры для начинающих фотолюбителей. Съемка групповых портретов. Параметры: выдержка 1/100 сек., поправка экспозиции -0,33 EV, диафрагма f/4.5, светочувствительность ISO 1250, фокусное ФР=38 мм.

    Как видим, света здесь немного, поэтому ISO высоковато. Диафрагма выбрана так, чтобы люди вышли резкими, а фон немного размылся. Съемка в режиме «приоритет диафрагмы».

    3.7. Как настроить камеру для съемки концерта или утренника

    В общем-то, проблема сходна со съемкой в музее и на свадьбе: мало света, поэтому нужно открывать диафрагму, повышать ISO, пока не обеспечится необходимая короткая выдержка.

    Фото 21. Учимся настраивать фотоаппарат для съемки концертных выступлений. Конкурс танцев, снятый на системную камеру Fujifilm X-T2 со светосильным объективом Fujinon 50-140mm f/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/500 секунды, диафрагменное число f/2.8, светочувствительность ISO 2000, фокусное расстояние 98,2 мм.

    Фото 21. Учимся настраивать фотоаппарат для съемки концертных выступлений. Конкурс танцев, снятый на системную камеру Fujifilm X-T2 со светосильным объективом Fujinon 50-140mm f/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/500 секунды, диафрагменное число f/2.8, светочувствительность ISO 2000, фокусное расстояние 98,2 мм.

    Если бы на беззеркалке Фуджифильм Х-Т2 стоял «темный» телевик Фуджинон 50-230mm f/4.5-6.7, то ISO пришлось бы поднимать до 25’600 – очередное подтверждение превосходства светосильной оптики для съемки в сложных условиях.

    Промежуточные итоги: если мы проанализируем примеры сегодняшнего фотоурока, увидим, что все снимки можно разделить на три группы.

    Характеристики группы

    Примеры сюжетов

    И фотоаппарат, и объект съемки неподвижны.

    Натюрморт, предметная съемка, пейзаж, астросъемка.

    Объект не движется, но съемка происходит с рук, что может грозить микросмазом.

    Портрет позирующего человека с рук, съемка пейзажа без штатива.

    В сцене присутствуют движущиеся элементы.

    Спорт, фотоохота, съемка детей, танцев, стрит-фото, любой репортаж.

    Логика настроек для первой секции: регулируем диафрагмой ГРИП, выставляем минимальное нативное ISO во избежание цифрового шума. Выдержка – как получится.

    Во втором случае фотографу придется настроить камеру так: диафрагменное число задает ГРИП, ISO подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальную выдержку не дольше, чем В=1/ФР для камер типа Никон Д3100 или Никон Д7000 (мало пикселей на матрице) или В=1/(2*ФР) для фотоаппаратов типа Сони А5100, Фуджифильм Х-Т20 или Кэнон 70Д.

    Настройки фотоаппарата для третьей группы: первое — задаем ГРИП, выбрав диафрагму, второе – выбираем ISO так, чтобы выдержка была достаточна для съемки без смаза.

    Величина времени экспонирования зависит от скорости объектов и направления их движения по отношению к фотографу. Думаю, будет проще понять, о чем мы тут так долго говорили, если вы потренируетесь на симуляторе настроек Camera Sim.

    Здесь вы видите кадр как бы через видоискатель Вашего фотоаппарата. Изменяя ползунки можно задать:

    • Характер освещенности сцены (моделировать погодные условия).
    • Расстояние до объекта съемки. Точнее – до точки, на которой фотограф будет фокусировать камеру.
    • Фокусное расстояние объектива.
    • Светочувствительность ИСО.
    • Выставить в каком режиме будет снимать фотоаппарат: «A», «S» или «М».

    Изменяя параметры, вы поймете, как экспозиция зависит от значений диафрагмы, ISO и выдержки. С помощью симулятора Camera Sim вы проверите в действии формулу минимальной выдержки для съемки без смаза В=1/ФР.

    4. Расширенные настройки цифрового фотоаппарата

    Выше мы рассмотрели взаимосвязь между ISO, временем экспонирования и диафрагмой и их влияние на экспозицию. Это базовые параметры съемки, но есть и другие важные настройки, влияющие на качество изображения. О них можно прочесть в отдельных уроках фотографии для начинающих фотографов на моём сайте, поэтому здесь размещу лишь краткое описание.

    Фотография 22. Операционное меню зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Фотограф постоянно применяет разные настройки в зависимости от сюжета и условий освещения.

    Фотография 22. Операционное меню зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Фотограф постоянно применяет разные настройки в зависимости от сюжета и условий освещения.

    4.1. Качество изображения

    Можно фотографировать в формате RAW или JPEG. В Джипег очень трудно получить то же, на что способен RAW – объяснение плюсов и минусов, рассказ, как я обрабатываю фотки для сайта.

    4.2. Выбор баланса белого

    Данный параметр не влияет на файлы RAW, поэтому у меня всегда стоит «Auto». При обработке в редакторе одним щелчком я настраиваю правильные оттенки, правильную цветовую температуру. Фотолюбителям, снимающим в JPEG, всегда советую настраивать этот параметр вручную (лампа накаливания, люминесцентная, солнечный день, пасмурный и т.д.), чтобы получить более естественное изображение.

    4.3. Режим съемки «S»

    Здесь имеется в виду, не «приоритет выдержки», а покадровая съемка: то есть, нажал на спуск – снял один кадр. В этом меню еще есть непрерывная (камера фотографирует с заданной скоростью кадров в секунду, пока нажата кнопка «Спуск» или пока не закончится место в буфере памяти). Использую его при фотосъемке активных действий (в сегодняшнем фотоуроке — это снимки 1827, 3913, 6766, 7297). Есть еще «автоспуск» и «спуск с задержкой» — использую при съемке пейзажа и селфи со штатива, предметной фотосъемке, натюрмортов и макро. «Тихий затвор» – должен срабатывать менее шумно, но я разницы не слышу и не пользуюсь им.

    4.4. Настройки режимов фокусировки и зоны автофокуса

    В большом уроке фотографии мы обсуждали, что такое «покадровая» и «следящая фокусировка», и что такое «зона АФ». У меня 99% случаев стоит AF-C с фокусировкой по точке. Если нужно навестись на резкость по глазам и перекадрировать снимок, я зажимаю кнопку блокировки фокуса AF-L и остаюсь в режиме следящего АФ, меняя границы кадра.

    4.5. Настройки замера экспозиции, активный D-lighting и поправка экспозиции

    Автоматика может оценивать освещенность всей сцены и рассчитывать оптимальную экспозицию (матричный замер), либо сузив поле измерения. В 99% случаев у меня стоит матричный замер. Фотографу очень часто приходится прибегать к поправке экспозиции.

    Во-первых, есть сюжеты, где камера не рассчитает правильную экспозицию никогда просто потому что она так устроена: съемка объекта на светлом фоне (на пляже, на снегу) – белый цвет будет серым; и на темном фоне (в лесу, рядом с черной стеной и т.п.) – черные объекты будут серыми. При фотографировании таких сюжетов всегда нужно выводить экспокоррекцию в плюс (для снега) и в минус (для угля).

    Во-вторых, такие примеры сюжетов: пейзаж узой полоской пасмурного неба — скорее всего, камера ошибется, и небеса засветятся, то есть станут белым пятном. Выручает экспокоррекция. В этом втором случае земля станет слишком темной. При съемке в JPEG придется активировать функцию «Активный D-Lighting» (на RAW она не действует).

    На тему этих настроек в разделе «Фотодело» есть два важных фотоурока.

    Примечание. Термин «Активный D-Lighting» применяется в цифровых фотоаппаратах Nikon. Аналогичная функция в камерах Canon называется ALO (Auto Lighting Optimizer). В беззеркалках Fujifilm это — DR (Dynamic Range, динамический диапазон) вместе с выбором тона теней и светов. В фотокамерах Sony — DRO (Dynamic Range Optimization, оптимизация динамического диапазона). В компактах Olympus — SAT (Shadow Adjustment Technology), в Panasonic — Интеллектуальное управление динамическим диапазоном.

    4.6. Настройки брекетинга экспозиции

    В режиме брекетинга экспозиции при нажатии на спуск камера делает несколько кадров: нормально экспонированный, недоэкспонированный, переэкспонированный. Обычно эта функция у меня выключена. Использую ее в двух случаях.

    • Съемка HDR. Указанные три снимка в последующем сводятся в один в специальном редакторе. Тогда небо окажется красочным и земля хорошо экспонирована. Примеры даны там же, в уроке по съемке против окна.
    • Наверное, когда фотографируешь сложный по освещению объект, можно ускорить получение нормально экспонированного снимка, задействуя брекетинг – из 3-х штук (в моём полнокадровом Nikon D610 можно выставить лишь 3 кадра, а, например, в Nikon D810 – до 9-ти) выберешь один без клиппинга (увод теней в черноту или светлых участков фотографии в белое пятно).
    4.7. Выбор режима Picture Control

    Данная настройка не влияет на снимок в формате RAW. Вы выбираете резкость, контрастность, оттенок, яркость и насыщенность либо вручную, либо используя пресеты «Портрет», «Пейзаж», «Стандарт», «Насыщенный», «Нейтральный» и «Монохромный» (см. описание в комментариях к этому фотоуроку и в статье об обработке RAW в программе Lightroom).

    В камерах Canon этот раздел меню называется «Picture Style» (Стиль изображения), в Sony – «Творческий стиль», в Fujifilm – «Моделирование плёнки», Olympus – «Художественные фильтры», Panasonic – «Режим творческого управления».

    Если я фотографирую в двух форматах сразу RAW+JPEG (например, в отпуске, когда вечером в отеле хочется посмотреть снимки в Джипег на нетбуке, который будет недоволен тяжелыми файлами РАВ), то ставлю настройки «Picture Control» в режим «Нейтральный». При необходимости его проще будет подправить в “Photoshop”, чем, например, снятый с настройками «Насыщенный» (будет проблема с управлением цветом).

    4.8. Коррекция вспышки и режим работы вспышки

    Поскольку, со встроенной вспышкой ничего толкового не снимешь (при освещении «в лоб» получается скучная картинка), а внешней у меня нет, то эти настройки я не задействую. В обзоре любительской беззеркалки Fujifilm X-M1 приведены примеры, что получается, при изменении параметров работы вспышки.

    Фотосъемка с использованием импульсных источников света существенно отличается от всего того, что я написал выше. С покупкой вспышек Yongnuo YN-685N мне пришлось, фактически, заново переучиваться. По мере знакомства с нюансами работы с этими устройствами я публиковал отдельные фотоуроки, которые рекомендую прочитать последовательно.

    Pochemu vspyshka ochen chasto nuzhna dazhe dnem Printsipy nastroiki impulsnogo sveta Vybor nastroek Kak ikh sinkhronizirovat Vziat batareiki ili akkumuliatory Kakaia zariadka luchshe

    Obzor modelnogo riada vspyshek Godox Sravnenie s Yongnuo i s Nikon SB-900 Primery sieemki portretov v pomeshchenii Deistvie zakona obratnykh kvadratov na osveshchennost fona

    Opyt fotookhoty na ptits s osveshcheniem vspyshkoi Rezhim vysokoskorostnoi sinkhronizatsii HSS Balans osveshchennosti perednego i zadnego plana Uravnoveshivanie tsvetovoi temperatury

    Sieemka novogodnego portreta na fone elki Pochemu vspyshka mozhet ubit ili naoborot sozdat atmosferu v kadre Kak zamorozit dvizhenie obieekta pri pomoshchi impulsnogo sveta.

    5. Использование функции «Auto ISO» при съемке на современный цифровой фотоаппарат

    Открою «страшную тайну»: все примеры снимков, которые я привел выше, снятые в режиме «Приоритет диафрагмы», получены несколько по-другому. Дело в том, что в современных камерах имеется возможность включить функцию автоматического подбора светочувствительности «Auto ISO». В моей любительской КРОПнутой зеркалке Nikon D5100 она работала следующим образом:

    1. задаем минимальный порог ISO, например, 100;
    2. указываем в настройках максимально допустимый уровень светочувствительности – например, ISO 3200;
    3. настраиваем максимальную выдержку, например, для съемки на фокусном 50 мм ставим 1/50 секунды.

    Алгоритм работы функции автоматического ИСО в режиме приоритета диафрагмы «А» следующий:

    1. Если ISO 100 хватает для обеспечения заданной выдержки при выбранной диафрагме, фотоаппарат снимает при минимальной светочувствительности.
    2. Если ISO 100 не достаточно, то камера пошагово поднимает значение данного параметра, пока не обеспечится время экспонирования 1/50 секунды.
    3. Если в помещении так темно, что, достигнув верхней границы ISO 3200, мы все еще не получим нужное время экспозиции, выдержка увеличивается до значения, необходимого для нормального экспонирования.

    Обращаю внимание, что настройка «Auto ISO» подходит лишь для съемки сцен с движением (группы №2 и №3, обсуждаемые в таблице выше). Если забыть выключить эту функцию при съемке со штатива (неподвижный объект группы №1), можем получить шумный снимок, так как камера хочет повысить ISO до максимума без необходимости в этом (см. пример моего неудачного ночного пейзажа, после которого я несколько лет не включал «Авто ИСО»).

    6. Как научиться снимать качественные снимки

    Ответ на этот вопрос очень сложный и комплексный, так как под термином «красивые фотографии» может пониматься «технически качественные» и «художественно качественные изображения». Уверен, что при желании можно научиться правильно настраивать свою камеру в разных условиях очень быстро. Например, вы увидели снимок №X и №Y, снятые на Филиппинах всего лишь через две недели владения зеркалкой Nikon D5100 КИТ 18-55 – вполне сносно я фотографировал, как мне кажется. А еще больше примеров, снятых буквально через неделю после покупки фотоаппарата представлены в 7-ми главах отзыва о «поездке дикарем» по Китаю в 2011 году.

    Чтобы научиться правильно настраивать фотоаппарат, советую выполнить следующие шаги:

    1. Пойти в книжный магазин и купить любой учебник по основам цифровой фотографии.
    2. Прочитать руководство по эксплуатации к вашей фотокамере. Обычно в коробке идет укороченная версия — скачайте с сайта Nikon, Canon, Sony или Fujifilm полную инструкцию.
    3. Прочитав книгу и руководство по эксплуатации, возьмите фотоаппарат и на практике опробуйте все настройки, которые прочитали.
    4. Постоянно тренируйтесь в съемке. Анализируйте ошибки и старайтесь их исправить в будущем. Изучайте работы мастеров фотографий и, обязательно, с ручкой в руках, анализируйте, почему они вам нравятся или нет.

    В Главе 5 обзора беззеркалки Sony A6000 по ссылке выше приведен перечень из 13-ти вопросов для анализа фотографий (своих и чужих). В комментарии к тому же тесту Sony A6000 дан план практических занятий для самообучения фотографическому искусству.

    Примечание. Многие начинающие фотолюбители начинают изучать настройки камеры по бесплатным урокам в Интернете или платят деньги за обучение на фотокурсах. И то, и другое считаю напрасной тратой времени и средств.

    В Интернете вы будете «скакать» от темы к теме – сумбурный подход. На курсах вам будут три недели вдалбливать то, что вы прочтете в учебнике и проверите на практике за 1-2 дня.

    В общем, советую начать самообучение с книги. Не обязательно с дорогой. Вот, у меня на книжной полке стоит «Everything Фотография. Простые и надежные методы получения потрясающих снимков». Я купил ее в 2006 году после приобретения своего первого в жизни цифрового фотоаппарата: мыльницы Sony Cyber-shot DSC-W15. Учебник ориентируется на пленочные фотокамеры, но это не делает его бесполезным: можно пропустить лишь главу про проявку плёнки и печать снимков в фотолаборатории. Зато у него огромный плюс перед Интернетом: вся информация структурирована и подается от простого к сложному. Приведу краткое содержание:

    Устройство зеркального фотоаппарата. Работа автофокуса и автоматической экспозиции. Что происходит, когда фотолюбитель в меню выбирает сцены (пейзаж, спортивный режим, портреты, крупный план, силуэт и т.д.).

    Мыльницы. Особенности съемки. Преимущества и недостатки. Проблемы работы автофокуса, замера экспозиции и бесполезность встроенной вспышки.

    Как покупать первый фотоаппарат. Что взять: мыльницу или зеркалку.

    Знакомство с камерой. Как правильно держать, как настраивать. Таблица рекомендуемых выдержек в разных ситуациях (со штатива, с рук, спортивной съемки, пейзажа и т.д.). Диафрагмы и глубина резкости (ГРИП). Работа автофокуса.

    Описание дополнительных аксессуаров для фотоаппаратов (ремень для крепления тяжелой фототехники, штативы, фильтры, телеконвертеры, отражатели, жилеты и т.п.).

    Нюансы использования нормального объектива, ширика и телевика.

    Какой бывает свет и как настраивать камеру (направленный и рассеянный, естественный и искусственный, использование светофильтров).

    Почему не нужна встроенная вспышка, как настроить и снимать с внешней.

    Основы композиции (смысловой центр, правило третей, ведущие линии, золотой треугольник, фактура, ритм, ракурс).

    Как получить более качественные снимки (заполнение кадра, кадрирование, проблемы экспозиции и резкости, перспектива).

    Как снимать на улице. Особенность съемки зимой, весной, летом и осенью.

    Съемка натюрморта, движения, людей, мероприятий, ночного неба.

    Вот так, прочитав за пару дней 320 страниц бесценного материала, вы быстро освоите фотографические термины, получите представление об особенностях объективов и настройках при съемке разнообразных сюжетов. Цена этого учебника на OZON, по состоянию на 4 сентября 2017, года – 137 рублей (2,4 USD)…

    Фото 23. Рекомендую начинать обучение фотографии с покупки учебника. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm с настройками: выдержка 1,6 секунды; диафрагма f/9.0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

    Фото 23. Рекомендую начинать обучение фотографии с покупки учебника. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm с настройками: выдержка 1,6 секунды; диафрагма f/9.0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

    Подавляющая часть сегодняшнего фотоурока посвящена тому, как получить технически правильный снимок.

    Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией – это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая мною на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум фотографов.

    Фотография 24. Мой первый опыт ночной съемки на Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я считал этот снимок шедевром. Уроки фотографии для новичков. Как правильно фотографировать. Настройки: диафрагма f/22.0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

    Фотография 24. Мой первый опыт ночной съемки на Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я считал этот снимок шедевром. Уроки фотографии для новичков. Как правильно фотографировать. Настройки: диафрагма f/22.0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

    В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Великолепная фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

    Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?

    • Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа? Частично решить проблему можно было, выровняв стены в Photoshop, но тогда еще при съемке следовало взять запас на обрезку по краям кадра.
    • Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию. Тут уж вина фотографа только в одном: нужно прийти сюда в другой день и повторить съемку, когда стоянка будет пустой.
    • Плохой ракурс: высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
    • Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре от f/8 до f/11. У меня же здесь – f/22. К слову, цифровой шум на снимках получается не только от высокого ИСО, но и от очень долгого времени экспозиции. Если бы я поджал апертуру до f/16.0, всё равно, получил бы свои лучи на фонарях, но при этом существенно сократил выдержку.

    Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.

    Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте (на переднем плане – объявление о скупке краденного, на заднем – храм) или рассказать фотоисторию (на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.).

    Примечание от 4 ноября 2014 года:

    Сегодня съездил и провел небольшую работу над ошибками: попробовал улучшить фото с храмом. Сначала снял здание на телеобъектив Nikkor 70-300 с противоположного берега реки Исеть. Расстояние до «Храма на Крови» в данном случае составляет около километра. Дисторсия исчезла.

    Фотография 25. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметры съемки: время экспонирования В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui T-2204X и с автоматического спуска, чтобы избежать шевелёнки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

    Фотография 25. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметры съемки: время экспонирования В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui T-2204X и с автоматического спуска, чтобы избежать шевелёнки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

    Лучше всего снимать ночные пейзажи не ночью, а после захода солнца. Тогда небо будет не чёрного, а такого вот, приятного синего цвета. Кроме того, будет меньше перепад между самым светлым и темным участками кадра, что тоже смотрится лучше.

    Вот еще пример съемки здания на длинном фокусном расстоянии. Теперь я повернул камеру вертикально и смог еще приблизить изображение.

    Фото 26. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никон 70-300. Параметры: выдержка В=5 сек, приоритет диафрагмы «А», f=10.0, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

    Фото 26. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никон 70-300. Параметры: выдержка В=5 сек, приоритет диафрагмы «А», f=10.0, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

    Теперь переедем на другой берег и попробуем снять храм так, чтобы деревья образовали естественную рамку (виньетку), концентрирующую внимание на главном объекте.

    Фото 27. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikon 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на более-менее длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: выдержка В=3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/9, ФР 30 мм, светочувствительность ISO 100 единиц.

    Фото 27. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikon 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на более-менее длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: выдержка В=3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/9, ФР 30 мм, светочувствительность ISO 100 единиц.

    При съемке этого кадра было две проблемы. Во-первых, уже прошло довольно много времени с момента захода солнца — небо стало черным. Получается слишком большая разница освещенности между задним фоном и храмом. Нужно бы снимать HDR в данном случае (я не стал). Во-вторых, фонари на переднем плане светят противным желтым цветом, а здание освещено белыми люминесцентными лампами. Получается «цветовая каша» на снимке. Решить такую проблему можно, помучавшись в редакторе или переведя снимок в черно-белый режим, как это я сейчас сделал.

    Почему данное фото лучше, чем первый снимок: 1) линии дорожки служат направляющими для взгляда зрителя и ведут его к главному объекту в кадре; 2) ветки деревьев образуют виньетку и также концентрируют взгляд на здании; 3) снимал издалека — меньше геометрические искажения.

    Мне кажется, если прийти сюда зимой в час, когда солнце будет клониться к закату и светить слева под углом, подчеркивая текстуру снега и играя лучами на куполах, может просто шедевр получиться из кадра с подобной композицией!

    Если попробовать сфотографировать храм на еще более коротком фокусном расстоянии, мне кажется, хуже получается…

    Фотография 28. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14mm f/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Настройки: выдержка 8 секунд, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

    Фотография 28. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14mm f/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Настройки: выдержка 8 секунд, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

    Но, у меня за спиной стоит другая церковь (Вознесенская) и там всегда много прихожан. Если дождаться, пока в кадр попадет какая-нибудь бабуля, которая сгорбившись идет в сторону Храма на Крови, а за ней бредет, скажем, бездомный Тузик (кнопку спуска нажать, когда бабушка будет в правом нижнем углу «золотого сечения»), то акценты сместятся со здания на фигуры прохожих. Кадр заиграет по-новому…

    Информация между делом: обратите внимание, как широкоугольный объектив искажает перспективу. Я стою за мусорными корзинами (см. фото №27), т.е. ближе к объекту съемки, чем на предыдущем снимке. А храм получился меньше размером…

    Ну, и попробовал снять историю на контрастах. Вот «Храм на Крови», построенный на месте расстрела царской семьи. А вот — памятник комсомольцам Урала. Возможно, их отцы стреляли в тех, во имя которых это здание построено…

    Фото 29. Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 при следующих настройках: выдержка 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, ФР=220 мм, ИСО 100.

    Фото 29. Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 при следующих настройках: выдержка 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, ФР=220 мм, ИСО 100.

    Короче говоря, на том форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.

    Фото 30. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов. Камера Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка: 1/100 сек, диафрагменное число: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы.

    Фото 30. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов. Камера Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка: 1/100 сек, диафрагменное число: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы.

    Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась!

    Вернемся к теме данного параграфа: «Как научиться фотографировать качественные снимки». Выше мы уже отметили, что нужно постоянно тренироваться, анализировать свои работы и фотографии мастеров. К сожалению, большинство учебников написаны с упором на технические аспекты (как настроить фотоаппарат, чтобы получить технически безупречный снимок), и очень мало мне встречалось книг, где обсуждается художественная составляющая.

    О том, как снять не только резкий, но интересный снимок, подробно рассказывается в учебнике Лидии Павловны Дыко «Беседы о фотомастерстве». Автор – советский кинооператор, профессор ВГИК имени С.А. Герасимова, кандидат искусствоведения.

    Фото 31. «Беседы о фотомастерстве». Один из лучших учебников о художественном взгляде на фотографию.

    Фото 31. «Беседы о фотомастерстве». Один из лучших учебников о художественном взгляде на фотографию.

    Пособие написано в далеком 1977 году, когда учебники писали, чтобы научить чему-то, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания. В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:

    • Понятие смыслового центра в кадре.
    • Принципы заполнения плоскости фотоизображения.
    • Что такое композиция. Как ее уравновесить.
    • Ритмичность в кадре.
    • Свет в фотоискусстве.
    • Влияние тональности снимка на его восприятие.
    • Как передать пространство в двухмерной плоскости.
    • Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.
    • Резкость, как художественный прием.
    • От чего зависит динамичность на снимке.

    Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять портрет при свечах или гонки мотоциклистов. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото, объяснили, почему вот этот ракурс выглядит выигрышнее, чем тот.

    Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием…

    За сим заканчиваю свой вводный урок фотографии для новичков. Сегодня мы узнали о базовых настройках для съемки технически качественных фоток (соотношение ISO, выдержки, диафрагмы) и получили представление о том, какие еще параметры следует учитывать при фотографировании (см. ссылки на соответствующие фотоуроки). Надеюсь, не лишней будет информация, как тренироваться и анализировать свои фотографии. Предлагаю напоследок сделать три важных действия:

    1. Через форму подписки ниже подписаться на извещения о новых интересных статьях блока: так вы не пропустите что-нибудь полезное.
    2. Поделиться ссылкой на этот фотоурок в соцсетях с друзьями. Им тоже, возможно, пригодится эта информация.
    3. Добавить эту статью в закладки, чтобы не потерялась.

    Удачных фотографий, друзья мои! До встречи на страницах сайта.

    Vy edete v otpusk, snimaete svad

    Dlya kakih syuzhetov ya ispol

    Ochen

    Dazhe, esli vy snimaete na smartfon, nuzhno delat

    Otlichiya polnokadrovyh i KROPnutyh kamer. Skhemy i matematicheskie raschety, ob

    Примечание. Текст фотоурока по настройкам цифровых фотоаппаратов, который вы сейчас прочитали, переработан и обновлен 10 сентября 2017.

    Как я обрабатываю фотографии для статей
    комментариев 137

    Спасибо, очень емко и доходчиво рассказали, как выбрать основные настройки фотоаппарата!

    Олег, спасибо! Когда я решил составить данную таблицу анализа изменения выдержки в зависимости от диафрагмы и светочувствительности, многое для себя заново открыл или систематизировал. Например, я в сравнительном обзоре Sigma AF 18-250 mm F3.5-6.3 DC OS HSM писал, что его владельцу не нравилось, что уже в пасмурную погоду при фотографировании с рук практически невозможно получить резкий снимок. В большинстве случаев присутствует микросмаз. В статье я предположил, что фотографии получаются не резкими, так как мы боялись поднимать ISO до высоких значений.

    На фокусном расстоянии 250 мм у Сигмы максимальное отверстие – f/6.3. Мы чаще всего настраивали светочувствительность в диапазоне 100-320 единиц. Из таблицы видно, что при ИСО 320 и апертуре 6,3 выдержка будет 1/160 секунды. А минимальная выдержка для съемки с рук на этом фокусном – 1/250 (на Nikon D5100, D3100 и т.п.). И чтобы ее обеспечить на ФР=250 и f/6.3 нужно выставить светочувствительность от, приблизительно, 450 единиц (лучше ISO 500).

    Одно дело, предполагать, что причина брака в недостаточно низком ИСО. И совсем другое дело – провести опыты, систематизировать результаты в виде таблицы, проанализировать их и сделать выводы. ��

    Вернулись уже из поездки по Китаю, значит? Ждем отчет, море красивых фоток и, как всегда, интересный рассказ! И спасибо за полезный урок фотографии по настройкам параметров съемки.

    Да, мы вернулись еще в начале апреля. Поездка получилась самая интересная за весь наш опыт самостоятельных путешествий! Только вот уже месяц не могу фотографии обработать – сначала в командировку ездил, потом решал все накопившиеся за время отсутствия вопросы. Всего получилось более 1500 фотографий, сейчас мне удалось сократить их количество до 650-ти. Больше удалить не могу – совесть не позволяет. �� Обычно мы из поездок привозили 150-250 фоток. Как сейчас быть, как выбрать лучшие для отчета – ума не приложу! �� Кстати, я выложил один ролик в статью с обзором карбонового штатива Sirui-T2204X-G20X и неплохую, на мой взгляд, фотку ночного моста в статью «Зачем нужен штатив», снятые в это путешествие.

    Для начала, большое спасибо за урок фотографии! Не знаю, насколько мне поможет, но мой фотоаппарат Nikon D7100 c объективом AF-S NIKKOR 18-200/3.5-5-6 GII стал по-другому уже фотографировать! После прочтения, многое стало ясным. Хотя, хочу ещё пару раз прочесть, так как не все понятно… Спасибо огромное и ждем продолжение. Удачи Вам в своих путешествиях!

    Todd, и Вас благодарю за столько тёплых слов в мой адрес! Конечно, в одном уроке не уместить всей той информации, которой необходимо владеть, чтобы получались красивые и интересные фотографии. Но, понимание взаимосвязи между выдержкой, диафрагмой и ИСО — основополагающий фактор. Если разобраться, то правильно фотографировать станет легче! Желаю Вам хорошего света, терпеливых фотомоделей и только удачных кадров!

    ISO влияет на чувствительность матрицы к свету. Это материал нашей кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени и шумы тоже, кстати, будут сильнее. Поэтому задача профессионального фотографа – фотографировать при минимально возможных значениях ИСО.
    На мой взгляд, аналогия не совсем точная.
    Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени
    Откуда этот свет возьмется? На самом деле, чем светочувствительность выше, тем меньше света требуется матрице для получения фото. В аналогии — это, скорее, теплоемкость жидкости в кастрюле. Чем теплоемкость ниже (соответственно ISO выше), тем меньше тепла надо, чтобы вскипятить эту жидкость (меньше света надо, чтобы получить фото).

    Антон, соглашусь, что с точки зрения физики Вы правы…. �� Что мне хотелось донести до начинающих фотографов, так это то, что теплоемкость жидкости (теплопроводность материала кастрюли) и светочувствительность матрицы влияют на количество энергии (света), передаваемые в единицу времени…

    Спасибо за фотоурок. Очень внятно и доходчиво. После прочтения пошел фотографировать. На зеркалке Никон Д5200 КИТ 18-140 ВР проверил, как выставлять настройки — совсем другие результаты. Очень Вам благодарен!

    Иногда думаю: «Зачем я трачу столько времени на эти статьи. » Но после таких комментариев, Борис, хочется верить, что кому-то от моей писанины есть польза… Жаль только, что счетчик Гугл+ внизу справа так и застрял на 2 шт… �� Разве не заслуживает статья, чтобы ей поделились в соцсетях? ��

    Я с удовольствием прочитал статьи, хотя для меня многое понятно, но, все равно, когда читаешь, даже, азы фототехники, ты сам себя, как бы, проверяешь, все ли ты правильно понимаешь. Ведь при съемке соображать надо быстро и точно, ничего не забыть. Например при съемке со штатива — отключить стабилизацию объектива (я, правда, этого не делал, надо будет попробовать так и так).

    Это что касается техники съемки. Мне интересен анализ снимков природы, архитектуры, портреты. Анализируя вместе с автором снимка, для себя делаешь какие-то выводы. Думаешь, как бы ты сам снял данный сюжет. Например, ночной снимок церкви хотелось бы снять посредине кадра, т.е. переместиться вправо, но тогда будет мешать скульптура. А может в Фотошопе убрать помеху?

    Так что, огромное спасибо за статьи и преклоняюсь перед великим трудом их написания. Наверно, очень надо любить это дело, чтоб писать, а точнее, как сказал наш великий Жванецкий:»Писать, как и писать, надо, когда не можешь». Уж точнее не скажешь!

    Анатолий, спасибо за Ваши добрые слова! Не знаю, наступит ли когда-нибудь момент, когда я смогу компоновать кадр автоматически, подсознательно, но на сегодняшний момент для себя я сделал вывод: чтобы получать классные снимки, нужно постоянно анализировать чужие фотографии (те, что нравятся), потом – свои фотки, чтобы понять, что я сделал не так. Затем нужна практика – много фотографировать и снова анализировать. Тогда постепенно качество фотографий улучшается.

    Уже неоднократно я отмечал в блоге, что в отпуске, обычно, первые три дня получаются не очень красивые снимки, а затем качество улучшается по нарастающей. Думаю, связано это с тем, что в путешествии приходится много фотографировать. Каждый вечер, возвращаясь в отель, я копирую фотки, снятые за день, на компьютер и, естественно, просматриваю и анализирую их, делаю работу над ошибками.

    Когда же, между съемками проходит много времени, очень сложно сделать хороший кадр…

    И уже много раз мы обсуждали, что профессиональные фотографы говорят: «Отличный снимок нужно наработать», — т.е. они фотографируют объект по многу раз с разных ракурсов и потом выбирают лучшее фото. Где-то я приводил ссылку на документальный фильм телеканала National Geographic, в котором они рассказывали и показывали, брали интервью у авторов 10-ти лучших снимков года. Так вот, как оказалось, все фотки были сняты следующим образом: фотограф снаряжает экспедицию, скажем, в национальный парк и днями, неделями и, иногда, месяцами снимает один и тот же кадр. Однажды ему удается застать хороший свет, снять животное в необычной позе, обстановке…

    Нам так, конечно, не жить. �� Обычно: пришел, увидел, сфотографировал… А потом удивляемся, почему снимки – не такие, как у профи. ��

    По поводу анализа снимков природы и архитектуры, могу открыть секрет, что сейчас у меня есть задумка написать еще один большой урок фотографии, в котором будет освещаться тема правил композиции, анализа, как влияет на восприятие снимка тот или иной объект, его расположение. Урок будет громадный: думаю, что не менее 60 фотографий придется использовать в качестве иллюстраций, поэтому не могу сказать, когда я его закончу. Ввиду большой занятости, думаю, что закончу не ранее, чем через пару месяцев. Если интересно, советую подписаться на обновления блога, чтобы не пропустить… ��

    По поводу композиции ночной церкви – не совсем понял про какое фото Вы говорите. Если про №1 и №2, то тут бы я поспорил. Мне кажется, что использование «правила третей» (как это снято сейчас) больше подходит. Если мы обсуждаем композицию снимков №3 и №4, то здесь я соглашусь, что, обычно, более приятно смотрится центральная композиция, т.е. церковь должна стоять по центру снимка, а линии дорожек, фонарей и деревьев ведут взгляд зрителя к главному объекту в кадре – храму. Такой тип компоновки снимков вы можете увидеть у меня в отчете о походе в парк «Оленьи ручьи» (подвесной мост – по центру), в сравнении снимков, снятых на ширик и телевик (дорога – в центре кадра) и многих других.

    Но, в данном конкретном случае, клумба и памятник комсомольцам проектировались, видимо, отдельно. А Храм на Крови был построен позже и он в реальности стоит не по центру. Если бы я просто переместился вправо при съемке и выбрал ракурс, когда здание – в центре, мне кажется, линии дорожки вступили бы в спор – уводили взгляд зрителя в сторону…

    Перемещать всё это в фотошопе – нужны особые навыки, я так не умею…

    Еще раз благодарю Вас за отзыв и желаю удачных снимков!

    Анатолий, кстати, отдельная благодарность за слова Жванецкого. Они очень метко иллюстрируют мое состояние. �� Видимо, в детстве недостаточно сочинений и изложений писал, раз сейчас меня тянет к эпистолярному жанру… �� В голове — десятки различных тем для статей, приходится себя сдерживать, чтобы оставалось время на другие дела, а не только на хобби… ��

    Добрый вечер, Сергей! Читаю Ваши статьи не первый день и никак не могу определиться с покупкой камеры. Сначала хотел взять Nikon d5100 + KIT 18-105, но прочитав Вашу последнюю статью про Nikon D5300 KIT 18-140 VR, хочу узнать, сильно ли будет отличаться этот комплект от Nikon D5100 + Nikkor 18-140. Заранее спасибо.

    Здравствуйте, Владимир! Не совсем понял, какие комплекты Вы хотите сравнить… Как я понимаю, выбор стоит между Nikon D5100 body и разными объективами: Nikkor 18-105 VR и 18-140 VR. Понимаете, я в этом деле теоретик, ведь… Судя по буквам в обозначении (что они означают я расписал в статье с примерами фоток на Никкор Д5300), у обоих объективов одинаковая конструкция и материал линз.

    Таким образом, теоретически, по качеству картинки они абсолютно одинаковые должны быть… Но у КИТ 18-140 на длинном конце большее фокусное расстояние — 140 мм. Значит, когда вы будете снимать портреты, он позволит лучше размыть фон.

    Вот, портрет, снятый на Никон Д5100 и телевик Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom.
    fotki.yandex.ru/users/forum-lsp/view/724075?p=16

    Понятно, что у него стекло используется более качественное, чем у двух сравниваемых КИТов. Но она дает понимание, какое боке (размытие заднего фона) можно достичь при фокусном расстоянии до 100 миллиметров. Параметры данной фотки (ФР=85 мм, f/5, ИСО 250, выдержка 1/640 секунды). Т.е, такое боке мы достигнем на объективе Nikkor KIT 18-105.

    А эти попугаи сняты на тот же телеобъектив, только на ФР=165 мм (т.е., близко к Вашим 140 мм) и при той же апертуре f=5.
    fotki.yandex.ru/users/forum-lsp/view/724150?p=19

    Правда, как уже неоднократно указывалось, размытие фона зависит еще и от расстояния до объекта съемки и до фона…

    Короче, и тот и тот объектив — КИТ, со всеми вытекающими. Это значит, что если Вы удовлетворитесь только одним объективом и не вступите в такую гонку за новыми линзами, как я, то лучше бы купить сразу KIT 18-140. А если, в последствии будете докупать линзы и денег сейчас в обрез, то можно остановиться на 18-105… А если с финансами — порядок, то лучше, все же, взять 18-140… ��

    Здравствуйте, Сергей! Недавно случайно нашла Ваш блог и теперь с удовольствием узнаю для себя что-то новое. Камеру Nikon D5100 с КИТовым объективом Nikkor 18-55 я купила чуть больше месяца назад и поэтому, по мере её изучения, возникают всё новые и новые вопросы.

    Например, во многих описаниях как фотографировать указывается, что для хорошего боке иногда нужно выставлять диафрагму f/4.5 и меньше. У меня минимальное значение f/5,6… �� Это зависит от объектива?

    Сейчас зима и темнеет рано. Хочется фотографировать, но столкнулась с тем, что в тёмное время суток лучше снимать со штатива. Поэтому я в некоторой растерянности, чем же дополнить свой Nikon в первую очередь? Должен это быть объектив с другими параметрами, штатив или вспышка? И наоборот, на что сейчас пока не замахиваться и обходиться тем, что есть в наличии?

    Заранее благодарна за совет.

    Думаю, Сергей даст конспективно-конкретный ответ по заданным Вами вопросам, но если есть время вникнуть в специфику размытия изображения (оно же боке) и от чего оно зависит, попробуйте вникнуть в статью на сайти Радоживы:

    radojuva.com.ua/2012/08/boke-bokeh-review/

    Кстати, у моих фотографов-«портретников» �� сейчас новая мода �� . Есть какой-то старый никоновский Ai-S 135mm фикс, у которого есть настройка Defocus Control, о которой отзываются очень положительно. Вот я уже от нескольких человек слышал, что они для портретной съемки на фулфреймовый аппарат купили такой объектив и очень довольны.

    Пока у меня не было времени поискать информацию о нем, но, памятуя, что кто-то здесь в комментариях приводил кого-то из забугорных фотографов в пример, и говорил, что любимый портретник у него на полном кадре — фикс фокусным расстоянием 200 мм, охотно верю, что для крупнолицевых портретов и красивого боке необходим фикс ОТ 85 mm… Косвенно это подтверждается статьей Сергея (думаю, он подскажет правильную ссылку), где опубликованы снимки с недорого популярного телевика Nikkor 70-300, который, несмотря на среднюю светосилу, позволяет получать шикарные кадры…

    Олег, спасибо за столь подробный ответ. Обязательно возьму себе на заметку. На сайте о боке, которой Вы мне посоветовали, я ещё раз отметила, что для интересного размытия фона характерны параметры диафрагмы F/1.4; F/1.6; F/1.8; F/2.0 и F/2.6. Мои же параметры ограничиваются F/5.6, что явно недостаточно.

    Постараюсь найти больше информации о 135 mm объективе. Не буду скрывать, на данный момент многое непонятно. И всё же радует то, что есть вещи, на которые можно ориентироваться. Ещё раз огромное спасибо!

    Инна, Вы понимаете в чем фокус… Я привел в пример фикс 135мм, как и 200 мм, для того, чтобы проиллюстрировать мысль: «Приемы работы и оборудование, которые используют другие, могут оказаться неприемлемы для Вас». В статье, насколько я помню, снимки сделаны фиксом 50 мм.

    Надо каждую рекомендацию переосмысливать и пытаться перенести на свои условия так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные сгоряча средства. �� То есть, искать снимки, искать информацию, отталкиваясь от мнений, высказанных здесь или на других ресурсах, но проецировать на себя…

    Вот в статье Вы увидели то, что хотели видеть: диафрагмы 1.4-1.8… Не спорю, есть много ситуаций, когда рисунок с снимка с такими параметрами будет интересным… Если Вы профессионально будете заниматься вопросом, то за такой снимок заплатят больше денег или вообще заплатят �� �� �� (зависит от постановки вопроса).

    НО! Наберусь наглости и еще раз выложу ссылку на фото, которые делает моя дочка-школьница.
    fotki.yandex.ru/users/viroday/album/447471/

    Практически, все они сделаны на диафрагме F/5.6 (иногда 4.5, что, согласитесь, никак не 1.4-1.8 �� ). Фото сделаны шедшим в комплекте, то есть, КИТовым, или, почти, как у Вас, объективом (только у меня он от фулфреймовой зеркалки).

    Во всех портретных снимках есть свое боке. Кое-где, оно, конечно, может показаться резковатым… Но вот вопрос… Боке есть, а объектив — почти такой же, как у Вас… Так может, не совсем в диафрагме дело, точнее — не только в ней ?

    У Сергея в блоге сконцентрировано огромное количество как информационного материала, так и снимков с тех объективов, которые обсуждаются… Попробуйте посмотреть на снимки и проанализировать, какие параметры влияют на то, как в каждом конкретном случае получалась та или иная картинка… Почитайте рекомендации с примерами по выбору объективов:

    radojuva.com.ua/2013/07/nikon-portrait-lens-enigma/
    vasili-photo.com/articles/nikon-lens-choice.html

    И посмотрите, что Вам доступно по деньгам (ибо колебания курса, лично у меня, поставили много планировавшихся к приобретению позиций под вопрос). И да пребудет с Вами СВЕТОСИЛА �� , как актуально говорит завсегдатай этого блога Александр. ��

    А также почитайте обзоры с примерами:
    radojuva.com.ua/photo-review/#nikon
    Или просто изучите примеры с разных объективов
    pixelpeeper.com/lenses/nikon/
    Удачи!

    Н-да, Олег, видимо, действительно «нельзя объять необъятное». Во всяком случае, не за один месяц! �� Поэтому буду и дальше пробовать раскрывать возможности своего фотоаппарата. Думаю, что в большинстве случаев дело, всё таки, во мне, а не в нём… ��

    Буду стараться больше выходить на улицу и снимать. Спасибо, что уделили мне внимание!

    Инна, диафрагма f/5,6 — это не «минимальное значение», а, наоборот, МАКСИМАЛЬНОЕ для наибольшего фокусного расстояния этого объектива 55mm. Дело в том, что максимальные и минимальные величины диафрагмы распределяются по диапазону фокусных расстояний так:
    — максимальные — от значения f/3,5 на широком угле 18 мм, до значения f/5,6 в положении объектива телефото, т.е. на 55 мм;
    — минимальные — от значения f/22 на ФР=18 мм и до f/36 на ФР 55 мм.

    Ирина и Олег, простите за долгий ответ – мы с женой провели двое суток в деревне, в уральских горах, где были проблемы со связью…

    Ирина, по поводу боке Вам уже ответил Олег. Полнее, чем Радожива я ответить не смогу, такие подробности, что описаны в статье и не знал. ��

    По поводу остальных вопросов могу ответить словами, опять же, Олега: «Никто не сможет сделать ВАШ выбор в соответствии с ВАШИМИ потребностями». Поэтому давайте я дам ответ какому-то абстрактному фотографу. �� А Вы сами сделайте свои выводы.

    Еще обращаю внимание, что я даю советы исходя из предположения, что фотограф хочет научиться снимать не просто технически качественные снимки, но художественное фото, которое можно послать на фотовыставку. Мусор там не примут даже к рассмотрению.

    Первое, штатив. Если фотолюбитель прочитал внимательно мою статью «Для чего фотографам нужен трипод», он обратил внимание, что 60% случаев применения штатива – съемки пейзажей и натюрмортов. Соответственно, если он планирует, как я, больше снимать природу, чем, скажем, портреты, то штатив нужен обязательно, как сумка для фотоаппарата или карта памяти. Это связано с тем, что пейзажи снимают в режимное время, когда уже невозможно снять с рук резкий кадр при ИСО 100 единиц.

    Если же наш фотограф будет снимать утренники, корпоративы и свадьбы, то очевидно, что данное приспособление ему пока не нужно.

    Второе, вспышка. На мой взгляд, встроенная в камеру вспышка позарез нужна патологоанатомам и судмедэкспертам, чтобы документально запечатлеть ситуацию, расположение холодных тел в темной комнате. Другое применение – фотки из серии «Я и моя сран…я кошка, я мой ср…й джип, я стою на фоне ср…й пальмы в Мексике ночью». ��

    Если фотограф планирует снимать портреты, то внешняя вспышка ему тоже не поможет. Профессионалы снимают художественные портреты либо при естественном свете от окна, либо с более серьезным светом. Я не силен в портретной фотографии, но считаю, что для художественного фото нужно купить, как минимум: одну ведущую вспышку и две ведомые, софт-бокс, отражатель и стойки для вспышек (так как они должны крепиться не на фотоаппарате, а сбоку).

    В то же время, аксиома, что даже на профессиональную камеру Nikon D4S стоимостью ровно в 10 раз дороже, чем Nikon D5100 KIT 18-55 VR, снять качественное фото в помещении (не у окна) не получится. Это можно сделать, только если есть, хотя бы, одна внешняя вспышка. Если наш фотограф планирует снимать на Дне Рождения, на утреннике, на свадьбе, короче, любой репортаж, то ему действительно нужна, как минимум, одна внешняя фотовспышка.

    Учтите, что здесь я отношусь предвзято… В моем блоге нет фоток с застолья, их нет и вживую. Других не осуждаю, но сам не люблю снимать на таких мероприятиях. И сколько фоток не смотрел, не видел ни одной художественно ценной. Да, она может быть снята красиво, с размытием фона и хорошей резкостью, с эмоциями… Но мне такие фотографии не интересны. Именно поэтому я и не снимаю такие фотки.

    Мой друг Михаил, с которым мы вместе купили в один день Nikon D5100 KIT 18-55VR, через пару месяцев приобрел вспышку Nikon Speedlight SB-900 и очень рекомендовал сделать мне тоже самое. Но я не покупаю ее, так как, даже снимая в помещении, предпочитаю поднять ИСО, чем включать вспышку (либо не фотографировать совсем, чем фотографировать ерунду)… В общем, в первый отпуск Михаил поехал со своей Nikon Speedlight SB-900, а во второй — уже не брал ее, так как постепенно пришел к тому же: либо снимать с естественным светом, либо не снимать вообще…

    Третье, объектив. Про боке Вам уже дал почитать статью Олег. Только что я добавил 3 новых фотографии в статью с обзором примеров снимков, снятых на Nikon D5100 и телеобъектив Nikkor 70-300 VR. Вы можете увидеть один и тот же портрет, снятый при фокусном расстоянии 119, 195 и 300 миллиметров. Вы видите наглядное подтверждение, что степень размытия заднего фона зависит не только от расстояния до фона, до объекта и диафрагмы, но и от фокусного расстояния. Например, при ФР=300 мм и апертуре f/5,6 фон размыт «вчистую».

    Вот ссылка на фотографии для моего так и не написанного отчета о поездке самостоятельно по Филиппинским островам. Полистайте альбом, там есть снимки с фотосессии на острове Боракай. Мы ставили камеру на штатив и снимали сами себя. Вы увидите, что штатный объектив Nikkor 18-55 хоть и не сильно, но размывает фон. И этого, на первых порах, мне было достаточно.

    Если же нашему фотографу света белого не видно без сильного боке, тогда рекомендую купить объектив с фиксированным фокусным расстоянием Nikkor 50/1.8G. Всё, что меньше по фокусному, будет не так сильно размывать фон, всё, что больше – невозможно снимать в квартире.

    Короче, главный вывод такой. Из перечисленного выше перечня, по-настоящему необходимым для того, чтобы научиться красиво снимать, может оказаться только штатив. Покупка вспышки и другого объектива – баловство. В самом начале статьи я написал, какие шаги нужно сделать после приобретения первой зеркалки Nikon D5100 KIT 18-55 (как и Canon EOS 600D), чтобы научиться красиво фотографировать: 1) штудировать инструкцию; 2) купить учебник по цифровой фотографии и делать упражнения на основе той информации, что прочитали; 3) изучить книгу Л. Дыко «Беседы о фотомастерстве» и, добавлю – 4) научиться пользоваться программами Lightroom и Photoshop (все фото на этом сайте обработаны, как минимум, в Лайтруме). Думаю, что на выполнение всего этого нужно не меньше, чем полгода. А пока вы все это не пройдете, любая дополнительная покупка – выброс денег на ветер…

    Согласна! �� Месяц — это ещё слишком мало, чтобы понять и разобраться. Я уже скачала и распечатала несколько книг по фотографии. И, вопреки мнению, что русский человек берёт в руки инструкцию, только когда что-то сломается, я начала читать её с первого дня.

    Видимо, присущий мне максимализм побудил меня сразу же искать ответа на вопрос «Почему не получается?» и «Чего не хватает, чтобы сделать красивый снимок?» �� Мне, как и всем, предстоит наделать своих ошибок. Изучение фотографии — процесс сложный, но интересный. Возможно, Ваши ответы на мои вопросы когда-нибудь пригодятся ещё кому из посетителей Вашего сайта.

    Олег, Сергей огромное вам спасибо за уделенное время и ответы на мои вопросы!

    Пожалуйста, Инна! Камера Nikon D5100 KIT 18-55 VR — хороший инструмент для начинающего фотографа, чтобы отточить свое мастерство. Так что — удачных и интересных кадров!

    Хочу поделиться своим опытом для таких же фотолюбителей, как Инна. Если сам портрет сделан удачно, но фон не размыт и даже, может быть на голове быть холодильник или этажерка, то может помочь специальная программа AKVIS Refokus. Она мне очень помогла, когда я снял портрет ребенка не портретным объективом в тесной комнате на Olympus Pl1с объективом Panasonic 20/1/7. Выручила эта программа. 30 дней бесплатно можно пользоваться.

    Да, наверное, можно пользоваться и таким методом. Нужно только уметь пользоваться программой. У меня, пока, получается лучше натуральное боке, а не программное. Например, посмотрите отчет о поездке на экскурсию в зоопарк Opel Zoo. Там фото №9 «Просто портрет» ламы снято с натуральным размытием фона объективом Nikkor 17-55/2.8.При съемке соседней фотографии №10 «Страус в зоопарке Опель Зу» на заднем плане листва на асфальте отвлекала взгляд зрителя и я попробовал размыть фон в «Фотошопе». Может, слишком сильно размыл. Но, по-моему, фотка №9 лучше выглядит.

    Сергей, лама, безусловно, просто красавица получилась. На мой взгляд задний фон там выглядит интересней за счёт того, что присутствует цвет и линии ограждения. А вот страус на фото номер 10 выглядит более «классически», что ли… �� Напоминает немного чёрно-белое фото. Солидный такой страус — без сантиментов. ��

    Спасибо, Инна, Вам от Ламы и от меня лично! �� Пожалуй, Вы правы, что живости снимку прибавляет, все же, различимый задний план… Буду знать теперь, как выглядит «классический страус»… ��

    Замечательная лань. Фон здесь естественный и не надо его портить. А вот со страусом видно, что хорошо поработали в фотошопе. На мой взгляд, прибегать к «Фотошопу» надо тогда, когда по другому никак нельзя.

    У меня как раз такой случай и был. Я фотографировал на даче мальчика 5-ти лет фотоапаратом Olympus PL1 c объективом Panasonic 20/1.7 при ИСО 200. Конечно, сегодняшним Fuji X-T1 качественнее, но и момент этот поймать трудно.

    Комната небольшая, не предназначена для фотосъемки, но что делать, если фото получилось, а фон все портит? Мне очень интересно Ваше мнение об этом снимке. Я вышлю вам фото «до» и «после обработки», но главное в этом снимке — сам снимок: улыбка, выражение глаз. Много раз пробовал снимать еще, но такого выражения лица зафиксировать не удалось.

    Я люблю снимать портреты, и ни один портрет, почему- то, меня так не трогал. Это случайность, как Вы правильно писали, надо много фотографировать и тогда, из многих кадров, можно отобрать тот , может быть, единственный, который доставит вам радость и вы про себя скажите : «Ради этого стоит жить!».

    Но самое главное для меня — это была та радость на лице его бабушки, соседки нашей по даче, когда я принес ей распечатанный снимок на фотопринтере. Снимок сделан весной в мае, а год назад эта женщина похоронила своего мужа и Ванечка — это единственная радость, которая может отвлечь ее от горя.

    Конечно, я сейчас вижу недостатки снимка. Все-таки, сказались ограниченные возможности объектива, да и поймать в фокус выражение лица ребенка довольно сложно. Перед новым годом, когда доллар сошел с ума, я купил фотоаппарат о котором мечтал — Fujifilm X-T1 и сейчас осваиваю его.

    Перед его покупкой я много читал и про зеркалки, и беззеркалки. Мне нужен был фотоаппарат небольшой, который можно всегда захватить с собой, чтоб был всегда под рукой. Пробовал фотографировать на Canon 550 c объективом 17-55/2.8. Тяжело таскать — габариты большие. После Olympus PL1 — это очень заметно. Критерии для меня были: габариты, шумы, гибридный автофокус, размер матрицы — кроп 2 или 1.5. Я любитель и фото для меня -очередное увлечение, но чувствую, что начинаю «фанатеть» от фотографии. Я вспомнил фразу, прочитанную мною, когда я осваивал игру на гитаре: «Увлечение гитарой может доходить до фанатизма». Это — действительно, было так. Я переделал много гитар, подбирая струны и подпиливая порожки, чтобы добиться приятного мне звучания.Я спал вместе с ними.

    Сейчас — такое же. Теперь сплю с Fuji X-T1.

    Я живу и работаю в Москве, и в обед или после работы часто хожу на набережную имени Шевченко, чтобы пофотографировать башни Москва -Сити. Снимков много. Снимал с рук, благо матрица позволяет снимать с высоким ISO до 3200. И вот, в очередной раз выйдя на «охоту» с фотоаппаратом, наконец-то увидел то небо, которое нельзя пропустить. И здесь уже снимаешь, не обращая внимания на мороз, на то что пальцы уже не слушаются. Быстро домой — и за компьютер. Скорее посмотреть, что получилось. Встал вопрос о штативе. Так вот по поиску я попал на Ваш сайт.

    Я понял, что этот сайт — для меня и не только. Не обязательно быть фотографом. Мне очень нравятся репортажи о поездках. Я советовал своим знакомым и на работе посмотреть этот сайт. Вы делаете большое ДЕЛО. Вы знакомите нас с красотою нашей Родины.

    Я родился в Новгородской области. Красивый край: озеро Валдай, река Мста. Красивые места. И я думаю, как бы здорово было, если каждый, кто может, расскажет про свой удивительный край с историей и фото. У Вас это хорошо получается.

    Всех нас учили писать, но не все становятся писателями, также как у всех сейчас есть фотики, все фотографируют, но не все становятся фотографами. И приходят мысли: «А вот здорово было бы приехать на экскурсию в Ваши края, а еще лучше с группой фотографов, любителей-энтузиастов, буквально, на несколько дней 3-5. Края-то неблизкие…

    Я никогда не был в Сибири, только на Чукотке — служил в армии. Специально в те края не попадешь. А там — своя красота. До сих пор помню незабываемую картину, когда шел из казармы на станцию. Это было весной утром. С Востока всходило солнце и окрашивало небо в теплые тона, а потом небосвод переходил в синие тона, видны звезды и на западе — ночь. Вот такой необыкновенный небосвод. Представляю, какой снимок можно было бы сейчас с нашей техникой сделать — сказка!

    Поэтому Ваш сайт может служить объединению людей не только по увлечению фототехникой, но тех, кому не безразлична красота нашей Родины. Извините за пафосность, но когда смотришь на такую красоту , невольно возникаю такие мысли и чувства.

    Извините, что задержался с ответом, но только недавно заглянул на почту — так получилось… А потом обдумывал ответ. Мыслей много, всего не опишешь в одном письме…

    Анатолий, прошу прощения у Вас за то, что долго не отвечал на Ваш комментарий. Не было возможности — в разъездах долгое время.

    Посмотрел портрет Вашего мальчика. Действительно, в условиях, когда нет физической возможности размыть боке, открывая диафрагму и отодвигая объект съемки подальше от фона, применение графического редактора может стать панацеей.

    Я портреты снимать не умею — нужно особое чутье, что ли, для съемки качественной работы. Но, бывали ситуации, подобные описанным Вами — с бабушкой и внуком. Поздравляю! Представляю, как чувствуешь себя, когда даришь людям приятные моменты… Наверное, именно они и заставляют нас, фотографов, заниматься нашим ремеслом…

    Поздравляю с покупкой! Посмотрел характеристики Вашей беззеркалки Fujifilm X-T1 — впечатляют! Теперь можно сказать, что технических ограничений Вы, как фотограф, почти не имеете. �� Должны получаться только шедевры! �� Кстати, мне с весом фототехники приходится мириться: в последний отпуск покорил уже 2 вершины по 600 метров высотой, где приходилось подниматься, практически, вертикально вверх по жаре 35 градусов с фоторюкзаком весом 8 кг за спиной… ��

    То, что «фанатеете» от своей камеры — отрадно! Значит, не зря деньги потратили! Желаю побольше интересных фотографий!

    Уже на страницах блога неоднократно отмечал, что никогда не обращал внимание до начала увлечения фотографией, каким красивым может быть небо, скольких оттенков цветов можно на нем увидеть. Тут мы с Вами — одной крови. ��

    Анатолий, и большое Вам спасибо за тёплые слова в мой адрес и по поводу сайта! Я счастлив! Хочу только отметить, что Вы восхищаетесь природой Урала, а я, наоборот, мечтал бы попасть с фотоаппаратом в Нижегородскую область! �� У вас там Волга, Ока, протоки… М-м-м, летом, на рассвете, на лодке, посреди кувшинок, проплыть бы… С фотиком… �� Выйти на берег у какой-нибудь деревушки, вдохнуть запах свежескошенного сена, услышать крики петухов, мычание телят, выпить из горлачика парного молочка да так, чтобы струйка потекла за ворот. рубашки..

    Желаю Вам удачных фотографий и всего хорошего в жизни! Буду рад встретить еще на страницах сайта!

    Спасибо за очень поучительные уроки для начинающего фотолюбителя! Очень многого я узнал о фотографировании. Хотелось бы ещё поподробнее ознакомиться, просмотреть примеры фотографий, снятых на зеркальную камеру Canon EOS 1200D… Заранее благодарен!

    Николай, благодарю Вас и за отзыв о моем детище, и за советы по развитию сайта. Знаю, что в блоге давно уже пора больше приводить примеров фотографий и с других систем, а не только — с Никон. В планах — сделать сравнительный анализ снимков на Canon EOS 600D Kit 18-135 и Nikon D5100 KIT 18-55… Но, ввиду занятости, не знаю, когда этим займусь…

    Знакомых с фотоаппаратом Кэнон 1200Д у меня нет, поэтому не могу обещать примеров снимков… Посмотрел характеристики матрицы на зеркалках Canon EOS 1200D (у нее — матрица от EOS 700D) и Nikon D3100 на сайте Dxomark — параметры сопоставимы :
    Кэнон 1200Д — глубина цвета 21.9 бит, динамический диапазон 11.3 EV, Low-Light ISO 724;
    Никон Д3100 — 22.5; 11.3 и 919 единиц ИСО;

    Сенсор у зеркальной камеры Nikon D3100, как видим, чуть-чуть лучше, но, в целом, возможности похожи. Поэтому, можете посмотреть в блоге примеры фотографий, снятых на Никон Д3100 и представить, как снимает Canon EOS 1200D… ��

    Здравствуйте! Я недавно купил зеркалку Canon 1100d. Вот теперь хочу увеличить фото до максима и фотографировать. Я увеличиваю, фотографирую, но после фото с увеличением не показывается.

    Леха, честно говоря, я не совсем понял Ваш вопрос. Предполагаю, вы пытаетесь фотографировать, глядя на изображение не через видоискатель, а через экран сзади камеры. Вы увеличиваете изображение на мониторчике, нажимая кнопки «+» и «-» на задней панели фотоаппарата Canon EOS 1100D, фотографируете, но снимок получается не увеличенным.

    Если Вы имели ввиду такую проблему, то вынужден огорчить: на экране зеркального фотоаппарата изображение увеличивается только для удобства наведения на резкость. Фактическое увеличение зависит от параметров объектива. Например, если у Вас объектив Canon Kit EF-S 18-55 3.5-5.6 IS II, то это означает, что его минимальное фокусное расстояние составляет 18 мм, максимальное — 55 мм, т.е. он увеличивает в 55/18=3,06 раза.

    Если же, у вас китовый объектив Canon EF-S 18-135/3.5-5.6 IS, то максимальное увеличение равняется 135/18=7,5 раз. Чтобы снимать фотографию с увеличением, нужно выкрутить объектив в крайнее положение: 55 или 135 мм, соответственно.

    Леха, прошу прощения, а вы перед фотографированием крышку с объектива сняли? �� А если серьезно — я бы предположил у вас кто-то поменял режим работы экранчика с «показывать картинку сразу после снимка», на «не показывать картинку после снимка». Если вы конечно это имеете ввиду.

    …Да… Ещё пару таких статей и я точно куплю зеркалочку. Написано достойно, понятно. Даже, можно сказать — захватывающе! Все мои опасения в плане правильной работы с фотоаппаратом, конечно же, не развеялись, но не всё так страшно… Опыт всё поправит.

    Спасибо, Владимир! �� Научиться фотографировать технически качественные фотографии на зеркалку можно за неделю-другую. Тут бояться нечего. А вот снимать красивые фотки можно только, постоянно тренируясь. Это — как играть в футбол: вроде ничего сложного в том, чтобы ударить по мячу ногой нет, а красиво получается — только у тех, кто много занимается.

    Сергей, привет. Захотелось сделать небольшой вброс про то, какой объектив покупать дорогой светосильный или дешевый. Совсем недавно рылся в Интернете по обзорам разных стекол и наткнулся на некое обсуждение, которое повергло меня в шок. Профессионалы обсуждали еще один параметр объектива, влияющий на экспозицию: светопропускание.

    Это отсюда:
    101tema.ru/photo/content/af-s-nikkor-70-200mm-f4g-ed-vr-kak-reportazhnyi-portretnik?page=1
    «Проверьте, что такое светосила (lens aperture) и светопропускание (transmission). Пропускание света линзы — описывает способность ее пропускать свет от фотографической сцены к поверхности матрицы. Объективы состоят из нескольких стекол, каждый из которых отражает или поглощает порцию света. Поэтому, чем больше стекол, тем хуже светопропускание.

    И как линзы с одинаковой светосилой (молчим уже про разные модели) на одинаковых апертурах имеют значительную разницу transmission. Для самого когда-то это было чем-то новеньким. ))

    Надеюсь я правильно понял их мысль. Итак, если взять два стекла, дорогое светосильное и дешевое и темное, то при полностью одинаковых параметрах съемки (выдержка/диафрагма/исо) светосильное стекло выдаст более светлую картинку — что заставит вас корректировать экспозицию и возможно на целый стоп!
    Я был ошарашен — оказывается темный объектив в добавлении к сложностям с бокэ и ухудшением фокусировки из-за зажатой диафрагмы, ко всему еще и удлиняет выдержку экспозамера! И все это из-за того, что стекла дешевого объектива имеют меньшую характеристику светопропускания!

    Итак, я сразу решил проверить это.
    1. Я взял два своих объектива (Nikkor 85mm 1.8g и Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6g ).
    2. Сравнил их параметры и понял что 85mm фикс имеет Transmission 1.9TStop — против 5.2Tstop у телевика — что довольно много:
    dxomark.com/Lenses/Compare/Side-by-side/AF-S-VR-Zoom-Nikkor-70-300mm-f-4.5-5.6G-IF-ED-versus-Nikon-AF-S-NIKKOR-85mm-F18G___262_0_823_0
    3. Я установил одинаковые параметры 1/80 + f5 + iso800 и стал фотографировать стену с обоями в одном и том же месте при одинаковом освещении.

    И что же я увидел? Угадаешь?
    Ничего подобного! Кадры по освещенности получились абсолютно одинаковыми! И спрашивается — что это было? А может iso 800 повлияло? Нужно было пробовать на улице при iso 100 сравнить… А ребята профи так вдохновенно уверяют что разница есть… И приводят весьма правдоподобное объяснение про эффект грязного стекла.

    Цитирую:
    «Для примера светопропускания: возьмите обычное оконное стекло, да еще и основательно немытое, его же, но мытое и дорогое оптическое стекло с кучей слоев просветления и дайте перед каждым из них одинаковое отверстие.
    Которое из трех больше света пропустит?»

    B вот я не знаю что и думать. Может свой 70-300 и взять 70-200 f4? По параметрам они на целый TStop отличаются �� Короче, интересно мнение продвинутых форумчан по этому поводу. ��

    Паша, эту тему как-то поднимал Даниил, но развития она не получила, так как все были уверены, что при одинаковой диафрагме два разных объектива пропустят одинаковое количество света.

    С твоей подачи я сейчас почитал немного теории. Вот к каким выводам пришел.

    Первое. Светопропускание оптики зависит не только от материала стекла, но и, в большей мере, от свойств просветляющего покрытия, которое устраняет нежелательные отражения луча от поверхности линзы. Объектив без него может задерживать до 40% света.

    Второе. Я всегда в блоге писал новичкам: «Берите смело б/у КИТ объектив. Ничего с ним не случится»! Теперь же, нужно добавить: «При покупке подержанной оптики внимательно проверяйте качество просветляющего покрытия, которое легко повреждается при неаккуратном обращении с объективами: протиранием грубой тканью и т.п.»! Раньше я утверждал, что нет смысла покупать защитный УФ-фильтр, а теперь что-то засомневался! ��

    Третье. При съемке на один и тот же объектив в автоматическом или полуавтоматическом режиме мы разницу в экспозиции особо не заметим, так как камера сама добавит выдержку или ИСО.

    Четвертое. Ты не заметил разницу на фиксе и зуме, видимо, из-за высокого ИСО. Допустим, при данных условиях освещения, но при ИСО 100, у тебя получилось различие в выдержке 1/1000 секунды. Тогда при ISO 800, она составит уже 1/8000 секунды. А какую дискретность измерения имеет фотоаппарат? Думаю, меньше…

    Сергей, ты озвучил мою мысль про высокое ISO. Я сделал тестовые фото на улице при значении ISO 100 и меньше — различия в картинке не вижу. Похоже, что нет смысла учитывать светопускание.

    Может, на длинных выдержках (от 1 секунды) это становится заметно. Да, сосредоточься на отличных снимках лучше. ��

    Сергей, здравствуйте. А не могли бы Вы куда-нибудь залить фотографии с Нью-Йорком и закатом в полном размере? Очень понравились, хочется поставить на рабочий стол. ��

    Здравствуйте, Олег! Очень лестно! �� �� Вот сюда залил: yadi.sk/d/TiGfS_TCgZRLw
    Файл №460 — попробовал заново обработать. Не очень нравится. Учтите, что на заставку фотки нужно специально обрабатывать: уменьшать размер под экран, снижать плотность (до 96 точек на дюйм). Иначе снимок много весит и компьютер будет тормозить.

    А вообще, чтобы научиться фотографировать, нужно смотреть высокохудожественные снимки. Например, вот это фото, на мой взгляд, гораздо профессиональнее обработано: evgeniy.35photo.ru/photo_835968/ ��

    Спасибо большое! Конкретно на вашем снимке мне очень понравился цвет неба: кремовый такой, приятный. Довольно много фотографий, снятых с этой точки, пересмотрел и больше нигде такого не нашел. �� Спасибо за советы, про точки на дюйм. Теперь буду знать. ��

    Похожие публикации:

    1. Какой объектив выбрать для canon 1100d
    2. Кнопка резюме на принтере canon где она
    3. Кэнон мф 3010 картридж какие подходят
    4. Ошибка доступа к карте памяти canon что делать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *